Решение двухконтурный котел+бойлер (всем кому надоело "дерганье" котла при малейшем разборе ГВС)

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Мысль в том, чтобы оценить сопротивление котла потоку. раз такое нищкое входное, то мерять смысла нет, все равно при циркуляции у нас замкнутый контур. а тот насос, который заменил вило, он прокачивал систему со старым котлом, или уже с бакси?
какой бойлер?
какая уставка на котле по гвс?

 

Он начал качать еще со старым котлом, но тогда он работал без подогрева газом (не правильно спаяны были вход/выходы трехходового привода) Работало все просто на ЭВН.
ЭВН у меня Феролли 150 л
Уставка это про что?
Вот думаю, мож если поставить хороший таймер на насос для дневного/ночного и прочих режимов его работы то остаться на подогреве ЭВНом. и забить на этот вариант с приводным краном (хотя блин и денег и времени и нервов потратил, жалко)

 

Уставка на котле т-ры горячей воды. конкретная модель бойлера.

 

Ferroli e-glass v150
Тут стержневой термостат. Крутилкой что то выставлено но сколько по факту, не известно (вроде на минимуме но стрелка что прилеплена как показометр на корпусе стоит выше половины шкалы)

 

Модель бойлера - ок. я говорю, на котле какая т-ра горячей воды стоит?)

 

Уф. прошу прощения за невнимательность. Ставил и 55 и 60 (потолок) все равно растет до 70

 

У меня максимум задания 60 (отключение при 65). задание - 50 (чтобы был запас для работы термосмесильного клапана 45). при прогреве бойлера на минимуме модуляции т-ра на котле растет до 60 (где-то 57-58), бойлер отключает при 51 (китайский контроллер) как видите, все на "соплях". но у меня нет ни ограничителя потока, ни фильтра на входе котла. убирайте их для начала, а там видно будет. или понижайте задание до 50.
если без ограничителя будет все равно тактовать, надо ставить другой контроллер т-ры в бойлер, менее инерционный.

все эти советы уже давались ранее в этой теме.

 

Так вроде в теме было что дельта между котлом и бойлером должна быть в 10 градусов (на котле +10)
Вот про термостат в бойлер тоже думал... Но как это неумелому сделать)
На и снять ограничитель. оно конечно быстрее пойдет. Но может тогда вообще проточку не нагреть если проток сильный будет. Он в мороз -15 и так проток больше 45 не мог нагреть.

 

Тогда оставьте эту затею.

Почему называется "магистраль или стояк гвс"? Именно потому что поворотов должно быть минимально, иначе это дорога. По дороге вы виляете и движетесь с небольшой скоростью, по магистрали вы движитель прямо и на высокой скорости, повороты пологие позволяющие не снижать скорость. Тут тоже самое.

Понемногу убирайте на бойлере температуру. Надо поймать момент когда на котле температура будет 55-60 и бойлер отключится. Нудный процесс.

 

Вы что снег топите для воды? А у вас, случаем, не перепутаны вход и выход воды в котле?

 

Оригинальный подход. Чтож всем рождаться спецами? Нафига тогда этот форум нужен будет

Да потому что котел с одной стороны дома, сан узлы, с другой. Разных размеров и конфигураций и наполненмя и по сему с разным расположением элементов. В конце концов есть еще и дизайнеры.

Но ведь тогда в болере чуть теплая вода и ПС холодные и вода течет не горячая?

 

На форуме вы получите идею, это как в гараже посидеть или козла в домино забить. А дальше вы сами решаете хватит у вас знаний и опыта воплотить идею или нет? С "фазой" я принципиально советов не даю людям кто от этого далек. Вы не выиграете много от реализации а бед можете натворить. Про реле я вам сказал, что еще нужно? Понимаете как реализуйте, нет, не беритесь. Или вы предполагали что кто-то приедет к вам домой и все сделает?

Извечная проблема российского рынка строительства. В таких случаях я рекомендую позвать дизайнера и пусть дует вам в трубы. Работа дизайнера облагородить и обыграть инфраструктуру дома/квартиры. Отопление, водоснабжение, энергоснабжение это основа, фундамент вашего комфорта и безопасности. Для этого есть снипы которых надо хоть немного придерживаться. А так вы пожинаете плоды фундаментальных ошибок.

Вы выполнили настройку или рассуждаете?

 

Немного не корректно изложил мысль. Датчик бойлера инерционен и находится в нижней части бойлера где вода холоднее. Соответственно, котел у вас настроен на 60 и бойлер примерно на эту-же температуру. Вот у вас перегрев и происходит. Температура в верхней части бойлера, откуда и происходит забор, уже нагрета и продолжает расти. В итоге ваш котел на минимальных оборотах продолжает греть воду которая уже имеет установленную температуру, но датчик бойлера еще не нагрелся до этой температуры так как температура возле датчика -10 от установленной. Опуская температуру на бойлере вы добьетесь корректной работы.
Если вы хотите добиться практически полного прогрева бойлера, до без третьего выхода в бойлере вам не обойтись.

 

котел модулирует и поддерживает заданную т-ру в пределах минимальной мощности. даже с заданием 30 он при циркуляции нагреет бойлер хоть до 60.

 

ну если вас в аппетитах протока ограничивает только ограничитель, то да, пусть он остается на месте)