Решение двухконтурный котел+бойлер (всем кому надоело "дерганье" котла при малейшем разборе ГВС)

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

У вас в котел вода с какого патрубка бойлера подается? не могу схему найти.

 

С холодного, всё согласно схеме. Насколько я понимаю, у меня очень низкая производительность насоса и котёл вырубает по быстрому набору температуры воды. Это как если открыть кран тоненькой струйкой.

 

насос какой? ограничитель протока из котла пробовали извлекать?
какой объем эвн? как ведёт себя схема при длительном разборе, какая т-ра в эвн при этом?

 

@diy-remont, схему собирал из того, что было в закромах, специально к ней ничего не покупал, так что прошу отнестись с пониманием) Насос Грундфос 25-40, бойлер 50 литров, какая там температура х/з, шкала на бойлере показывает не градусы, а пиктограммы. На котле выставлено 60, на бойлере соответственно меньше. При длительном разборе (душ, или споласкивание посуды) когда кран открыт, схема ведёт себя нормально, проток воды возрастает, тем более идёт подмес холодной и котёл работает в режиме ГВС без особого дёргания. Что в это время творится в бойлере - опять же не знаю. Из котла ничего не вынимал и ничего не регулировал. Схема, в моём понимании, вполне себе рабочая, но просто так, на дурачка, её сделать не выйдет. Насос нужно подбирать под котёл (если нет возможности регулировки горелки в режиме ГВС), родную автоматику бойлера (в моём случае механическую) выкидывать сразу, ставить электронный термостат. Играться с высотой установки термодатчика в трубке бойлера. С другой стороны, зимой всё прекрасно работало, меня вообще более чем устраивало - теплоноситель в котле на отопление был 65 градусов, на второй скорости насоса бойлера котёл его не видел, в режим ГВС не выходил и бойлер прогревался от отопления. При небольшом разборе воды сначала всё сливалось с бойлера, и этого было в принципе достаточно (например помыть посуду), а при большом разборе (душ) котёл выходил в режим ГВС и тоже в принципе всё нормально было.

 

Насос вроде не самый слабый. жаль, что нечем померить т-ру в эвн, сдается мне, что в этой схеме эвн прогревается только без разбора, при разборе все в обход будет идти, т. е. как буферная ёмкость для сглаживания т-ры эвн отпадает. как самый быстрый и простой вариант прогреть эвн газом может это и имеет смысл, но был бы эвн литров 100, а так... хозяин-барин, конечно, а я бы ограничитель убрал первым делом.

 

@diy-remont, сглаживание температуры меня, в принципе не беспокоят. Больше тактование котла, при обычной схеме ГВС через котёл, беспокоили. Эта схема, можно сказать, от дёргания котла при малом водоразборе, избавила. Но, как сейчас видно, не полностью. Насос по характеристикам вроде и не самый дохлый, но на практике получается, что нет (на второй скорости котёл его даже не видит). Бегло посмотрел эл. схему котла, ограничителя потока у себя не увидел. Смысл греть ЭВН газом есть - расход газа за месяц увеличился на 10м3, а потребление электроэнергии снизилось на 45квт

 

В каком именно режиме насос не справляется: без расхода воды, со слабым расходом, с сильным расходом? В вашей схеме при малом расходе котёл понапрасну не включается до какого предела примерно, в литрах в минуту?

 

В Твин-Альфе нет ограничителя потока. Он там не нужен изначально. А вот циркуляционная линия "котёл-эвн". @svbat, в этом кольце случайно нет протяжённых заужающих участков, в виде полдюймовых гибких подводок, или ещё чего-нибудь похожего (гофронержа 13А, к примеру)?
Дело в том, что у этой линейки котлов вторичный теплообменник сам по себе имеет приличное гидравлическое сопротивление, поэтому если устраиваем циркуляцию через данный теплообменник, то важно обращать внимание на сечения труб. Странно, что четырёхметровый грундфос на второй скорости прокачивает по кольцу загрузки менее 1,6 л/мин. Этот насос на второй скорости при 2 метрах потерь прокачивает примерно 20 литров в минуту. 20 и 1,6, это всё-таки разница. Если поток менее 1.6 л/мин, то котёл и вправду перестанет реагировать на работу насоса.
В кольце циркуляции точно нет заужений?
И, как установлена группа безопасности бойлера? Если она установлена, то не на входном ли патрубке бойлера?

