ШестьНаВосемьСорокВосемь или "По мотивам Алекса" или этапы большого пути ...

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

 

Спасибо за ответ, уже задумался опору сделать в виде фермы 6м в высоту, внутрь фермы трубу 89мм, которая по умолчанию будет торчать на метр из фермы вверх и будет является поворотным узлом, как в Вашей конструкции, при необходимости можно будет ещё выдвинуть не снимая растяжек, противовес все же сделаю, тельфер будет кататся прямо на каретке и штатного троса должно хватить.
Одно смущает потянет ли труба 89мм с толщиной стенки 4мм?

 

Штатного троса однозначно не хватит его слишком много а барабан очень маленький будет борода я имел дело со штатной лебедкой когда бурил скважину трос на 7 метрах закусывало мама не горюй вырывал из зажатых витков верхнего ряда с трудом а если будет килограмм 150 усилие его точно будет клинить на барабане там получается рядов пять укладка внавал не рядами трос будет проваливаться под нижние ряды и будет клинить поднять поднимешь а опустить не сможешь на грузоподъемных механизмах допускается в два ряда я ведь не с бухты барахты барабан удлинял прошел всеопытным путем штатный тельфер барахло требует доработки по поводу диаметра трубы не хватит мне ребята трубу считали 86 mm стенка 6'5 пролазит в притык это учесть что сталь хорошая на нкт трубах и еще посчитали 120 трубу стенка 4 мм она лучше проходила там зависимость от диаметра квадратичная или кубическая так что бери больший диаметр например 150 и стенку 3 будет легче и прочней тем более опору будешь варить минимум сторона 150

 

Спасибо за напутствие, буду думать что с тельфером делать, ферму буду считать, чисто на глаз думал сторону взять миллиметров 400, так что внутрь можно можно засунуть трубу любого диаметра.

 

У мена на подьем тельфер трос через блок тягает выигрываю в силе проигрываю в длине роса поэтому зарядил трос 30 метров очень он мне пригодился когда септик копал удалось на два с половиной метра в землю заглубиться и грунт поднимать этим же краном вот и получается барабам у меня 73 мм диаметром длина см 50 около того там переделка небольшая самая сложная часть винтовую канавку под трос нарезать штатный барабан распилить и удлинить приводной вал который шестигранник т. е немного токарки шлифка и сварочник все остальное штатное

 

По поводу опоры крана гугли самодельный башенны, кран есть в инете с опорой сварной типа рама-ферма человек делал еше в совковые времена ниче небыло варил говорит из водопроводных труб дак у него ширина опоры сантиметров 13 он еще сфотал для ориентира шариковую ручку рядом с опорой как раз ее ширина так что 15 см заглаза и прфильную трубу как материал для опоры у этого чела стрела была 9 метров и поворотный механизм внизу вот могли же люди делать сила потом он говорит стрелу укоротил опору вроде тоже и продал кран фотки есть им новый хозяин сруб клал бревнышки поднимал кран внутри дома стоял искай как образец

 

А чего это форум пишет что я живу здесь весь сезн меня не было написал пару сообщений и клеймо получил странно надо завязывать

 

А чего это форум пишет что я живу здесь весь сезн меня не было написал пару сообщений и клеймо получил странно надо завязывать

 

Так измени в профили на что хочешь. Можешь написать, что живёшь не здесь, а на Канарах.

 

Вернусь к фото-отчету:
вроде закончил повествование на заливке фундамента и первого ряда цокольного этажа сеней.
вначале называл входной группой, потом вспомнил хорошее русское название "сени", пусть будут сени.

