Решение двухконтурный котел+бойлер (всем кому надоело "дерганье" котла при малейшем разборе ГВС)

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Здравствуйте, прошу помощи. По схеме №1 сантехник собрал систему ГВС, возникли следующие проблемы:

1. Мощность циркуляционного насоса (какая оптимальная, какая модель, напор, протока)? Изначально сантехник мне поставил wilo star z nowa напор 0.8, протока 0,3 м3/ч, понятное дело что он не продавил бойлер, два обратных клапана и метров двадцать трубы - котел не стартовал. Насос wilo star z 20/1 с этой задачей тоже не справился, в итоге купил самое мощное что было wilo star z 25/6. Дело пошло котел начал греть воду, но на второй или третей скорости.

2. Термостат бойлера (какая модель, какой температурный дифференциал, и другие особенности)? Сантехник по своей инициативе установил погружной термостат Cewal ture 10 на месте выхода горячей воды из бойлера, который управляет сервоприводом трехходового клапана. Все работает, но термостат переключает трехходовой клапан когда уже из крана течет прохладная вода. Соответственно нужно ждать когда котел нагреет бойлер. Встроенный термостат бойлера использовать не пробовал, так как не знаю как отключить тэн бойлера. Воду в бойлере грел котлом до 45 градусов.

3. Сервопривод трехходового клапана. (время открытия, закрытия). Был установлен трехходовой клапан и сервопривод фирмы Meibes модель ST10 R/230. Время поворота на 90 градусов 140 секунд. Какое оптимальное время переключения трехходового клапана?

Бойлер 100 литров.
Котел 24 кВт

Спасибо.

 

Здравствуйте, то что написано по ссылке https://www.forumhouse.ru/posts/21294567/ на сколько реально ?

 

@sergey_in,
1) лучше поставить специальный насос для гвс. Дорогой, но он идет с бронзовым корпусом и одной скоростью. https://dabshop.ru/seriya-vs
2) на вашем бойлере открываете нижнюю крышку, просто тянете вниз датчик температуры, он же силовое реле. На нем два силовых контакта включающих тен, к ним цепляете клапан. Но тут надо быть внимательным, это все-же электричество. Бойлеры могут быть разных конструкций.
3) секунда. Долго включаются винтовые. Им подпирающее давление не нужно. У вас достаточно долго. У меня холодный бойлер греется 10 мин.

 

@sergey_in,
1. wilo star z 25/6 для ГВС с латунным корпусом. Я так же сначала взял wilo star z nowa (писал ранее), сейчас меняю на 25/6. Но на первой скорости у меня вроде азапустился
2. Все как написал DiminatorDK. Добавлю - если электро нагрев не планируете, то отключив стандартный термостат (типа такого https://tiu.ru/p305028887-termostat-termoregulyator-dlya;all.html, вставляется снизу бака) в отверстие для него (6 мм) можно вставить DS18B20 (диаметром 5 мм, например http://roboshop.spb.ru/DS18B20-germetik) подключенный к внешнему термореле (типа https://tiu.ru/p281905902-rele-napryazheniya-digitop.html). Точность будет выше, плюс цифровые термореле имеет возможность выставить температурный гистерезис вкл \ выкл. Да и клапан \ насос подключить проще (чем к стандартному термостату)
3. Серво привод срабатывает за 1-1,5 мин что наверно много. Как было написано раннее лучше электроклапан - там время меньшне 1 сек. Но через время он может начать "гудеть" при малом потоке через него. У меня через 8 лет начали такие гудеть на защите от протечек (установлены на 2-х стояках, почти одновременно, т. е. это их особенность).

 

неее... не сдамся, а Вам спасибо за ответы и за схему, где 3-х ходовой кран подписан как 3-х ходовой клапан

 

Ребята привет, вот тоже присоединяюсь к теме. Двухконтурник без бойлера, начинаются траблы с теплообменником, вода отвратительная. Купил электробойлер на 50 литров, подсоединил по простой схеме, без рециркуляции. Т. е. с выхода ГВС котла на вход электробойлера. Вода стала нормальной температуры, без перпадов, но проблема с переключениями котла на ГВС осталась. Поехал на рынок, купил расширительный бак для ГВС 8 литров. Сказали для ГВС объемом 50 литров достаточно. Мол РБ ставится из расчета 10% от литража системы. Впаял я его в промежутке между выходом котла и входом в бойлер. С коробки в РБ было закачано 4 Атм. На рынке говорят спусти до 2.5 будет счастье, спустил, толку нет, так как на входе ХВС проблемы и на момент подключения РБ на входе было около 2 Атм. Спустил еще на глазок, вода в грушу зашла и там вроде сама себя и похоронила. Сейчас при открытии одного крана на максимум, котел включается примерно через 7-10 секунд. Ясно что проблема с низким давлением на входе, она решается управляющей компанией, но думаю еще проблема с местом установки РБ. Везде где читал, а читал я много, РБ ставится на выходе из бойлера, меня сосед сбил с толку, что мол надо поставить на входе РБ. Я его хотел подключить на гребенку ГВС после бойлера. Подскажите у кого какие мысли по этому поводу, тему прочитал до корки, но решения по РБ для уменьшения тактов включения котла не вычитал. Если пропустил ткните носом пожалуйста.

