Решение двухконтурный котел+бойлер (всем кому надоело "дерганье" котла при малейшем разборе ГВС)

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

а где закреплен внешний термодатчик?

 

А еще (на битермиках точно) можно (если не требуется максимальной мощности для гвс), либо принудительно отключить датчик потока, либо поставить только режим отопления - у меня режимы перебираются циклически, через выключение котла: off; гвс; гвс+отопл;отопление;off;..., поэтому мне удобнее первым способом.
тогда при разборе гвс котел просто поднимает мощность горелки, не прерывая режим отопления.

 

в этом главный косяк - откуда она там возьмется?

 

Из котла, по средствам полностью слитого бойлера через котел. Либо электрическим тэном бойлер подогревать. Но тактование - это главная проблема.

Магистральный полифосфатный фильтр. Не знаю на сколько он эффективен. Сантехника вся белая, сетки забиты после месяца эксплуатации. Но обменник еще не мыл.

Кто ввел это умолчание или гост какой-то? Я говорю о том, что встречал ситуацию - схема на крышке одна а по факту другая. Фаил во вложении посмотрите.

 

На схеме не правильно написал. Это термодатчик.

 

Вот сам корпус, датчик уходит в ЭВН.

 

Тэн в бойлере включается при срабатывании датчика?

 

Нет, не срабатывает. Но там родная система в рабочем состоянии.(втыкнул в розетку и арбайтен). ЭВН только как накопитель/смеситель.
Нет постоянного проживания, не могу сказать будет ли это всё удовлетворять потребностям. Может быть тож потыкаюсь и заглушу потом. Но щас что есть, то есть.

 

Если нет постоянного проживания, как первый запуск происходит после отсутствия?

 

Разрыв макс 3 дня. Вода не успевает сильно остыть (22-25). Руки помыть нормуль, при этом пополняется горячей (60) из котла.

 

понял. принять душ не получиться.

 

Имеете право (для себя, любимого) коммутировать нейтраль, а для полноты ощущений ставить автомат на неё, а не на фазу. Вам - можно.
Изучайте, здесь схемы: https://shop-watervalve.ru/index.php/59756/
- а здесь, для не умеющих читать схемы, описание принципа работы обеих версий: http://centrarm.ru/krany-sharovye/s-elektroprivodom/brass/QT330834L/

 

Вам уже несколько раз уже сказали - схемы есть разные и не всегда то что нарисовано на устройстве соответствует его реальной работе. Разговор именно об этом. Но вы, судя по ответам, любите только говорить а не слушать. Делаю вывод что вы посчитали ниже своего достоинства посмотреть фаил что я опубликовал в сообщении.
Считаю что не имеет смысла дальше развивать тему в этом направлении.

PS. Ноль тоже защищается. По вашему - ставиться "автомат".

 

Вчера экспериментировал - временно поставил ванную, подключил смеситель с душем, (душ по факту кушает 8 л/мин) с промежуточной релейной схемой (с использованием термодатчика бойлера) все вышло ожидаемо - принял решение пробовать термосмесительный клапан.

Руководствовался следующими рассуждениями: при долгом разборе котел работает в обычном режиме - на выходе имеем установившуюся т-ру, которую выдает котел, определяемую заданием на панели котла, т-рой входящей воды, протоком и минимальной (максимальной) мощностью (дальше - т-ра протока - П). то есть, если взять проток, как константу (стоим под душем), зимой это может быть меньше, чем мы хотим (высокая дельта, низкая макс. мощность), а летом больше (высокая мин. мощность при низкой дельте).
Если мы используем после котла бойлер-хранитель нагретой котлом воды, то после долгого разбора в нем будет вода той же т-ры, что выдал котел (П). если мы некоторое время расходуем воду из него, не включая котел (разными способами, описанным в теме), то через некоторое время получим воду холоднее (в большей или меньшей степени, как сами выберем) - и нам нужно включать котел, чтобы опять получить П. при этом, если мы используем датчик т-ры бойлера (хоть тормозной родной, хоть какой-то свой, но установленный также внутри), есть некоторая инерция все равно, потому что мы меряем нечто в середине бойлера через промежуточную трубу с воздушным зазором плюс инерция в самом датчике, в итоге получим гуляющую т-ру ГВС от П до какой-то (П - Х).
Мне принимать так душ некомфортно, даже разница в 4 градуса (от 38 до 42) это от не очень теплого (38), до очень горячего (42) - это очень много. А разницы хотя бы в 4 градуса еще надо добиться!
Предстоит кручение смесителя! Причем, если без бойлера нам надо дождаться П и выставить раз ручку смесителя, то при наличии бойлера нас ждет "впадина" большей или меньшей глубины (П - Х).

