Решение двухконтурный котел+бойлер (всем кому надоело "дерганье" котла при малейшем разборе ГВС)

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

@altsem, клапан самый примитивный, тарелка прижимная целиковая, сброс по давлению сбоку в дренаж. Поставлена правильно относительно стрелки. Не знаю, насколько там настроена пружина, но когда он стоял на патрубке бойлера, то при давлении воды чуть менее 1 атм.(у меня станция) он закрывался и не пускал воду в бойлер. По насосу - в тазике, без всяких гидравлических помех, он показал никакую производительность. Я тогда подумал, что это нормально (насос работал в СО без всяких к нему вопросов), но глядя сейчас на его паспортные данные понимаю, что он должен был показать весьма впечатляющие результаты, 3м3 в час даже моя насосная станция не выдаст)

 

Чуть меньше 1атм уже закрывался? Ну это да. Это уже слишком туго)
Всё понятно. Пока "выплыли": тугой обратный клапан в группе и, возможно, потерявший производительность насос)

 

1 атм это 10 метров водяного столба, а Ваш насос на 3-й скорости должен давить только 4 метра.
В любом случае - этот клапан является причиной всех Ваших бед.
Его необходимо заменить на нормальный пружинный (Itap Europe) или лепестковый

И обратить внимание на соответствие его диаметру труб обвязки (надеюсь там не полдюйма?)

 

1кг при всём желании дыханием не открывается. А @svbat, сообщает, что дыханием клапан открывал. Еле-еле, но открывал.
Но да, с клапаном явно что-то не то. Если менять, то только не на лепестковый. На обычный вертикальный. Ну или имеющийся "ослаблять". Группу всё-равно надо оставлять в схеме, потому что в ней предохранительный клапан.

 

Какова производительность насоса без всяких гидравлических сопротивлений, в тазике? Судя по паспортным данным, он должен бить как пожарный брандспойт, а он течёт вялой струйкой.

И не надейтесь, там меньше)

 

Ну, не еле-еле, но очень туго. Я конечно точных измерений не проводил, ориентировался на манометр станции, а какова его точность - одному Богу известна, но судя по этому манометру, когда у меня падало давление включения станции до 0.7 - 0.8 атм, то у меня пропадала горячая вода, пока не включится станция и не вырастет давление в системе. Повысив порог включения до 1атм. (опять же по манометру станции) проблема уходила до следующего падения.

А на кой ляд он там теперь в принципе нужен, если температура воды в бойлере выше того, что в котле всё равно не поднимется, даже если откажет автоматика бойлера.

 

@svbat, ну как... По определению система должна быть защищена. Понятно, что скорее всего этот клапан никогда не сработает. Но всё-таки водяной контур надо защищать)

 

@altsem, как я понимаю группа безопасности на ЭВН ставится на случай отказа автоматики и закипания бойлера со всеми печальными последствиями. В случае с газовым котлом трудно представить ситуацию, когда тот доведёт бойлер до кипения. Да там быстрее клапан на котле сработает. Так что специально его ставить. я бы даже и не стал, ну а раз он есть по умолчанию, то пусть стоит)

 

Если у Вас между гидроаккумулятором насосной станции и кольцом подогрева ГВС есть обратный клапан, то при нагреве воды в котле просто разорвет самый слабый элемент. Скорее всего это будет пластинчатый теплообменник котла.

Можно узнать, почему?

 

Не совсем верно. При нагреве воды в ЭВН, она расширяется. И если не предусмотреть "упругого элемента" или предохранительного клапана после ОК - вода разорвет самое слабое место. это основная причина легенд, что ЭВН текут. Прежде всего необходимо заменить (точнее не устанавливать) комплектный клапан 3 в 1 на нормальные раздельные клапана (предохранительный и обратный).
У меня в квартире с 50-литрового ЭВН при нагревании с 15 до 65 градусов в дренаж стравливается больше литра воды.

 

В принципе @svbat, объяснил. При интенсивном водоразборе, и при остановленном циркуляционнике, появляется относительный перепад давлений на патрубках бойлера. (на картинке обозначено плюсом и минусом). При таком перепаде возникает небольшая (но мы не знаем какая именно) паразитная циркуляция через вторичный теплообменник котла. Перепад составляет считанные паскали, но его достаточно для возникновения небольшого перетока и подмеса холодной воды к горячей. Можно это дело снивелировать за счёт центрального термосмесителя, за счёт термосмесителей на точках водоразбора, можно просто принять как данность и терпеть). Но самое простое, это применить подпружиненный обратный клапан (который в данном случае сработает в качестве перепускного), просто создав некоторое условие для его открытия. Некоторым условием является требование небольшого перепада для преодоления сопротивления пружины. Обычно это 0,15 - 0,2 - 0,3 метра. Получаемого нами перепада на патрубках бойлера при интенсивном водоразборе, недостаточно для открытия подпружиненного обратника. В результате наша схема работает "чисто". Если не хотим, чтобы по данному пункту наша система изначально работала чисто, то можем вообще ничего не применять.
Функционально, нам в данном случае нужен не обратный, но именно перепускной клапан. Но сравним цены, и посмотрим, на каких минимальных настройках открываются перепускники. Чаще всего они открываются на минимальных настройках от 0,5 метра.
А лепестковый клапан бывает конечно подпружиненным, но это уже на больших диаметрах. В наших же случаях лепестковые клапаны начинают открываться при любых, самых мизерных перепадах, что нам совсем не нужно. Нам не нужен "идеальный" обратный клапан, открывающийся от 0,00...001Па). А подпружиненный лепестковый ещё поискать надо.
Поэтому проще, в качестве слабенького "перепускного", применить обычный вертикальный подпружиненный обратник.

 

У вас разве нет расширительного бака?

 

А что, вы разве не будете пользоваться ТЭНами? Мало ли что случится с котлом, плюс периодически прогревать от бактерий. Защита по-любому нужна.
Раз ограничителя в котле нет, то, как тут уже советовали, ставить нормальный обр. клапан и разбираться с насосом. Если клапан тугой, это по-любому плохо, даже с хорошим насосом, ни к чему это. У меня в моей системе несколько клапанов valtec с латунным золотником VT151, открываются очень легко.
А по системе, если прикинуть, все формальные задачи выполняются. Частые запуски котла исключаются, запас воды на некоторое время есть, трехходовой кран-привод не нужен, в котел лезть не нужно, прогрев бойлера - газом. Если такие обстоятельства есть, система однозначно пригодится. Пусть лучше она, чем трехходовой на приводе. Если я когда-нибудь не смогу залезть в котел, и у меня будет двухвыводной эвн, похоже, это будет единственный вариант.

Плюс все равно проинспектируйте вход котла, у меня от циркуляции с эвн забивалась сеточка-фильтр на входе котла, я ее изъял и заменил на внешний фильтр.

По схеме вход у котла справа же?

 

Не, ТЭНами пользоваться не планирую

По схеме да, справа.

 

Речь про городскую квартиру.
Расширительный бак есть, но небольшого объема (2л), установлен на магистрали ХВС и его задача - компенсировать расширение холодной воды при её нагреве на воздухе квартиры. Там необходимо было всего 2-3 см3 "принять". Про компенсацию расширения с 50-литрового ЭВН даже не задумывался.