Помогу в проектировании воздушного отопления

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Не в обиду сказано но из того что написали вообще ничего не понятно.
Можно позаниматься шаманством, типа "если так то так, а если не так то через вот так ..."
Только из всего этого можно запутаться и не прийти к нужному варианту.

Хотя бы одна нормальная цифра.
Перед тем как Вам кто-то что-то ставил хотя бы "на коленке" должны были каким-то образом что нибудь посчитать и подобрать.

Вот лучше бы этот расчет выложили а не писали то что написали.

Простой на тот вопрос что вынес в начало поста не думаю что кто-то по другому ответит:
"А хрен его знает на сколько надо увеличить объем ..."

И объяснение простое.
Вы даже не показали саму гидравлическую схему, не написали какой и как насос стоит, что у Вас за узел регулирования используется и еще куча вопросов и исходников

Вам не объем увеличивать надо (хотя и он скорее всего будет увеличенным из-за изменения сечений труб, выбора оборудования и т. д.)
Вам все надо начинать сначала, как говориться, "идти от печки ...".
Т. е. что хотите и в каком виде.

 

Наверное надо немного объяснить то что выше написал.

Что можно вытянуть из того что Вы написали.
Это чисто догадки и за какую-то точность давать гарантии не могу и не буду.
Это догадки.

Поехали.

" ... Вытяжка с мощностью вентиляторов 100 и 120 ватт. ..."
Грубо получается что производительность вытяжных вентиляторов у Вас порядка 500 и 700 кубов

Итого производительность вытяжных вентиляторов порядка 1100-1300 кубов/час.

" ...Теплообменник 400 на 200. ..."
Здесь тепловая мощность зависит от рядности теплообменника (площади теплосъема) и еще кучи параметров.
И опять таки только догадки
Исхожу из того что Вы называете приток - притоком а удаление воздуха - вытяжкой.
Значит у Вас сделана система вентиляции а не воздушного отопления.
Да и все дальнейшее что напишу больше подходит к общеобменной вентиляции а не к отоплению.

Чтобы нормально работал теплосъем на калорифере скорость воздуха через него должна быть не выше чем 3.0 м/сек. Для калорифера 400х200 это, грубо, 900 м3/час.
Но Вы не написали какой производительности у Вас приточный вентилятор.
Опять допускаю что расчеты Вам сделали правильными.
Значит он должен быть не менее чем 1200 м3/час (сумма вытяжных систем).
Что примерно соответствует вентилятору 400х200.
При такой производительности скорость в сечении калорифера будет 4.2 м/сек, что прилично много.

Далее, буду исходить что все 24кВт тепла от котла отдаются вентиляции (что является маловероятным. Есть еще ГВС, ТП и еще что нибудь)
Но получается так чтобы нагреть воздух на выходе из установки производительностью 900 кубов до температуры -28 град. С до +20 град. С (для вентиляции) необходимо использовать 4-х рядный калорифер и тепловая мощность порядка 24 кВт (данные с таблицы калориферов Остберг)
Но у Вас возможно в приточной установке 1200 кубов, следовательно и тепловая мощность должна быть больше.

Если же у Вас все таки сделано воздушное отопление то греть воздух необходимо до 40 - 60-ти градусов. Притом что греть постоянно наружный воздух - не рационально.
Обычно используется рециркуляционный воздух для этих целей с подмесом наружного (на порядок меньше объем)

Ну и т. д. и т. п. в том что одни догадки и никакой конкретики.

Дописал это чтобы понятно было "где собака порылась ..."

 

Спасибо за попытку помочь. Если это была она, а не самопиар. Но... Надо внимательно читать. И вникать в суть проблемы. К сожалению, для вас это стало пустой ненужной информации. Не прогревается, теплообменник. Специалисту должно быть достаточно беглого взгляда на те скромные цифры, которые я указал (сечение воздуховодов и мощность вентилятора), чтобы понять, что причина не в параметрах вентиляции. А в чём? Вот на этот вопрос я ответа не получил, к сожалению. Жаль. Решил проблему самостоятельно. Настройки котла (уменьшение пламени горелки, увеличение температуры теплоносителя), установка термостата на котёл. Так что собака ваша рылась не там.

