Выбор насоса и не только. Однотрубка, ТТ, открытая СО

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

так вы купите просто бочковой (канистровый) пропиленгликоль на какой нибудь хим базе. там он будет правильный, а не то г..но что продают в магазах. наклеив листочек с нанодобавками. это будет то же только дешевле.

вдыхать пары оно то же не есть здорОво.

 

Уважаемый, Lyko, большое спасибо! Вы развеяли все мои сомнения!
Кстати, на сайте одной из компаний занимающейся продажей насосного оборудования - простая таблица, из которой видно, если общая отапливаемая площадь менее 200м2, то насос 25-40. По-видимому, их задолбало "выбирать" покупателям насосы.
На схеме байпас не нарисован, но он обязательно будет ! А вы всерьёз полагаете, что со стояком 32 (внутр) и лежаками (25 внутр) у меня может быть ЕЦ ? Котел не заглублен . Я то надеюсь только на то, что в случае пропадания электричества - хоть что то будет циркулировать и котел останется жив.
Я только не допонял смысл ставить насос с байпасом вертикально? Смысл? Ведь У-образный фильтр перед насосом должен быть ориентирован строго горизонтально. Или так делают для экономии места ?

Федот1, согласен, дышать парами не хочу, да и если прольеться эта гадость - хорошего мало - колодец в 7 метрах от дома

 

так я вам и советую ПРОПИЛЕНГЛИКОЛЬ. это натур продукт, что то типа масла. его хоть пить можно. применяя его можно систему сделать открытой не боясь ни паров ни проливаний, а они будут ибо текуч любой антифриз. но сделав систему открытой, там не будет практически избыточного давления, что упрощает многое. с водой то приходится сливать заливать, а уж с таким материалом и подавно.

 

знаю, плохого не посоветуешь
Вот чего нарыл:

!
Как раз то что доктор прописал!
Хотя я не совсем понял, что за смачивающий эффект такой и как он может помочь насосу, но фраза понравилась

 

Пропиленгликоль еще более вязкий, нежели этиленгликоль. И начинает разлагаться при нагреве свыше 70 градусов. И продуктами разложения "засирает" всю систему труднорастворимыми отложениями. Поэтому для ТТ котла с ЕЦ он неприменим. Потому, что при ЕЦ скорость движения теплоносителя вдоль поверхности теплообменника котла намного ниже, чем при ПЦ. А следовательно, возникает локальный перегрев антифриза, с его дальнейшим ускоренным разложением. И у ТТ котла, интенсивность теплообмена в теплообменнике, может быть выше, чем у настенного газового котла. Еще и поэтому возникает локальный перегрев, приводящий к разложению антифриза. Также при повышенном давлении в закрытой СО с ПЦ, локальных закипаний (с разложением антифриза) в теплообменнике котла не будет происходить до температуры 70 градусов, а в открытой СО с нулевым давлением и с ЕЦ - будут происходить локальные закипания при температуре подачи и ниже 70 градусов.

Так что, не обращайте Вы внимания на рекламную замануху. Простите, это как в анекдоте: "Вам смочить, или отапливаться нормально?"

 

Более вязкий ? Покопался, действительно более вязкий чем этиленгликоль! Но это в чистом виде.

т. е. при разведении до концентрации 35 град вязкость будет понижена. Кроме того:

"Теплоноситель на пропиленгликоле очень практичен в использовании, при охлаждении переходит в желеобразное состояние и благодаря чему не повреждаются узлы системы отопления (охлаждения) при замерзании. Специальный пакет присадок, применяемый в теплоносителе, содержит антикоррозионные, противонакипные, стабиллизизующие и другие функциональные добавки, обеспечивающий диапазон рабочих температур от -40°C и до +105°C."

А у меня и не ЕЦ вовсе, ЕЦ будет когда электричество вырубят, насос должен быть и работать штатно.

Наверное тут есть рациональное зерно, но есть и другая сторона медали - как я понял на этом форуме ТТ с закрытой СО - это бомба замедленного действия. Когда рванет не знаешь. Поэтому я и решил строить СО на открытой СО. Закипит, хрен с ним - антифриз заменю, зато котел останется цел. Компромиссное решение.
Но в чем то я с вами тоже соглашусь, поэтому насос возьму все таки чуть мощнее. 25-40, на 1 скорости он будет примерно в номинале.
Кстати, насчет давления: если расшит. бак находиться на чердаке (фактически 3 этаж), то давление в открытой СО будет насколько меньше давления в закрытой СО?