В итоге решено использовать только внешний контроллер т-ры (а-ля https://ru.aliexpress.com/item/XH-W3001-10A-Digital-Temperature-Controller-50-110C-Intelligent-Digital-Thermostat-AC-220V-12V-24V-Regulator/32908636804.html) на магистрали от бойлера с хорошим контактом с трубой. Включается он при т-ре ниже А, выключается - при нагреве до т-ры выше Б.

Предполагаемый алгоритм:
Раз в несколько часов - при отсутствии разбора включаем насос, прокачиваем воду, через С секунд (чтобы труба прогрелась и контроллер успел замерить реальную т-ру), если т-ра ниже А, включаем датчик протока в котле, ждем, (насос работает) пока т-ра не вырастет до Б, затем насос и датчик протока в котле отключаются.
Если происходит разбор воды (датчик протока в трубе от бойлера), насос временно отключается, через С секунд контроллер так же, как и ранее, начинает следить за т-рой в прогретой трубе и включает датчик котла, если т-ра стала ниже А и котел начинает работать в протоке неограниченное время. Когда разбор прекращается - вновь включается насос и продолжаем греть воду до точки Б, затем насос и датчик протока в котле отключаются.

Выбираем исходя из некоей комфортной т-ры значение К, пусть это 40, тогда А = 45, Б = 50 или выше (определяется максимально допустимой т-рой котла). В бойлере у нас всегда вода с т-рой от Б до (Б-дельта_при_остывании_за_несколько_часов) (время простоя надо подобрать, чтобы было не меньше А, а можно и больше, если дело днем, когда никого нет).
Разница К - А должна быть такой, чтобы при падении т-ры в бойлере ниже А, и дальнейшем включении котла, т-ра воды не успели упасть ниже К.

Термосмесительный клапан настраиваем на К. В итоге имеем в кране ГВС стабильную т-ру = К при коротких разборах, при длительных = К в течение выбора воды из бойлера, затем кратковременный переход на П, когда термосмесительный клапан перестает работать и закрывает холодный подмес (если К больше П). По крайней мере, т-ра воды не должна упасть ниже П.

Докуплю термоклапан (рассчитываю взять Giacomini R156, он относительно дешев и фирма не подводила пока) - установлю, проверю, отпишусь о результатах. Сейчас, может, пока кто покритикует в общем.

Пока сделаю без электроники бойлера вообще, на двух реле, китайса-термоконтроллере и двух 3RP1505-1BP30 (релюшки времени сименс), если все сложится, можно на Logo! мигрировать.


ЗЫ
Конечно же, это для тех, кто может добраться до датчика протока котла. Хотя у "трехходовиков" будет просто замена фраз "включаем датчик протока котла" на "переводим трехходовой на котел".

 

По мне, вы сильно драматизирует ситуацию. Я перепада температуры не замечаю. Видимо его просто нет. Из интереса спросил соседей у кого такая-же схема, проблем не замечено. Даже с бойлером на 30 литров.
Боитесь перепада, монтируйте смеситель с терморегулировкой.
Старайтесь делать как можно проще, оно того стоит.