FAQ Монтаж погружного насоса (в картинках)

@Human_Kogalym, чтобы поставить сливной клапан на насос его (клапан) нужно будет перенастроить на большее давление открытия/срабатывания. Сделать это в пределах единиц атм, а не десятых долей как в оригинале, у Вас скорее всего не получится. Тут уже проще или самодельный собрать, или применить электроклапан (вроде кто-то из форумчан делал подобное).
Также можно просто собрать схему т. н. "сухого водопровода" - https://www.forumhouse.ru/threads/130466/

 

Не-а. Нет никакого желания из-за возможного отказа нести ответственность за размороженный трубопровод, тем более зная качество нашей воды. Только хардкор, только ручное управление с контролем процесса. Оно может и хлопотнее, зато на бездушную железку уже ответственность не свалишь.

Она предусматривает отсутствие всяких ОК и на насосе, и в системе вплоть до ОК установленного перед автоматикой. Насос работает - вода идет. Поднялось давление в системе - насос отключился - вода ушла в скважину, труба от насоса до автоматики пустая, а в системе после обратного клапана вода осталась и еще под давлением.

Сливной (дренажный, зимний) клапан и сливной (дренажный, зимний) кран с тягой/штангой. Т. е. или автоматический слив при снижении/падении давления, или ручной слив.

 

Да.
Как вариант - лебедка на треноге.
Тяжело, а куда деваться? За один подход это не обязательно делать, устали - трос отводится в сторону и фиксируется ногой - можно передохнуть (именно поэтому трос не крепится к трубе).

а) нужно прикидывать и считать.
б) помимо плюсов должны же быть и минусы?

Как такового - нет. Несильное дерганье труб при включении/отключении это не классический гидроудар.

Ну не помню я сейчас весь модельный ряд... Если с насоса выходят четыре провода - должна быть конденсаторная коробка (пуско-защитное ус-во) и соот-но внешний конденсатор в ней.
Посмотрите пожалуйста тему с начала, прикиньте что у Вас есть, чего Вам хочется и соот-но что для этого нужно добавить. Фотографии монтажа вроде достаточно информативны. Если уж совсем никак не сообразите - рисуйте/фотографируйте/описывайте что есть и что хотите, постараюсь помочь. Ну и опять же - монтаж зависит от конкретного места, с точностью до фитинга, не видя реальных условий, сложно угадать.

 

Извините, об умственных способностях сантехника? - самые что ни на есть очевидные!
Если вообще с голыми руками без приборов:
1. подключить трубу из кессона на улицу, на прямую.
2. включить насос, так же напрямую минуя реле/автоматику.
Заработал - подключать штатную автоматику. Не работает со штатной автоматикой - искать причину в автоматике, для этого даже настольной лампой можно обойтись. Заработал со штатной автоматикой - подключать трубу в дом. Не пошла вода - искать место промораживания. Пошла вода - Вы тоже пошли, праздновать.

Если с тестером/мультиметром, то почти то же самое, только проще, быстрее и информативнее. Проверка сопротивления обмоток (если насос с выносным конденсатором). Проверка напряжения питания как можно ближе к насосу (вообще подаются-ли, и проверка на работающем насосе).
Если напряжение падает - выяснять причину. Брать эквивалент нагрузки (например утюг, нагреватель) и проверять с ним. Падает - искать причину в сети (контакты на розетке, в реле, на вводе в дом). В норме - причина в насосе (вероятное заклинивание). В этом случае только поднимать насос и проверять.
Если насос с конденсаторной коробкой - проверять её компоненты, выключатель и токовое реле на контакт/неконтакт, разъемы/клеммы на окислы и протянуть, конденсатор - ну здесь на скорую руку только заменой.
Если еще сантехник сможет померить потребляемый насосом ток... хотя это уже мечты...
Ну и по воде аналогично - если насос работает, а воды нет - искать промерзание (или разрыв трубы).
Если всё всё-таки запустится, то зная параметры скважины и насоса можно еще прикинуть, пусть и не очень точно, состояние насоса - хотя бы по максимальному создаваемому давлению. Но это уже не обязательно.

 

Снова позанудствую - слабый сигнал это или к радиоприёму или к эху в лесу относится.
Отключается насос (что бы, возможно, не спалить окончательно), причем как можно ближе к насосу.
Проверяется напряжение питания вплоть до до самого места отключения. Везде должно быть 220В. Если их нет - ищется причина.
Если насос с выносным конденсатором (пуско-защитное устройство, конденсаторная коробка, даже какая-нибудь самосборная коробка с конденсатором), то проверяются все составляющие ПЗУ как-то: выключатель, токовое реле, клеммная колодка и все соединения - в них из-за воздействия влаги может быть нарушен контакт. Сам конденсатор по быстрому можно проверить только методом замены. Проверяется сопротивление обмоток. Для этого на руках должна быть справочная информация по сопротивлению обмоток. Если её нет, то можно результаты измерения сравнить с аналогичными параметрами других (аналогичных) двигателей (других производителей). Если вообще нет данных, то хотя бы просто проверить сопротивление, у пусковой обмотки оно немного (на несколько Ом) выше чем у рабочей. Если хоть одна из обмоток не звонится - насос поднимать и менять двигатель.
Если с обмотками всё в порядке - подаем на насос питание. Желательно проверить прохождение напряжения по деталям ПЗУ. "Прикол" может быть в том, что (допустим как пример) токовое реле вроде прозванивается на короткое, а при подаче через него напряжения получаем обрыв.
Проверяется напряжение питания и потребляемый насосом ток. Если насос не заработал, то возможные варианты - заклинен насос и падение в сети (говоря проще - хреновая сеть/питание). И то, и другое характеризуется падением напряжения и повышенным потребляемым током. Что бы отделить мух от котлет подключаем вместо насоса эквивалент нагрузки, например утюг. Продолжается падение напряжения - ищем плохой контакт в Вашей сети/внутренней разводке, автоматике, или начинаем по телефону клевать мозг электрикам (если причина не в доме).
Если при подключении нагрузки питание стало в норме, то поднимаем насос и устраняем заклинивание (разборка, чистка).
Если у Вас насос с встроенным конденсатором, то порядок действий практически такой же, за исключением проверки ПЗУ и параметров обмоток. В этом случае еще проще и быстрее диагностировать что бобик сдох насос неисправен.
Возможны еще вариации на тему кабеля питания до самого насоса или пробоя обмоток, но это еще на полстраницы и всё равно не исключает подъема насос для уточнения диагноза.
Как видите нигде речи о "слабом сигнале" не идет. Просто последовательно проверяем все что нужно аппаратными/приборными средствами, но при этом нужно понимать что мы делаем и для чего это делается.

П. С. в общем мысль какая - или сантехник должен разбираться в электрике, или электрик в работе насоса, причем не как в анекдоте " как работает трансформатор? -У-у-у-у-у!" А лучше если это будет один и тот же человек.