Гостевой дом-баня оцилиндрованное бревно. Мы пойдем другим путем

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Ну раз интересует по моей кривой технологии, то опишу:
1. основа - залитая армированная "плита" поверх ленты, утрамбованной внутри ПГС
2. внутри ПГС (под "плитой") разведена вся канализация
3. поверх плиты разведена вся электрика. Электрику делал с расключениями только в щите, т. е. никаких распаечных коробок нет. Чтобы было понятней "путь" для включения лампочки: щит-выключатель-щит-лампочка. Проводов при такой схеме уходит гораздо больше, чем при обычной разводке.
4. поверх плиты лежит первый слой пеноплекса тип35 50мм. Он лежит так чтобы электрике не мешать, т. е. листы, а между ними электрика. Между листами и всеми препятствиями оставлен зазор мин 10мм.
5. Все зазоры пропенены, излишки срезаны. Особенно уделять внимание щелям по наружним стенам.
6. далее уложены трубы ХВС/ГВС/Отопления. Отступ от наружних стен трубами минимум 20см.
7. второй слой пеноплекса тип35 50мм. Опять-таки так чтобы трубам не мешать, т. е. листы, а между ними трубы. Между листами и всеми препятствиями оставлен зазор мин 10мм.
8. Все зазоры пропенены, излишки срезаны. Особенно уделять внимание щелям по наружним стенам.
9. третий слой пеноплекса уже целиком, без разрезов. Ессно между листами и всеми препятствиями оставлен зазор мин 10мм.
10. Все зазоры пропенены, излишки срезаны. Особенно уделять внимание щелям по наружним стенам. Стыки листов проклеены армированным скотчем
11. Слой "зеленой хрени с пупырышками" для укладки трубы ТП + она еще и хорошо армирует стяжку ТП, т. е. не нужно внутри стяжки делать армирование, не нужно применять фиброволокно + она ППС, т. е. еще один слой термоизоляции. Типа такой:

12. По периметру пола, обходя все препятствия уложена демпферная лента.
13. Труба ТП из сшитого полиэтилена, в доме 8 контуров, уложена улиткой.
14. Стяжка 9-10см, т. е. стяжки над трубой, если мне память не изменяет, 5-6см.
15. чистовое покрытие. Я почти везде положил керамигранит, только в спальне ламинат.

Уже не касательно пола, хотел бы обратить Ваше пристальное внимание на утепление кровли. Здесь в одном из топиков прочел:

Так вот - НЕ ХВАТИТ, 150мм утепления - это практически ничего в нашем климате, кровля будет пропускать слишком много полезного тепла, она будет течь, образовываться сосульки.
Кровля у нас сделана следующим образом: стропило 200мм, между ними утеплителя 200мм. Снизу и сверху стропил сделана обрешетка из бруска 50мм, с шагом под укладку утеплителя и заложено и снизу, и сверху дополнительное утепление 50мм поперек основному, таким образом закрыты все возможные мостики холода, все возможные потенциальные щели из-за неплотного прилегания утеплителя к стропило, например, вследствие какого-либо кручения при усадке/усушке.
Утепление пола и кровли - это два слона, на которых стоит теплый дом. Стены можно потом еще раз проконопатить или загерметизировать, окна можно переставить, но пол и кровлю в будущем очень сложно ремонтировать. Я это прошел в бане, когда сделали не по моей технологии, а по технологии: "Мы везде так делаем, не переживай все будет хорошо", и вследствие этой технологии я каждые выходные первой зимы размораживал трубы ГВС/ХВС, а с кровлей там есть проблемы и по сей день (в одном месте подтаивает снег).
В общем, корявенько, но как-то так. Если что не понятно, спрашивайте.

 

Присоединяюсь 150 это вообще ни о чём (за исключением ЭППС, по моему). Минимальный минимум для дома эксплуатируемого зимой 200мм, лучше 250мм. Норма 300мм.

 

Vas. plotnikov, ОГРОМНОЕ СПАСИБО!

 

Да, не за что. Попробуйте заставить и проконтролировать рабочих все сделать так, как нужно, а не "мы так всегда делаем"

 

Вкусно написано! Хаммам или хамам, кому как нравится - https://www.forumhouse.ru/threads/193132/

 

Турецкая баня, опыт строительства - https://www.forumhouse.ru/threads/38964/

 

"Репортаж с места событий". Погода пока не дает начать копать траншеи под фундамент. Вчера поставили вот такой контейнер для хранения строй инвентаря.

 

Хэлп!

Вчера пробурили скважину. Весь день прокачивал. Сегодня 2 часа качал, потом вода перестала идти. Попробовал вынуть насос - фига, засосало его ... что делать?

 

Если точно засасало, то можно пробывать сверху размывать насос, нужен длинный шланг и типа кёрхера. Могло закусить кабель между трубой и насосом, тоже тяжело достать. И самое главное, нормальную скважину не прокачивают, вы зачем прокачивали, ил, песок был при прокачке?

 

грязная вода шла.

 

А каким насосом прокачивали, надеюсь не мембраным?

 

скорее всего... водолей -3 он называется. "бурильщики" сказали его купить на первое время...

 

Странно, что бурильщики посоветовали такое. Скважина промывается центробежными насосами. Ваша ошибка, то что Вы скорее положили его почти на дно, от вибрации его втянуло. Что делать не знаю, задайте вопрос бурильщикам.

 

Несколько раз приходилось бурить, нормально пробуреные скважины сразу давали чистую воду и работают по сей день. А там где шла грязная сначала, качали неделями и все равно немного ила и песка присутствует, а если долго не пользоваться, то много идёт песка. Хоронили насос в скважине, закусил провод, оторвали верёвку. Привязали кувалду к верёвке и били по застрявшему насосу пока тот не упал на дно, сверху поставили новый, на работе скважины никак не отразилось.

 

У всех по разному. Все зависит от конкретных гео-условий.
Скважины на известняк дают мутную воду в течении 1-2 дней постоянной прокачки. Это выходит размолотый буром известняк. Далее все замечательно.

Для прокачки известняковых (артезианских) скважин вибронасосы лучше, они позволяют "промыть" все кармашки известняка от "буровой пыли".

Dimasson, у Вас трос к насосу хорошо закреплен ?
Я бы сделал так - намотал максимально сильно трос на палку. В скважину залил как можно больше воды.
И потихоньку увеличивал бы давление на тросе.
Скорее всего я бы это делал при включенном насосе. Вибрация совместно с усилием троса вверх должны вытащить его.

У меня пару раз "малыш" в скважине застревал. Но у меня проще - его просто переклинило в обсадной трубе (трос был не по центру закреплен).