 

Ага еще вычитал на дружественном форуме. Не правильно я поставил РБ, ниже два варианта, но это только для бойлера, типа группа безопасности. Поможет ли мне такая схема? У меня проблема в том что РБ установлен до предохранительного клапана, а там еще и обратный, и вода если и расширяется только от котла, а с бойлера обратный клапан не дает. И надо переносить (легко получится) как я хотел сразу по первой схеме к коллектору, или переделывать по второй. Ссылка на форум от куда картинки, я не автор https://forumsan.ru/bojlery/4-rasshiritelnyj-bak-dlya-bojlera.html

 

Кто то подсоединяет выход с котла не ко входу ЭВН, а к выходу...а что это даёт?

 

@pict, если вы руководствовались этими схемами https://www.forumhouse.ru/posts/18383057/, то на схеме 3 используется электроклапан. Изначально вы спрашивали про первую схему. К ней ниже идет описание:
Схема 1
Трехходовой кран, НЕ СМЕСИТЕЛЬ А КРАН! с электроприводом на 220в

@romsik, бросьте эту идею, она чисто теоретическая. Чтобы это заработало надо иметь идеальные входные данные по давлению воды. А это возможно только теоретически. Правильная установка - вход бойлера. Должен быть заперт обратным клапаном в сторону котла. В этом случае у вас не пойдет холодная вода потребителям. Но это все фигня. Настроить давление не реально. Если настроите на верхний уровень, будет срабатывать только при наборе максимального давления. Просело давление на входе, все, тю-тю. Настроете на среднее - тоже самое, немного выше и все, ниже, тоже самое. Но можете попробовать, вдруг повезет.

 

Нет не эти схемы имел ввиду, просто на просторах инета (да и у нас на форуме где то попадалось) есть варианты с подключением на выход ЭВН, вот и озадачился - в чём плюсы? Ув. DiminatorDK посмотрите внимательно на схемы по ссылке - там нет такого подключения, да и трёхходового крана тоже - исправьте пож-та. Это никак не упрёк, вы и так мне сильно помогли советами - просто ссылка, которую вы мне скинули рознится с вашими словами. И ещё вопрос - если не заморачиваться с циркуляцией - то все эти краны и клапана не нужны (за исключением Обр. Кл. на входе в ЭВН и группы безопасности на входе ЭВН) ?

 

Вот ещё покритикуйте схему. Вопрос - какой поставить обратный клапан (может что то другое или какой нибудь регулируемый) чтобы при разборе воды сначала отдавал расш бак воду, а потом вода наполняла бак и шла в бойлер, может поставить какой нибудь регулятор давления. Пока это просто теория, так что бейте не сильно...

 

@pict, я отвечал на на вот это ваше сообщение https://www.forumhouse.ru/posts/21312143/

Схемы с расширительным баком нет так как она не работоспособна, вернее я один раз пробовал и забил.
Можете замерить свое давление в течении нескольких дней, выловить минимальное показание, установите регулятор давления минимальное. Установите бак, думаю -10% от давления (если я правильно помню). И приготовитесь к счетам за электроэнергию. Либо стройте рециркуляцию.
С баком тоже вопрос, большой бак, при падении давления котел запустится и накачает бак кипятком который в баке остынет мгновенно. Плюс к этому при большом заборе воды бак будет поставлять в бойлер холодную водичку и не ясно, почувствует потребитель скачек температуры или нет, хз.
Маленький бак, тоже не понятно, какие рывки покроет и будет от него смысл?
Короче мое личное мнение - система Абсолютно бестолковая, неработоспособная и геморройная.
Извините, но более не хочу эту схему обсуждать.
Тем более что не вижу ни одного пользователя кто поделился бы рассказом о такой рабочей схеме.

Я опубликовал решения которые работоспособны и проверенны на нескольких домах и в разных условиях. Пока, в моем личном рейтинге лидирует схема 1 на трехтрубной системе.

 

Собрал схему 3 и протестировал, что не очень понравилось. Хотел уточнить как у других
.
1. Есть разница в напоре горячей воды, когда схема работает через клапан и бак и через котел и бак. Т. е. когда температурный датчик закрыл клапан и поток воды пошел через котел - напор горячей воды падает (видимо из-за сопротивления потока вносимого котлом), что создаст не приятные ощущения при приеме душа, например.

2. Температура в котле ГВС установлена в 60 градусов, температурный датчик бака на 55, при включенной рециркуляции из бака идет уже горячая вода и по данным котла у него температура (по информации котла) доходит до 70 (защита стоит на 80) - не думаю, что для котла это хорошо, но легионелла не заведется в котле точно

3. Когда раздачи воды нет - давление на входе бака около 6 Бар, при раздаче падает до 2 Бар и в баке слышны щелчки - не знаю с чем это связано.

 

@maxvlad2004_123,

1 - если у вас одинаковый диаметр на гвс котла и бойлера (бак) - мойте теплообменник.

2 - котлу пофиг. Но то что температура поднимаетеся до 80 говорит о том что - см. пункт 1

3 - треск, либо 6 высокое давление для бака, либо см. пунк 1

 

DiminatorDK, спасибо за ответы. Проблема в том, что котел новый . Ладно подумаю еще что можно сделать. А сколько времени у Вас такая система уже работает ? Котлы у нас одинаковые - БОШ