Бюджетный дом 9x8 из ПСБ-блоков своими силами

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Пол первого этажа каким образом сделан?

 

Подскажите чем штукатурите, тоже предстоит?

 

Разное
Основательно отдохнул от стройки (реально устал морально от ежедневной необходимости хоть что-то делать), теперь можно и продолжить. С момента последней записи, завершил перегородки на втором этаже:

попутно допустил ошибку, не обрезав до кладки стены балки перекрытия:

если бы подумал заранее, то отпилил бы лишнее за 5 минут, а теперь придется повозиться.

По штукатурке дело продвигается, но медленно, сейчас займусь этим вплотную. Надеюсь, через несколько дней научусь наносить с более-менее приемлемой производительностью и качеством, а пока вся работа лежала на жене. К сожалению, в стройке она может принимать участие раз в неделю.
Штукатурим обычной песко-цементной смесью, цемент где-то 1:5 1:6 от песка. Песок просеиваем через сито с отверстиями 4 мм, в смесь для пластичности добавляю "жидкое мыло". Штукатурим по металлическим маячкам, опыт с растворными маяками оказался неудачным - слишком много мороки, да и экономить на покупных нет смысла поскольку они оказались "многоразовыми" (главное вынимать на следующий день, потом штукатурка крепнет так что без деформации маяки из стены не вырвать). На You Tube у профессионалов подсмотрел - они используют растворные маяки при слое от 2 до 5 мм, т. е. когда применить металлический маяк просто невозможно.

Дом уже перенёс 30-ти градусные холода, в морозы входная дверь выглядела так:

Ручка при этом, как ни странно, не обмерзала, хотя она металлическая и также проходит через дверь насквозь.
К следующей зиме придется ставить дополнительно вторую дверь (деревянную), чтобы сделать маленький тамбур. В целом, теплосопротивлением дома доволен, хотя до ГОСТа ещё далеко, требуется ещё 5-ти сантиметровый слой пенопласта снаружи.
Для памяти, сохраню здесь таблицу теплосопротивления материалов:

требуемая толщина приведена для Екатеринбурга. Таблица вроде бы достаточно адекватная, в интернете видел много таблиц с весьма отличающимися данными, например для сосны часто пишут коэффициент 0.09 забыв упомянуть что это у сухой древесины которую только что из камеры сушки достали, а для реальной наружной стены коэффициент минимум 0.12-0.15 и выше (зависит от влажности в конкретном регионе).

 

Теплотворная способность дров
Для памяти, сохраняю здесь вот такую полезную табличку:

наглядно видна необходимость покупки дров заранее (хранить нужно два года под навесом), я и не предполагал что разница в РАЗЫ !
Конечно, когда дойду до разборки старого дома, дровами буду обеспечен на несколько лет, а пока приходится покупать.

 

пока никаким. В планах водяной теплый пол. В ближайший месяц планирую заняться черновой стяжкой. Затем пенопласт 10 см марки 35, ну и собственно стяжка с трубами (это уже в теплый период)

 

Про утепление (на будущее)
Почитал на форуме nadegniy и понял, что утеплять пенопластом мне не светит. У пенопласта мала паропроницаемость, поэтому блоки будут насыщаться влагой и ускоренно разрушаться от циклов заморозки-разморозки. Выход -использование плит толщиной от 12 см (в моем регионе думаю все 15 см), тогда "точка росы" будет в пенопласте, но на такую дополнительную толщину у меня вынос крыши явно не рассчитан.
Альтернатива - мин. плиты. Однако Эковер Фасад сейчас стоит около 6,5 тыс. руб./м3 (плотность 120-140 кг/м3), правда Тизол Фасад аналогичной плотности уже 4 тыс. с небольшим, но чувствую эта дешевизна неспроста , негативный опыт по Тизолу уже имеется.
Ещё альтернатива - отказаться от финишной штукатурки, делать вент. фасад. Тогда мин. вату максимум за 3 тыс. руб. можно брать, а снаружи вместо пластикового сайдинга обшить деревом (надоел мне сайдинг, не нравится, хотя дом им себе уже делал). Шикарный вариант по отделке увидел в этой теме https://www.forumhouse.ru/threads/213352/ да и сам дом там далеко нетривиальный, всем советую посмотреть:

 

Здравствуйте, Я тоже 9*8 строю, есть несколько вопросов. Какая толщина утепление скатов, и мансардного потолка?, Чем будете обогреваться? и каковы размеры мансардных комнат получились. Труба под каналию у вас выведена под плитой за ее приделы, или просто гильза вертикальная. Дренаж по периметру не будете делать?..

