Решение двухконтурный котел+бойлер (всем кому надоело "дерганье" котла при малейшем разборе ГВС)

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Пытаюсь в своем городе найти сантехника на решение обозначенной здесь проблемы. И вот не находится. Кто сразу признается, что не в курсе, кто уверяет, что никакая схема не устранит дерганье котла. И что оптимальный вариант - заглушить второй контур в навесном и поставить БКН. Случаем, здесь из тех, кто освоил тему, нет ли ростовчан?

 

Сантихники не решают проблем, они трубы крутят так как вам надо. Нарисуйте что вы хотите и попросите спаять. Никаких "суперзнаний" тут не требуется.
Я могу сказать одно, на сегодня это лучшее решение по ГВС и оптимально по стоимости. Никакой косвенник тут рядом не стоит (а если еще взять размеры) выдать "бесконечный" и стабильный объем горячей воды пока не может ни одно решение.
Что могу добавить, по прошествии времени, если у вас есть возможность заложить большой диаметр на магистраль, сделайте это. Я орал на строителей которые запихнули мне в качестве магистральной трубы 32ПП. Сегодня я готов поставить им памятник.
Подмес горячей воды существенно помогает котлу!

 

Магистраль давно заложена (3/4). Это ввод в дом, а по дому везде 1/2. Менять теперь сложно. Какие при таком диаметре могут быть проблемы при реализации схемы 3?

 

И если ЭВН будет в 4-5 метрах от котла при схеме 3 - это нормально? Чисто "географически" для нас так было бы удобнее.

 

Если ввод воды находится рядом с эвн и водичке надо путешествовать до котла - то все будет хорошо. Если ввод рядом с котлом то есть вероятность того, что водичка побежит через котел даже если клапан открыт.

 

@DiminatorDK, подскажите, пожалуйста, правильно я понимаю, что ваши схемы 1 и 2 позволят получать ГВС только от ЭВН, если котел сломается (плата сгорит например), и на время его ремонта без горячей воды не останешься (будет греться только электричеством)? И наоборот, если накрылся эвн, можно обойтись временно одним котлом? Или надо как-то допиливать схему?

Просто имею неприятный опыт в квартире с индивидуальным отоплением: когда сломался двухконтурный котел (никаких бойлеров нет) я остался и без отопления и без гвс. И если вопрос отопления легко решился воткнутыми в розетку конвекторами, то с гвс вышла засада. Поэтому хочу учесть этот опыт в строящемся доме и не иметь зависимости всего от одного устройства.

 

Предлагаю рассмотреть схему подключения внешнего эл. бойлера после котла, с управлением через реле на 220 вольт имеющим несколько групп нормально разомкнутых контактов:
1-я группа контактов при замыкании подает питание на циркуляционный насос
2-я группа контактов при замыкании восстанавливает цепь в датчике протока воды котла

Получается вариант очень простой, без дополнительных клапанов -
ТЭН в бойлере включился, насос циркуляционный заработал, вода начала циркулировать между бойлером и газовым котлом, котел греет воду нужной нам температуры, вода нагретая собирается в бойлере, ТЭН выключается, реле подключенное параллельно ТЭНу обесточивается, насос останавливается, циркуляция останавливается, котел тухнет.

Т. е. раздельно алгоритм работы будет такой:

1. ТЭН в бойлере выключен, при разборе ГВС вода идет через газовый котел, но он на нагрев не работает т. к. не видит информацию от датчика протока воды, насос циркуляции не работает.

2. ТЭН в бойлере включился, реле включило насос и подключило датчик протока воды в котле:

а) если разбора ГВС потребителями нет, то при включенном ТЭНе, идет циркуляция ГВС внутри контура с догревом воды из бойлера - газовым котлом, до тех пор, пока температура воды внутри бойлера не установится до нужной, т. е. до тех пор пока ТЭН не выключится;

б) если идет разбор потребителями, то при включенном ТЭН в бойлер догревается вода котлом.

Температуру нагрева ГВС в котле наверно нужно задавать градусов на 10 выше, чем заданная температура в бойлере. Скорость заполнения бойлера горячей водой из котла будет зависеть от скорости циркуляционного насоса.