Затем установил опалубку вертикально между колоннами пенопласт толщина 15 см, плотность 25 кг\м3
высота колонн в цокольной части сеней получилась небольшая 150 см, ну и понятно все сделал неправильно (на конструктив и прочность, не повлияло, просто можно было сделать проще и быстрее)
Опишу как делал: опалубку снаружи стенки и изнутри, распорные втулки, стена которая на фото выше высотой 60 см, она задавала направление, ну и залил, заливать в колонны неудобно у меня бадья шириной 60 см а колонны от 30 до 40 см, пришлось лоток химичить (опять же другой подход позволяет обойтись без него) ну и как то очень все быстро получилось в результате стены и перекрытие цоколя:
при заливке перекрытия вылез еще один нюанс которого можно было избежать если опалубить по другому, опалубку перекрытия выдавило наружу вбок на 2-3 см, в середине длинной стены, в районе колонны виден наплыв, дальше покажу как исправлял геометрию.

Привез пенопласт, разный но много, на перекрытия, стены, и проч.

Приварил арматурные каркасы, прикрутил опорную доску по периметру, снаружи, внутри на перекрытие положил бруски на доске стоит опалубка, вот собственно процесс установки:

все установили опалубку первого этажа сеней, залили, нужно отметить умение приходит постепенно, если цокольные колонны стояли идеально за счет направляющей стены которую охватывали, на первом этаже высота 2,5 м пришлось ставить по периметру доски, скрепляющие опалубку по периметру и задающие правильную геометрию стен. Опять не додумался до заливки одновременно с колоннами армопояса, дотумкал только на северной спальне на втором этаже, ну это дальше.

 

А пока результаты заливки:
кроме основных колонн которые являются продолжением колонн цоколя, добавил три маленьких шириной 15см которые сформировали два окна, в туалете и прихожей. на третей фотографии виден козлик, заливал с него, площадь маленькая высота небольшая справился, хотя очень неудобно, бочка на уровне глаз, руки "вверх", вибрировать неудобно, поэтому на северной и южной спальне опять применил трапики, которые лежат на косынках которые в свою очередь крепятся к опалубке. (об этом позже). Хочу на наглядном примере опровергнуть бытующий домысел о том что невозможно лить тонкие колонны достаточной высоты, я попробовал и получилось. Вокруг окон колонны 15Х15 см высотой 2.5 м, получились идеально. Применял щебень гранит фракция 3-10, пластификатор, вибратор глубинный булава 28 мм, гибкий привод 3м. (гдето раньше в теме его фотал, он из китайской дрели сделан Фарлайн 1квт, отработал всю постройку дома а это дофига кубов бетона) гибкий привод для таких дел нужен второй, я сначала взял 3 метра, неудобно, пришлось укоротить до 1.5 м, а когда на вертикальный способ строительства перешел, снова купил 3х метровый. Если кто усомнится в действенности колонн, типа щебень 3-10, это какой остался с прошлого года я брал 60 т. им и в этом году продолжил, специально не подбирал. На втором этаже заливал колонны сечением 14Х14 правда по метру высотой уже фракцией 5-20, нормально.
Щебень купил 5-20, т. к. 3-10 нигде не было, а я нему уже привык. Рекомендую его по нескольким причинам 1. ребятам на бетономешалке легче его брать лопатой, 2. тонкостенные дела им полегче исполнять 3. Ребристое перекрытие по методу Велдката, когда пенопласт внутри между тонким слоем бетона, а на пенопласте 4-6 см тоже исполняется легче. Хотя на втором этаже уже делал 5-20.


Вот еще поближе колонны, одна 30Х15 вторая 15Х15, опалубка заходит на пенопласт минимум 5 см, потом сквозь пенопласт продеваются шпильки и стягивается по вкусу (пенопласт приходится просверливать длинным сверлом проткнуть не получается, он достаточно плотный, шпильку уводит если пытаешся забить молотком, ну вот сверлил), пенопласт при этом проминается на пару миллиметров за счет этого получается хорошее уплотнение, ниче, нигде не просачивается. В колонне тоже шпилька она одета в пластиковую трубку полипропилен пн10 или пн20, ее когда стягиваешь немного деформируется на шпильке и прижимается к опалубке плотно.
Место стыковки пенопласта и бетона, меня полностью устраивает, все надежно и прочно (если можно говорить о прочности пенопласта).