 

Ну и слава богу что все получилось.
Но все равно и польза есть от неправильных постов
В чем ?
Да в том что не надо сразу кричать: "Караул ! Помогите ! ..."
Просто надо немного самому "лоб наморщить ..." и все получиться.
Тем более что все у Вас перед глазами а другим "гадать на кофейной гуще ..." приходится ...
Пусть и в неправильном направлении
"ДА" - не нашел начало Вашего вопроса
"ДА" - ответ не соответствует тому что Вы сделали.

Но самое главное -
Вы сами справились и не забыли с чувством провести face on the table некоторых.
Слава богу, всего одного ...
Это вполне нормально... Вы не первый и не последний ...
Ну и за "брак" благодарить не стОило ... Лишне такое ...

 

Здравствуйте!
Подскажите по отоплению техпомещения на чердаке.
Хватит 125-й трубы, что не разморозить бак с водою?
На схеме помещение санузла, над которым расположен водонапорный бак.
Идея состоит в том, чтобы теплый воздух поднимался вверх через трубу в техпомещение для поддержание там плюсовой температуры.

 

Не хватит.
И проблемм такой вариант прибавит.

 

Каких проблем?
Увеличивать проходное сечение ?

 

Здравствуйте. Есть воздушная СО в доме 180 м2 + 90 теплый чердак. Система на базе АВН 240 + Mitsubishi PUHZ-P100. Проблема в следующем, теплонасос не работает на полную мощность. Максимальная потребляемая мощность по паспорту у него 3.5 кВт, вентилятор СО потребляет в максимуме 300 Вт, остальной дом 100 Вт. При включении установки конденсаторный блок нагревает воздух до 30 градусов, ТН резко сбрасывает мощность, затем поднимает немного и плавно снижая устанавливает мощность порядка 2.4 кВт.

Это вообще нормально?
Это нормально, что температура обратки так сильно и скоро зависит температуры подачи, что аж при разморозке ТН снижается?

прикладываю графики (после цикла разморозки): зеленая линя - уличная температура, голубая - обратка, красная - подача, желтая - потребление всего дома.

 

Если я правильно помню - то АВН не умел никакого "умного" управления внешним инвертером. Как вариант, это делалось через внешний модуль управления, который принимает от АВН сухие контакты и отдает нужные команды внешнему блоку. Тогда нужно смотреть на подключение и на джамперы на нем. И вообще курить, какая цель была в настройках.
Ну и вообще гарантированно цель была не "разовый" прогрев, а все-таки поддержание тепла.

Может, зависит от воздушных потоков. На сколько она снижается? Из графиков нифига не видно.
И сколь сильно снижается температура в помещениях в процессе оттайки.

PS: мой странный старт-стопник по схеме подключения считает, что во время цикла оттайки нужно включать электротен - что бы не допустить охлаждения и подачи холодного воздуха. Мне правда жалко денег и я эту линию отключил

 

Не часто работал с мицубишами, могу в деталях плавать, но принцип у инвенторов похожий. Есть 2 типа управления ими. 1) сухой контакт+0-10в 2) тупо сухой контакт и условно фиксированная мощность в наружному блоке которая выставляется с помощью ДИПов.
Судя по тому что я видел на объектах с АВН автоматика коленная управления 0-10в нет. Скорее всего блок запускается по фиксированной мощности, его параметры фреона (подача, перегрев обратка и переохлаждение) выходят за контрольные значения и он экстренно перестраивает сам свою мощность чтобы не уйти в ошибку.

