Решение двухконтурный котел+бойлер (всем кому надоело "дерганье" котла при малейшем разборе ГВС)

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

@altsem, до редуктора - 6-8. После - с расходом 2.4 примерно. Каждая новая точка разбора просаживает примерно на 0.1 Всего их три - два санузла и кухня.
Только я не уловил суть - как это может критически повлиять на выбранную схему подключения бойлера к котлу.

 

На схему никак не влияет. Про схему уже сказал, что пас.

И откуда вдруг по воде взялись 6-8 на вводе?..

 

Да кошмар. И 12 один раз надули. В ужасе ждал чего-то нехорошего от ПНД трубы на вводе, но обошлось.
УК говорит что в районе 6 - минимум что могут подать, т. к. другим улицам не хватит.

 

А какие еще есть варианты?

 

Дренаж, это дренаж, а не анод. Его роль будет различаться в зависимости от выбранной схемы. Может, он вообще заглушен будет. В любом случае, ЭВН с дренажом лучше, чем ЭВН без дренажа.

 

Для данного случая? В данном случае, уже никаких. Всё уже сделано. Остаётся только на ответственных приборах добавлять мини-редукторы, дабы нивелировать скачки давления.

 

Нет, не для этого. Я для себя спрашиваю. У меня на входе тоже общий редуктор-фильтр Honeywell FK06. Для меня непонятно себя ведет. На входе около 6, выставлен на 3. Гуляет при отсутствии расхода в большую сторону.

 

@diy-remont, у меня точно также - при отсутствии расхода - выше. Например 3.5
При открытии первой точки разбора - падает до 3. Открытие доп. точек разбора - падает примерно еще на 0.1
При открытии - закрытии крана - резкие всплески по давлению. Но я гидроаккумулятор пока не ставил для сглаживания скачков давления.

Понятно что на каждую точку по редуктору поставить - будет лучше, но это уже не по Парето.
При центральном редукторе - перепад в давлении незначительный, а основную функцию - не пускать в систему 6 атм с магистрали вполне выполняет.

 

Так а редуктор тут при чем?

я, честно говоря, подробностей не помню, надо будет попробовать, чтобы точнее описать.

 

Получается, что у Вас ситуация такая же, как и у @S_Nov,. Простые редукторы (простые, это которые не снабжены пилотными клапанами) работают только так. При окончательном запирании редуктор ещё "слегка" поднимает давление за собой.
Выход только в установке дополнительных мини-редукторов на линиях ответственных приборов.
Что касается всплесков давления, то либо гидроаккумулятор, либо (если правильно) "антишоки" у приборов. При гидроаккумуляторе редуктор будет дольше "слегка" приподнимать давление. Толку не будет. Только что при открытии крана будете дольше наблюдать последствия этого превышения.
Здесь всё просто. Если у нас появляется один центральный редуктор на дом или квартиру, то он не может решать все вопросы качественного водоразбора в квартире или доме. В любом случае, требуется дооборудование. Самое минимальное, это установка хотя бы одного антишока, непосредственно за редуктором. Не гидроаккумулятора, а именно "антишока" (амортизатор гидравлического удара).

Теоретически, если нарисовать график, запирание редукционного клапана представляет собой бесконечное приближение к уставке. На практике, это бесконечное приближение проявляется в превышении уставки при закрытии. По другому простые редукторы не работают.
Наименования производителей на физику работы клапана никакого влияния не оказывают.

 

@altsem, большое спасибо за наводку. Обязательно поставлю.
Не знал что такое есть - сантехникой не занимаюсь, делаю для себя.)
Нашел - Компенсатор гидроударов никелированный TIM WHS1002 1/2" НР - 798.74 ₽

 

Да. Он самый.
Они есть практически у всех производителей. Полезная штуковина)

 

Подумал вот о чем. В ситуации когда бойлер почти израсходован - насос будет качать в бойлер холодную воду из ввода в дом. А она зимой приходит +5 всего. Производительность моего котла - 5.5л при дельте 35 градусов.

Пока не считал по производительности насоса, который будет использован для загрузки бойлера, но скорее всего на выходе из котла в бойлер пойдет водичка температурой всего 20 градусов. Нужно снизить производительность насоса до такой степени, чтобы на выходе было 60 градусов.

По мере прогрева бойлера - картина должна быть обратной. Чтобы избежать выход котла за 60 градусов, нужно гнать воду быстрее через бойлер.

То есть, поскольку температура входящей в котел воды меняется, нужно пропорционально менять и производительность насоса загрузки.

Чтобы в загрузку бойлера подавалась максимальная температура, необходим насос с контролем температуры. Тогда к потребителю пойдет всегда горячая вода.

Если кто сталкивался с такими насосами, отпишитесь плиз.
Я конечно могу взять дешевый тим с электронной регулировкой, вскрыв найти где можно прицепиться для регулировки, добавить датчик температуры и управлять насосом с него. Но это колхоз. Хотелось бы без колхозов.

PS: То есть, вроде как должно выполняться два базовых правила
1. накопительный бойлер загружать только сверху
2. накопительный бойлер загружать только горячей водой.

 

А как установка дополнительных редукторов на линиях изменит ситуацию? Так же будут подниматься значения при закрытых потребителях. Или нет?

 

Поднять давление на общем и понизить на дополнительных. За счет этой дельты они и будут "жить".
Тут же главное чтобы другие потребители не влияли на работу?