 

YSA160965, не надо заново пытаться подсчитать вязкость и прочие характиристика. Они уже до нас подсчитаны. Ловите готовую таблицу, которую использую для рассчетов.
http://www.dpva.info/Guide/GuideMedias/Antifreeze/GuideEPAntifreesesAndWater/

 

YSA160965, на сайте нормального производителя антифризов и на самой канистре с пропиленгликолевым антифризом, черным по белому написано: "не допускается нагревания свыше 70 градусов".

Но если Вы хотите, испытать на какой реально температуре, антифриз превратиться в клей, и "склеит ласты" всей системе - проверьте. Только отпишитесь. Уж очень интересно.

 

количество метров в высоту умножаете на 0,1 и получаете давление системы. к примеру 0,5 (у меня 2 этажа). меньше давление меньше геммора с кручением резьб. при закрытой оно от 1,2-1,5 идёт чтоб работало.

прям чудо чудное, а не жижка.

 

Была такая таблица и на оф. сайте Грундфоса.
Сейчас страница (по ссылке) "модернизирована" в сторону бОльшей рекламы, и ничего полезного, кроме ...

..Там нет.

Вот по "устройствам" они может и прАвы.
Но тоже сАмое, причем вечно (!) может делать Ест. Циркуляция с нагревом / охлаждением.
В тех же домах "..менее ...более 200м2. Без всяких "устройств".
В отличие от "девайса" с 10-летним сроком гарантии...
Это "к слову". А вообще Гр-фос хороший и надежный насос. (если "настоящий")

А насос 25х40 для домов "менее 200м2" - для расчетных систем, а не "вообще".
Немцы, имхо, и представить не могут, что СО будет делать ..кто-то другой, кроме "специальных людей",
Которые не будут "душить" систему диаметрами труб и ставить насосы ..25х80.
И ориентироваться в подборе насоса "площадью" - еще хуже, чем ..мерять удава "попугаями".

ЕЦ в любой системе отопления появляется сама, как только возникает разность температур в разл. "частях" системы.
Вопрос в том, насколько она (ЕЦ) будет работоспособна, т. е. сможет заменить насос.
Вот тут диаметры и определяют расход (л/сек, м3/час), который будет в трубе бОльшего или меньшего сопротивления.
В вашем случае заметно, что для насоса трубы разводки .."широковАты".
А для ЕЦ - маловАты..Но тем не менее, ей (ЕЦ) - некуда деваться. Будет работать, как может.
Причем, чем выше температура в трубе, тем больше циркуляция по СО.
Однако, у вас - "неприятности" с теплоносителем - он, по обсуждению, не должен перегреваться.

К сож. этого не удастся "соблюсти". При отключении насоса, имеющаяся у вас "недо-ЕЦ", имхо, не сможет отвести без перегрева выше 70* тепло от неуправляемого ТТ котла...

Вопрос "не мой", имхо, для экономии места.

 

Это плохо только с точки зрения выброшенных на ветер денег ?
А вот еще хотел спросить - почему Вы заложили скорость потока 0,4 м/с. Чем может мне грозить, если я заложу в 1,5-2 раза больше в расчете на снижение макс. температуры теплоносителя? Локальные перегревы конечно это не кардинально не спасет, но хоть какой то компромисс будет. Для таких скоростей как раз и подходит Грюн-25-40 (32-40). Хотя скорость потока вырастет не в 2 раза, так как вместе с ним вырастет гидр. сопротивление. Вообще чем плохо увеличение скорости циркуляции? Кроме расхода эл. энергии на насос?

Inchin,
Ваши таблицы изучаю, но эти данные по водным растворам элилена и пропилена, а антифриз - это еще пакет присадок. Вообще, конечно, этот вопрос требует более тщательного изучения. Как вариант:
1. взять фирменный антифриз на основе пропиленгликоля с хорошими присадками и характеристиками
2. немного увеличить скорость теплоносителя (это если Lyko разрешит)

 

Сейчас на одном из сайтов Будероса прочитал:

Antifrogen N - ядовитый этиленгликоль

 

дак они может не знают о других, своё и впихивают. ТАК БЫВАЕТ (иногда не знают, иногда впихивают)

 

Согласен. Да, безусловно, присадки улучшают (уменьшают коррозию) коррозионные свойства антифриза, уменьшают вероятность кавитации и дают еще что-то в чем, я лично, глубоко не разбирался.