 

Скаты мин. вата 15 см. По теплосопротивлению вроде бы достаточно, однако сейчас я бы стропила взял толщиной 20 см (сделаны из досок 5X15) и соответственно утеплил бы сразу 20 см толщиной.
Потолок насыпали опилок около 40 см, когда осядет будем досыпать. Отопление газовое и печь-камин (в отдаленных планах). Наверху пока два помещения шириной 3 и 3,5 метра и длиной 7,4м, при делении их гипсокартонными перегородками комнатки получатся от 9 до 14 кв. м. Сначала казалось что маловато будет, сейчас - когда стены поставил, "вживую" посмотрел на получившиеся комнаты - вполне достаточно.
Трубы (вода и канализация) проложил ещё до заливки фундамента.
Дренажа мне не нужно - повезло с участком. Чистый песок, и УГВ где-то неопределенно глубоко. В овощной яме всегда сухо.
Да, трубы канальи вывел две, планирую раздельно выводить стоки с унитазов и с раковин/душа. Весной первым делом займусь копкой септиков. И трубы с водой также продублировал для самоуспокоения (за периметр дома идут две трубы, одна используется, вторая резервная)

 

Разное
Появилось немного новых фото, и немного времени свободного что-нибудь написать.
Начну с последних "зимних" фото дома, дальше внешний вид уже поменяется:


Вот фото как делал "черновой" пол, перед тем как приступить сам искал по форуму но не нашел, а как говорится лучше один раз увидеть:

сначала по лазерному уровню выставлял профили для гипсокартона (были в наличии, размер что-то типа 28X60 мм), на следующий день заливал бетоном. Раствор мешал миксером, состав стандартный 1:3 цемент и отсев, и немного жидкого мыла. Использовал весь отсев который с осени внутри дома лежал, на улице уже оттаивает следующая порция ... В итоге получаются вот такие "дорожки для боулинга", как это назвал сын:

удалять профили нужно как можно раньше, у меня уже через сутки по полу можно было спокойно ходить, и профили "вырывались" только с деформацией. Поэтому стал планировать заливку так, чтобы можно было вынуть профили не ступая на бетон, где-то через 4-6 часов.
Занялся черновым потолком, идея в том что нужно сделать что-то что выдержит вес опилок (засыплю для звукоизоляции), получилось такое:

на рейки между лагами использовал поддоны, уже использовал три и нужно распустить наверное ещё четыре, всё лучше чем распилить на дрова, всё-таки на несколько тысяч рублей лежат и мешаются
Да, посмотрел на фото и понял, что с момента последней записи ещё сделал подоконники и откосы из гипсокартона. Ну тут описывать особо нечего, в интернете десятки видео как это делать.
В связи с обесцениванием рубля, озадачился закупкой чего-нибудь нужного по "старым" ценам.
Привез из Екатеринбурга семь радиаторов, польские Purmo, цена очень привлекательная и надеюсь как минимум не хуже "китая" по качеству

ещё четыре подойдут недели через две (не было нужных размеров на складе). Все радиаторы тип 11 (толщина 6 см), в прошлый раз брал тип 22 (толщина 10 см), смотрелось не очень, от стены на мой взгляд довольно далеко выступали, ну и боковая площадь соответственно почти в два раза меньше чем у типа 11 (при одинаковой мощности радиаторов, естественно).

 

Вообще, частенько просматриваю "для вдохновения" тему Интерьеры скандинавских домов, там люди даже специально утопленные ниши под подоконниками для радиаторов делают, мне к сожалению уже поздно так сделать:


Когда закончились морозы, и солнце стало днём прилично припекать, по штукатурке местами побежали микротрещинки. Судя по форуму, это нормально для пескоцементной штукатурки, видимо дальше могут новые появиться, поэтому на стены решено клеить стеклохолст. Закрою проблему трещин раз и навсегда
Из неприятного - сломался сетевой шуруповерт "Энкор". Сдал по гарантии. Сломался "на ровном месте", при закручивании 30-миллиметровых саморезов (делал черновой потолок) А у сына каникулы начинаются, планировал на следующей неделе опилки в потолок насыпать, хоты бы на половине дома, а там надо 75-е саморезы выкручивать-вкручивать ... Если отдадут деньги (мне кажется в шуруповерте "закоротила" обмотка, резко упала мощность, "перематывать" его никто не будет) то куплю Makita TD0101,
если затянут с ремонтом - попробую к аккумуляторному шуруповерту подключить блок питания от ноутбука, сделать из него сетевой. Случайно увидел видео как такое делают, а у меня как раз два шуруповерта с севшими аккумуляторами валяются, и ноутбук сына сломанный есть.