 

Переходим к перекрытию:

опять по периметру с двух сторон доска 50 мм держится за счет силы трения, пенопласт засверливаю сквозь доски и шпилькой стягиваю, на доску снаружи буду ставить опалубку уже горизонтально как на первом горизонтальном ряду цоколя (все размеры уже оттуда, все приготовлено и подобрано), а внутри кладу туже опалубку плашмя, это будет опалубка перекрытия. Хотя это переходный вариант: отлить колонны а затем армопояс по колоннам совместно с перекрытием. Правильнее так: ставим вертикальную опалубку колонн, на нее горизонтально доску 20 см, это получается верхний армопояс стены, где то он выполняет роль перемычек над окнами ну и связывает все колонны по периметру здания, заливаетс я зараз с колоннами, во первых прочность, во вторых верхняя доска которая играет роль опалубки армопояса, автоматически держит геометрию всей опалубки во время заливки, придает жесткость, об этом чуть позже.
а вот косяк о котором я писал раньше, при заливке перекрытия цоколного этажа сеней, горизонтальную опалубку выперло наружу на 3 см, пришлось снаружи запилить бетон шлифкой и колонну сместить внутрь на это же расстояние.

Небольшое отступление, стройка подходит к завершению, арматурных каркасов наварено огромное количесво, самыми разными способами, наиболее нейственный и быстрый, и точный:

Две профильных трубы 50Х25 по моему 4.5 метра (позволяют варить каркас длиной 5.7 метра).
1. трубы лежат вплотную друг к другу, опираются на козлы с обоих сторон.
2. На трубы кладутся 2, 3, или 4 арматурины (по потребности)
3. один край труб приподнимается и на них нанизываются хомуты (сколько надо штук)
4. хомуты распределяются по меткам на трубах (так как вам нужно, рекомендую сразу прикинуть где пойдут шпильки, которыми крепится опалубка (очень неудобно, вися метров 8 над землей, одной рукой держать опалубку, второй отгибать арматуру, третьей придерживать шпильку. Лучше сразу на земле все расчитать и передвинуть хомут на 10 см выше или ниже ряда шпилек). А шпильки у вас будут конечно на одном уровне т. к. опалубка стандартная и имеет отверстия с одинаковым шагом. У меня конечно все получилось наоборот. Опалубку я делал по своему стандарту, дырки по периметру тоже с хитрым шагом, чтобы стыковалось и перехлест (удлинение опалубки не сбивало шаг), а по середине опалубки отверстия накрутил как попало, когда опалубка стояла в горизонте, и все работало когда лил горизонтальными слоями. А перешел на вертикальную технологию и не работает. Пришлось Делать кондуктор и накрутить дыроке посередине опалубки, а старые закрыть пробками из фанеры внахлест, снаружи.
5. трубы разводятся в стороны и оп-ля, готовый каркас арматурки лежат на трубах хомуты ограничивают ширину и разложены по меткам, арматура 3 и 4 упала между труб и играет роль противовеса для хомутов, и они нагруженые двумя хлыстами арматуры стоят вертикально.
6. Варим одну сторону каркаса.
7. Переворачивать не нужно, сразу варим нижнюю строну каркаса, арматура внутри аккуратно прижимаем к хомутам и варим.
8. все.
На втором снимке очень важная деталь, пришла на ум только в этом году. поперечная арматуринка, обрезок проволочки от хомута немного согнутая приваривается поперек каркаса Она будет ограничивать каркас внутри опалтубки и не даст арматуре прижаться к одному краю опалубки вплотную. Раньше этих штук у меня не было, после установки арматуры я устанавливал опалубку и расклинивал арматуру внутри деревянными клинышками, которые конечно в процессе заливки выпадали арматрура отклонялась к одной стороне опалубки, и я расстраивался т. к. после вибратора ффиг ты ее выправишь. А с этой штучкой замечательно, делать нужно на 1 см меньше ширины стены, ну если ошибетесь она немного согнута при установке опалубки удар молотка поджимает.
Что интересно работает как на вертикальной так и на горизонтальной опалубке, РЕКОМЕНДУЮ.