*
В принципе, в моей схеме, можно обойтись на первом этапе установки электробойлера без циркуляционного насоса, что значительно упростит схему, тогда газовый котел будет включаться и догревать горячую воду только в моменты, когда будет просадка температуры в бойлере, т. е. когда воды, запасенной бойлером будет не хватать потребителю, что в общем то и нужно в первую очередь. Тут же исключаем "дерганье" котла при малейшем разборе.
Ну, а позже уже добавить в схему-8 для комфорта и экономии электричества циркуляционный насос (по схеме-7).

 

В настоящий момент у меня эл. бойлер на 120 л подключен после газового котла (Протерм Пантера), без управления и циркуляции, просто как буфер.
Соберу свою схему-7, и проверю на след неделе. А т. к. у меня в котле стоит ZONT-H1
(GSM термостат для электрических и газовых котлов), подключу к нему пару датчиков температуры проводных до и после бойлера, получу графики температуры, по которым сразу будет видно где включался догрев ГВС котлом и сколько времени требовалось на заполнение горячей водой бойлера.

 

@DJO, Да, в принципе так и есть. Если вы заморачиваетесь безопасностью и отказоустойчивостью схемы, сделайте байпас вокруг активных элементов. Котел, бойлер, клапан. Тогда, при приключившейся жопе, вы сможете направить руками поток как вам удобно. Вообще, байпас это правила хорошего тона.

@opl777, схема интересная но заморочена. Очень большой минус это слет с гарантии котла. Второй момент, в магистрали у вас будет холодная вода, при длинной магистрали вам придется слить достаточно большое количество воды, чтобы пошла тепленькая
В схеме без насоса вы получите тактование котла в серьезном объеме. Тэн включился а на кухне кран открывают - закрывают. Протока нет. Котел ждет протока и либо тактует либо не видит протока и не греет. Греем воду электричеством.

 

В схеме-8, где только реле, тактования особого не будет, т. к. при включенном в бойлере ТЭНе, газовый котел будет работать в обычном для себя режиме, так же точно как бы он работал без бойлера: по принципу кран открыл греет, закрыл - выключился. В данной схеме минимум элементов, но при этом мы значительно снижаем количество включений газового котла, за счет того, что пока в бойлере есть запас горячей воды, котел не включается, что нам и нужно. При первоначальной установке бойлера эта самый простой вариант быстро разгрузить газовый котел, при этом сохранить "бесконечный" объем горячей воды

 

Гарантия да, согласен, резать провод не вариант, но можно включить датчик протока воды через разъемные соединения, посмотреть на плате или около датчика, что за разъем и подобрать в радиодеталях.

По второму моменту я в магистрали сохранил вашу схему соединений, для загрузки бойлера от газового котла через циркуляционный насос, при остывании воды в баке и включении ТЭНа.

Что касается длинных магистралей, то в ваших схемах я не увидел решения по циркуляции ГВС при отключенном ТЭНе, во все схемы все таки просится еще один насос в конце магистрали, с управлением от программируемой таймер-розетки .

 

@opl777, в схеме 8 вы выберете воду мелки порциями и дальше включиться тэн. Так как вы продолжите выбирать понемногу котел не включится на подогрев, он просто не успеет. Я это уже проходил. В итоге вы выкачаете весь бойлер и к вашему удивлению из крана польется холодная вода. Далее придется открывать потребителя и ждать пока пойдет тепленька. Т. е. слить весь бойлер.

Во всех моих схемах присутствует циркуляционный насос который работает постоянно. Кроме кажется 4 схемы, она самая простая. Некоторые подключают насос чего таймер чтобы ночью вроде как экономить электричество.
Я посадил на магистраль полотенцесушитель.

 

Правда сейчас я бы оставил только первую. Самая удобная и эффективная схема, лишенная недостатков.

 

Спасибо за комментарии, сразу видно, что вы очень хороший специалист) Такой нюанс про мелкие порции я не учел, согласен, такая коллизия может возникнуть.

 

Спасибо. Таким образом корректно?:
а) штатный режим - краны 2,3,4, 5 открыты. 1,6 закрыты
б) поломка трехходового клапана - кран 2 закрыт, кран 1 открыт
в) поломка котла - краны 1, 3, 5 закрыты. 2, 4 - открыты. Нагрев воды только бойлером
г) поломка бойлера - краны 2, 5 закрыты, 1, 6 - открыты. Нагрев воды только котлом.

В каком-то из случаев требуется ли отключать циркуляционный насос?
И вслучае поломки самого насоса - последствия только отсутствие рециркляции на время замены?