 

Да есть, конечно, труба ПП 20, она наверное даже меньше, чем 1/2. Углы, повороты, перепад высоты котёл/бойлер метра 1.5. Вместо перепускного клапана использована группа безопасности бойлера, а там пружина тугая очень, сопротивление большое. Насос сильно б/у, он у меня на ТТ стоял лет 8-9. Вчера пробовал, в качестве эксперимента, газовым краном придушить горелку. Визуально пламя ронял на минимум - помогло не сильно, тактует всё равно, не так часто, но всё же. Грешу на насос, руки дойдут - поменяю, пока температуру в котле поднял до 62 и поставил насос на вторую скорость. Пока отопление есть - с водой, на второй скорости, проблем нет)

 

Котёл по паспорту переходит в режим ГВС при расходе более 1.6л/мин. Получается, что на второй скорости насоса бойлера он выдаёт менее 1.6л, а на третьей скорости более 1.6л На сколько - кто ж его знает. Но похоже, что недостаточно много

 

То что ПП 20, это терпимо. Главное, чтобы при монтаже её не "запаять". Обилие углов, разность высот в кольце, это не особо существенно.
Пружину обратного клапана из группы безопасности можно просто удалить. В Вашем случае она не нужна.
Но расположена эта группа именно в кольце циркуляции, сбоку от бойлера? Не на патрубке бойлера. Я правильно понял?
_
По поводу придушивания клапана, бесполезно просто снижать на нём давление. Так как клапан модулируемый, он и сам благополучно снижает давление до минимума при малом запросе тепла. Сначала сокращается количество рабочих жиклёров, и только после того устанавливается верхнее и нижнее паспортное значение вторичного давления. Естественно такие манипуляции делаются с U-образным манометром. "На глаз" такие настройки делать нельзя.

 

@altsem, да, сбоку, не на патрубке) Пружина нужна, думается, она не пускает холодную воду в котёл мимо бойлера и это позволяет сливать воду с него пока не включится насос. Я могу открыть кран горячей воды на полную, и вода идёт с бойлера, котёл молчит, хотя водоразбор большой.

 

Всё понял. Главное, что группа сбоку от бойлера.
По поводу пружины, клапан на обратном ходу и без неё прекрасно перекрывается. А вот поджатие клапана на открытие, предотвращающее паразитную циркуляцию через котёл, это да. Можно, как вариант, эту пружину ослабить.
В общем, в исполненном виде, Вашу схему кроме Вас никто не видел. Надо искать помеху (или помехи) циркуляции.
Насос конечно старенький, но от большой наработки у них обычно производительность не снижается. Если вал не болтается, если насос в работе не грохочет, то скорее всего с ним всё в порядке.

 

Всё в точности как на картинке

Группа безопасности бойлера. Реально ртом с большой натугой продувалась. Понимаю, что гидравлически она работает по другому, но на сухую очень тугая. Ветку паял сам, критичных запаев быть не должно.

Насос работает тихо, его даже не слышно, только если руку приложить, можно понять, что включён. Я его перед установкой промывал и пробовал в тазу включать, напор меня ещё тогда не впечатлил. А сейчас, столкнувшись с проблемой и посмотрев его характеристики (3м3/ч) понимаю, что он этот тазик за секунду должен был выплюнуть. PS Пользуясь случаем, можно спросить - что за дип-переключатели в центре платы управления котла? Их там 4-ре штуки, по паспорту вкл. 4-й, остальные выключены, но выключенное положение (если верить табличке на боку платы управления) показывает на напольное отопление, а включенное - радиаторы.

 

И последнее уточнение. Самое глупое уточнение. Стрелка на группе безопасности, точно соответствует направлению потока циркуляции? Группа не задом наперёд установлена?
Дело в том, что обратный клапан в группе открывается при перепадах от 0,2 м. в. ст. Может быть 0.3 метра. Но, во многих группах в тарелку обратного клапана встроен перепускной клапан, работающий в обратном направлении. Сделано так для того, чтобы при нагреве ЭВН не сбрасывать нагреваемую воду в дренаж, но просто перепускать её обратно в холодную трубу, и чтобы не напрягать колбу ЭВН до давления сброса. С такими группами колбы бойлеров дольше живут. Давление открытия у этого перепускного клапана выше, чем у перепускного. А пропускная способность намного ниже. Так вот если группа установлена задом наперёд, то циркуляционный насос всё-таки сможет открыть перепускной клапан. Поток будет никакой. Но клапан таки откроется)

Понятно.
_
С ДИПами там отдельная история. С ними надо разбираться, находясь рядом с котлом, зная "архитектуру" обвязки, не выпуская из рук инструкцию. Особенно, если дело касается Китурами. В этом котле один только вторичный теплообменник, чего стоит. Лучше Вас с теми ДИПами никто не разберётся.