НУ и когда отключают электричество, есть такая замечательная штука САМОВАР, двумя горстями щепок можно вскипятить 3 литра воды, поджарить 6 яиц и разогреть суп.

 

Возвращаюсь к перекрытию сеней:

Прямоугольные каркасы варил по технологии из прошлого поста, треугольные легче варить по месту.

Заливал перекрытие по технологии уважаемого Велдката, тонкий слой бетона 2-3 см, потом пенопласт заполнитель между ребер, и поверх несущий слой бетона 4-6 см, с сеткой. РЕКОМЕНДУЮ, получается достаточно ровный потолок под шпатлевку. Пытливые могут сразу заложить каналы под электро проводку (я в основном здании сделал)

после заливки всего перекрытия еще пару тачек свежего бетона тонким слоем по всей площади и покрываем всю площадь перекрытия пенопластом, это будет утеплитель т. к. перекрытие сеней это будет терраса, на которую выход из северной спальни. (слоев пенопласта в конечном итоге получилось два Первый вы видите при заливке на фото, второй положил перед заливкой стяжки террасы. 14 см + 14 см=28 см утепления, наверное можно как то учесть тот пенопласт который в перекрытии остался, не знаю. плотность утеплителя 21-25 кг м\3., плотность заполнителя 12 кг\м3.
Ну вот общий вид сеней, получилась небольшая консоль перекрытия терраса как раз играет роль козырька над крыльцом длина 1.4 м.
За террасой видна опалубка северной спальни, там уже все правильно, внизу опалубка вверху по периметру доска толщиной 50мм (опалубка кстати тоже толщиной 50 мм). Доска формирует армопояс стены, заливать колонны в разы удобнее т. к. колонны получились в лотке из досок, бетон в опалубку из досок и потихоньку в колонну, или наоборот вываливаю сразу над колонной что не провалилось распределяется в армопоясе.
Продолжение будет последовать...

 

не сразу врубился, думаю куда это его (@stassа) понесло, отмотал немного назад, нашёл это

и всё стало на свои места По-моему неплохо получилось, если еще по отделке внутри нюансов не возникнет - то вообще отлично

 

Немного продолжу, ибо подвести черту под сезоном 2014:
вид из северной спальни на южную спальню, перегородки между ними пока нет.
можно заметить в углу южной спальни над лестницей которая идет с первого этажа на второй получилось пристроить антресоль с угловым окном (наверное для наблюдения за соседями) размер 3мХ1,7. Для этой конструкции тоже нашлось прелестное русское название "палати", пусть будут палати.
Долго у меня не получался этот узел над лестницей. Вот результат высота южной спальни 3.45 м, высота палатей над уровнем пола 1.2, высота потолка над палатями 2.15
Окно в южной спальне размер проема высота 3м ширина 1.8 м, здесь же виден конструктив трапиков которые крепятся лежат на укосинах которые в свою очередь крепятся к опалубке, опалубка стоит на опорных досках и стянута между собой к стенке.
конструктив верхнего армопоясавиден на верхней картинке и на текущей доски горизонтально на опалубке сформировали лоток, заливать не очень удобно, высоты армопояса не хватает на объем тачки, высыпаешь 70 литров бетона рядом с колонной, часть бетона в колонну сваливается часть в армопоясе, пришлось использовать лоток конусный, здесь нужен широкий в него свалить и потихоньку в колонну кельмой сдвинуть.
перекрытие северной спальни, уже отработаная технология утепления по мокрому бетону пенопласт, северная спальня высота потолков 2.6 м крыша получилась двух-уровневая.
северная спальня от южной и от коридора отделена балками которые идут поперек дома и от северной стены на опорную стенку которая отделяет лестницу. Балки высота 50 см толщина 14 см и 12 см. На балки опираются перекрытия южной и северной спальни
северная спальня вид со стороны южной видна балка на ней несколько столбиков и армопояс который заливался одновременно с перекрытием, получилось что-то типа фермы.
вид на палати (угловое окно) со стороны спальни