 

,
От ноутбука умрет на первом-же шурупе, или втором. АМПЕРОВ не хватит.
А у вас потолок подшит фанерой?, какой толщины. У меня анологичная ситуация, не хочу заморачиваться с досками.
Только вот незнаю какую толщину выбрать, и как эту фанеру обыграть, то-ли гисокартон 9мм поверх накрутить и далее отштукатуриль.

А в комноте где включен радиатор потеплело?

 

Ну умрёт так умрёт, всё равно валяется. Если сделаю - сначала амперметром ток посмотрю под нагрузкой, сколько у меня шуруповерт потребляет, если сильно превысит параметры блока питания - не буду использовать. Видео в интернете смотрел (ссылку сейчас уже не найти), там парень разные источники питания к шуруповерту через амперметр подключал и смотрел максимальный ток. Правда, насколько я понял, лично он в работе использовал блок питания от компьютера, а там мощность 400-500 Вт минимум, плюс предохранитель встроен обычно, в общем, нормальный вариант для тех у кого старый системный блок на помойку ещё не выкинут
Потолок подшил ДВП, это чисто черновой потолок чтобы опилки можно было насыпать. С потолком сам долго думал как проще, скорей всего буду делать как правильно - металлоконструкцию из профилей подвешивать к балкам и к ней гипсокартон. При этом можно оставить зазор между стенами и потолочной конструкцией и потом заделать его силиконовым герметиком - говорят очень положительно на звукоизоляции скажется
Фанера на потолок - для меня дорого, да и декорировать как-то надо, например отшкурить и лаком покрыть и фальш-балки снизу прикрутить, в общем не для всякого дизайна подойдет. А гипсокартон сразу к деревянным балкам решил не делать, могут трещины пойти, потраченного труда жалко будет.

Добротная у вас лестница сейчас сам проект металлокаркаса своей рисую. Случайно нет опыта резки профилированной трубы торцовкой с диском по алюминию? Заказал такой диск, думаю потянет-нет, необходимо будет сделать кучу резов под 45 градусов.

Да, в доме сейчас 20 градусов, а днём приходится окна приоткрывать - солнце прилично нагревает. В комнате на фото обогреватель включен ан 500 Вт, плюс ещё на 1,5 кВт в зале стоит, отключаются по термостатам .

 

.[/quote]

Не разу не пробовал, мы резали с отцом балгаркой, Немного коряво получилась, но потом обошью деревом и все

 

Добротно получилось! А у меня жена хочет более "прозрачную" лестницу, типа такой:

а тут сплошные резы под 45 градусов, болгаркой долго да и не будет такой точности.
Диск под заказ сегодня не привезли, разобрал посмотрел торцовку - там вал двигателя диаметром 15 мм, переход на 30 мм (посадочный диаметр дисков для циркулярки) идет через шайбу, т. е. если найду токаря шайбу выточить то будет у меня торцовка и с абразивными кругами работать.

 

Лестница
Понемногу начинаю делать лестницу. Пока вариант проекта такой:


вариант не окончательный, нижняя часть ещё может измениться.
Материал - профилированная труба 40x80
Сегодня попробовал пилить трубу под 45 градусов торцовкой с абразивным кругом

в принципе, результат меня полностью устроил, с учетом того, что производители устроили подлянку по несоответствию размеров: торцовка рассчитана на диски 210 мм, поэтому пришлось поставить ближайший подходящий абразивный диск на 180 мм. Соответственно, в максимально опущенном вниз положении диск только чуть-чуть прорезает нижнюю поверхность трубы, пришлось каждый рез делать в два приема, переворачивая трубу на 180 градусов. А также, при износе диска всего на 6-7 миллиметров менял на новый.
Чувствую, когда закончу с лестницей, у меня останутся запасы из 15-20 штук чуть-чуть попользованных дисков Купить болгарку на 180 что-ли?
Да, чтобы поставить абразивный диск на торцовку, нужно у токаря заказать переходную шайбу:
на посадочный диаметр 22,23 мм (диски для "болгарок"), на фото шайба которая стояла на торцовке, посадочный диаметр 30 мм.