PRORAB GT 55 B

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

В инструкции МК ни слова не сказано о том что нужно проводить какие то манипуляции с дроссельной заслонкой. По крайней мере к моему МК. Там только сказано что при заводке нужно перевести ручку управления в крайнее положение - заяц, закрыт воздушную заслонку, как заведется открыть её, все культиватор готов к работе, все нюансы по глубине вспашки регулируются глубиной сошника.
И когда заканчивать работу перевести ручку в положение черепаха, через несколько секунд выключить зажигание.
Я пожалуй соглашусь с вами, в том, что иногда и можно понизить кратковременно обороты, ну допустим там прорыхлить приствольный круг у плодовых деревьев, чтобы их не повредить, но то что вы предлагаете на постоянку его эксплуатировать на заниженных оборотах, тут уж увольте.
Но посмотрев немного видео на ютубе, я увидел что на некоторых МК у рукоятки дросселя есть и промежуточные градации между зайцем и черепахой. Но там я думаю и моторчик несколько посложней и соответственно подороже .

 

Нет не все , поэтому и пытаюсь объяснить Вам как правильно, более комфортно, легко и быстро работать с МК . Кстати если интересно, можете найти и почитать нормальные (человеческие, а не китайские) инструкции по эксплуатации. Там по поводу оборотов при работе очень подробно все расписано. Я не от себя Вам пытаюсь донести все это.

 

Так китайские инструкции все слово в слово повторяют Хондовскую инструкцию на двигатель.

А скажите тогда за каким чертом на культиваторы ставят движки мощность 5-7л.с. ведь любому культиватору за глаза хватает 3-4л.с. Многие кротоводы допустим при замене движка специально ставят более мощные движки с единственной целью работать на низах а не на более высоких оборотах. Для себя правда поставил движок на 4л.с.

 

Только они очень коряво делают переводы . Вот, чтобы не быть голословным выдержки из инструкции к Субару

 

Ну наверное, за тем же, что ставят на авто двигуны по 150 л. с и выше. , хотя в основном эксплуатируется в городах, где по ПДД, ну ни как нет возможности показать их во всей красе, а если умники такие и находятся, то почти со 100% вероятностью это ведет к катастрофе. Сейчас не помню, по моему бородач Маркс сказал - если из шума и гама можно извлечь прибыль, то капитал будет делать все для этого.

 

У меня инструкция по поводу эксплуатации двигателя гораздо скромней.
Прикрепил файл в формате PDF .

 

Кстати в инструкции написано первая замена масла после 2-х часов работы. Это я считаю очень правильно для китайских клонов! Обычно пишут после 5-ти часов, а это для таких ДВС многовато. Я на своем китайце начал замену после 0,5 часа, потом через час, а уже после через 5, и дальше каждые 25 часов. Масло было жутко черное с примесями стружки (выкладывал фото в снегоуборщиках). Китаец работает уже 2 года в экстремальном режиме, потому что стоит на снежнике. Не подвел ни разу . За 2 года только одна замена родной свечи на новую. Так что на первых порах не экономьте на масле (чаще меняйте), дайте ДВС нормально приработаться, он Вам потом спасибо скажет .

 

Ну я наверное так и поменял масло, осенью я только его с час погонял просто в холостую на оборотах немного выше холостых, и ради интереса вспахал ну сотку от силы, пахал я больше чем МК .
Да, а вот весной хотел его завести на прошлогоднем бензине, ни в какую, я ему свежего бензина в свечу налил, сразу завелся и заглох, не хочет не то что заводится, работать не хочет на старом бензине, бензин слил, налил свежего, пошла копейка

 

Dachkin60

Хвост ему такой сделал как на видео. Если нужен сошник, снимаю окучник ставлю сошник.
По поводу зарывается. Правда обороты фрез у меня 95 об/мин перекрутил фрезы вот так. Как бы по спирали кроме внутренних. Пошел веселее, правда попробовал только пол сотки по очень сырой земле.
Очень интересно как Вы пересверлили отверстия. Можно понагляднее (фото,видео).Может тоже попробовать.

 

Фрезы у меня как на фото пост №2.По три на сторону.

 

Позже выложу фотки с натуры. Из рисунка понятна суть переделки, я пересверлил на одной фрезе просто сместив отверстие по прямой, на другой сместив по оси и еще повернув на 45 градусов, подсмотрено на Кроте. В общем получалось до переделки, растояние между концами внутренних фрез было 150-160мм, а не пропах получался 100 мм, 50 мм МК сам съедал, сдвинув фрезы до того как показано, непропаха под редуктором практически нет, МК его сам разбивает, и не дает повисать на редукторе .

 

А у Вас фрезы такие как на фото или просто для примера.
Вот фото правда не мое. Но фрезы как у меня. И тут ничего не передвиниш
.

 

Фрез у меня 4 как на рисунке из мануала, а не 6 как у вас, крайние фрезы были точно такие же как на вашей фотографии, но я ножи перекрутил получилось именно так как на моем рисунке, т. е. два ножа развернул наружу. А вы выньте штифты из фрез что крепятся к валу редуктора, и пробуйте их одеть дальше на вал, вот на это расстояние и надо пересверлить отверстия. У меня они находили на вал миллиметров 30, а засунуть их можно было еще на миллиметров на 50-40, что я и сделал.
Я думаю, если бы у меня земля была песчанистая, то и проблем не возникло бы, но чернозем плотый грунт .

 

Да, я на рисунке показал новое отверстие на крайней фрезе, потому что на внутренней не видно, вешние фрезы я не сверлил, только ножи на них развернул, чтобы при развороте ножей заточка соответсвовала, ставил нож с правой фрезы на левую и с левой на правую .

 

Таких расстояний у меня нет. И правда что то разработчики Прораба нахимичили...