Вполне возможно у вас воздуха мало в установке прокачивается (это 95% причин проблем с кондеями не считая утечку фреона), попробуйте скорость прибавить раза в 2 и посмотреть что будет.
Максимальное потребление устройства это штука условная, скорее тупо переписанные суммарный мощности компрессора и вентилятора нар блока. По факту нар блок потребляет всегда разную мощность.

Скажем так мы ставим Вентиляторы с движками в 2,5 кВт, их потребление при 100% оборотов около 1 кВт, на тех 50%оборотов что мы крутим потребление 400вт. Так и ваш наружный блок даже при100% мощности не потребляет 3,5 кВт, иначе бы он сгорел в течение суток, он потребляет около 2,5 кВт, остальное это как запас, который не даёт движку сгореть. Это запас прочности скорее

 

Мы кстати сколько тепловых насосов поставили всегда с клиентами советывались подключать или нет, так никогда и не подключали.
Грубо логика такая: дом во время оттайки немного подостынет, но зато потом на греется через тепловой насос а не от электричества. А так электричеством нагрев будет частично.

Все же ТН ради экономии ставят, а тут это все уходит частично. Та же самая история и с подогревом картера и с оттайкой поддона (Давайте мы вам обогреватели на 800 Вт на улицу поставим чтобы блок с большим КПД работал. Ответ такой примерно: не лучше этот нагреватель тупо в дом поставить чтобы ТН тупо меньше работал)

 

У меня вместо штатного блока управления свой. Контроллер ТН настроен на управление 0-10В + сигнал "охлаждение/нагрев". Могу выставить любое напряжение от 0 до 10В на управляющем входе. Для пока что выставляю 80% и 100%, в зависимости от активного сигнала термостата.

У меня уже и так максимальная. По проекту у меня вообще должен был быть АВН180, но из-за моего требования 3ф теплонасоса, поставили АВН240. В итоге при балансировке выяснилось, что он должен пахать на максимуме. Даже думал может вентилятор от АВН300 поставить (размеры установок одинаковые).

Теплонасос Mitsubishi PUHZ-P100YKA это отдельный "товар" и продается без внутренних блоков. У меня внутренний блок вообще Lennox C35 - пассивный.

Ясно.

Я написал письмо в поддержку митсубиши. Там ответили, что все работает штатно и дали ссылку на более детальную техническую документацию, где все это расписано.

 

В качестве эксперимента пробовал включать ЭК в момент перехода ТН в режим оттайки (для меня это почти бесплатно - надо лишь программируемое реле перешить). Результат - ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ. ЭК просто не успевает прогреть теплообменник, а ТН уже загоняет свой в минуса (на выходе +5-+10 градусов). В итоге, температура от ЭК начинает расти где-то к середине цикла увеличивая температуру на выходе всего на несколько градусов. Так как сигнал "разморозка" снимается, когда ТН уже минуту-другую работает на нагрев, а к этому времени ЭК уже прогрел свой теплообменник, то кривая роста температуры становится более вертикальной и ТН раньше сбрасывает обороты. Короче, смысла нет. Вот если есть загруженный теплоаккумулятор, вот тогда да. Быстрая подача горячей воды сбивает падение температуры.
Сейчас я просто снижаю мощность вентилятора на 40% при разморозке - холодный воздух не так сильно фигачит и потому не напрягает.

 

Минвату заменить на ЭППС (с минватой замучаетесь из-за конденсата) и наклеить "теплый пол" на стенки конструкции. Поставить небольшую вентиляционную трубку, чтобы влага выходила. Поставить термостат на +5-+10 градусов. Если отключат э/э все замерзнет и лопнет, так как замерзать будет сверху и боков...

 

Как вариант, можно замотать просто бак "теплым полом" и чем-то вроде пенофола вокруг. Плюс крышка. Никакие вентиляции не нужны будут. В том числе из дома (вообще делать ни в коем случае нельзя - все конденсатом покроется и потечет в перекрытие).