И оба Ваших пункта - совершенно верны.

1. Да, конечно. Только сертифицированный антифриз. Можно и на основе этиленгликоля, но как уже и говорил, при его использовании нужно обратить ПОВЫШЕННОЕ внимание к герметичности системы и обязательно провести долговременную именно гидравлическую и именно антифризом опрессовку, чтобы исключить попадание паров этиленгликоля в жилые помещения.

И Будерус, когда разрешает применение этиленгликоля, само собой подразумевает, что эти требования к герметичности системы будут выполнены по умолчанию. Поэтому о них и не пишет. Ведь производитель Будерус, даже не может предположить, что антифриз с его котлом будет эксплуатироваться на ХУДОЙ системе. В инструкции на автомобиль, тоже про это не пишут, но подразумевают, что система охлаждения в которую залит этиленгликоль именно ПОЛНОСТЬЮ герметична.

2. И скорость увеличить, по возможности, не только немного, а НАМНОГО. Чем больше, тем лучше. Увеличение скорости теплоносителя приведет только к положительным последствиям. И в плане долговечности антифриза, и в плане КПД котла, и в плане улучшения теплоотдачи радиаторов.

 

Посмотрим, куда "вылетели" деньги..
1. Насос работает с меньшими оборотами, потребляет меньше энегрии (Вт). Это плюс.
2. Перепад давления, создаваемый насосом невелик.
(Т.к. невелики и сопротивления).
Что полезно для предотвращения кавитации / завоздушивания СО. - Тоже плюс.
3. Сохраняется значительная составляющая ЕЦ. Опять плюс.

Ничего никуда не заклыдывал.) Так "получилось" по другим, действительно "закладываемым" параметрам:
а). - необх. тепловой мощности,
2). dТ*(под./ обр.) для уже улОженных (!) ваших труб.
(dТ* = 10*) !
Если бы расчет шел с "0"-ля, ваши трубы можно было бы "с*Узить", для насоса посолиднее или расширить
(для ЕЦ).

..б) А нужно ли увеличение скорости циркуляции? Для антифриза - да, нужно. Его теплоемкость меньше воды и для переноса равного к-ва тепла, расход должен быть бОльшим.
Но в "принципе", малый перепад температур, порожденный увеличенной скоростью циркуляции, говорит о "недогрУзе" теплоносителя теплом. Насос гоняет "лишнего" по системе, которое не добавляет тепла, а лишь .."подрАвнивает" Т*макс. с Т*средн. в системе.
Что может быть полезно для пластиковых труб, для который это - некий "резерв", имея в виду, что выше 70* их эксплуатация не рекомендуется.
...Но при этом, для увеличения скорости / расхода в 2 раза потребуется напОр насоса в 4 раза "мощнее".
Что в "комплексе" может породить в СО шум и "кавитационные явления".

В напольном котле?

Подозреваю, что распилив поперек теплообменник котла ("рубашку"), мы обнаружим некое ..сечение этой рубашки.
Например, площадью ок. 3 дм3 (не пилИл, не знаю).
Так вот посмотрим, с какой скоростью (?) будет двигаться ваш расход (1,5 м3 / час) по такому сечению.

Взяв ваш секундный расход в СО (0,41л/сек) к сечению пл. 300 см2., обнаружим, что скорость чисто "гидравлическая", по сечению, = 0,014 м/сек.

Тогда как скорость нагретого "пристеночного" слоя т/носителя у стенки теплообменника ~ 0, 1 м./сек.
..Такую скорость привел ув. тов. Сканави А. Н. привел в одном из примеров, как "скорость ЕЦ".
(Хотя на самом деле эта скорость зависит от Т* стенки теплообменника)
И чтобы только "догнать" ЕЦ, насосу придется перекачивать через котел ~ в 7,2 раза больше теплоносителя.
А уж если "перегнать", "смывая" пристеночный слой и ликвидируя "пАгубное влияние а/ф, придется разогнать цирк. и ..до 10 раз больше планируемого расхода...
И только тогда - "будет толк". Теоретический.
Хотя практически сделать напольный емкостный котел ..."проточным теплообменником" вряд ли получится.
Как мы уже знаем, для этого потребуется напор (в раб. точке насосной хар-ки) -100м. (10 атм.)
Что под силу, разве что ...пожарной мотопомпе.
А, извините, в 10 раз выросшая скорость в трубах (4 м/сек) - это уже не шум, это ..рЁв.