Решение двухконтурный котел+бойлер (всем кому надоело "дерганье" котла при малейшем разборе ГВС)

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Да, особенно когда какая-то логика нужна.

на авито, на форумах электронщиков попадаются. Последний раз сименс лого 24 за 4к на митьке попался.

Любой, холла сложнее в настройке. Чаще использовал реле протока. Мне не нужно знать какой проток, мне нужно реагировать есть он или нет.
Тут была одна задача ограничить разовое потребление горячей воды, писал логику - реле сработало, далее даем 15 минут и переключаем трехходовик в поток через бойлер до тех пор пока из бойлера холодненькая не попрет. Реле выключилось включаем трехходовик на прогрев бойлера. Такая залипуха была у человека.

не могу тут дискутировать, на практике перегрев видел один раз. И то, котел отключился на приготовление и через минуту запустился вновь. Т. е. катастрофы не произошло.
У меня установлено на бойлере 55 на котле 60. Иногда видел 63 градуса на дисплее. Защита срабатывает на 80 или 86 не помню.
По мне это горячая вода. Я и такую воду разбавляю. Да и всем так настраиваю, никто горячее не просил.
Может быть на коротких магистралях проблема более актуальная, в квартирах никогда не делал, в основном частные дома, два этажа частенько баня еще. А это в одну и другую сторону минимум 15 - 20 метров, чаще еще больше и пару полотенчиков.

 

Я про него как раз и хотел спросить. холл как раз не устраивает, мне нужен просто сухой контакт - сейчас в качестве датчика протока использую китайское реле давления, косвенно, по падению давления определяю разбор воды, коряво, да и ненадежно.

Рискну помучить дальше. Это не мой случай, так как у меня трехвыводной бойлер, но очень хочется понять, как там с двухвыводными. Итак, на моем котле отключение по перегреву > 60. Дельта - около 9 гр, задание на бойлере - 51 гр. При холодном пуске циркуляции (допустим, что без параллельного разбора) котел раскочегаривает свое задание 50 и начинает гонять по кругу бойлер, по мере прогрева, т-ра на котле растет, срабатывает модуляция и постепенно снижает мощность горелки до минимума (с дельтой 9 гр). В итоге в конце, на датчике бойлера (у меня он внизу штатной трубки) появляется 51 гр, на котле при этом - 60 гр - впритирку, все, бойлер отключает котел. при этом бойлер полностью прогрет.

Если я гипотетически заменю у себя свой бойлер на двухвыводной, то у меня в конце описанного цикла в бойлере не будет полностью прогретая вода, и если после этого открыть разбор, то из горячего крана польется 51 гр, в бойлер начнет поступать холодная вода, затем через какое-то время включится котел (по гистерезису в пару градусов). Так вот меня интересует, какой будет провал по т-ре от момента открытия крана и до окончательного заполнения бойлера водой от котла, или его вообще не будет и бойлер все сгладит? Конечно, провал зависит от объема бойлера.
Было бы вообще шикарно, если бы вы проверили на своем.

У меня, на полностью прогретом 30 литровом бойлере провал около 5-6 градусов, у меня его скрадывает термоклапан, настроенный на 45 гр - смеситель не приходится крутить.

 

такое

Геркон от симистора можно оборвать и будет сухой контакт.

Любой бойлер полностью не прогревается. Датчик температуры бойлера не является точечным, у него есть рабочая длина реагирования Х см + гистерезис (в механических хер поймешь какой он как и температура, с цифровыми все еще хуже). Датчик срабатывает достаточно рано когда критический объем воды еще не потребили, а четверть или треть холодной воды которая поступила в бойлер на температуре на выходе сказаться не может.
Поэтому я никогда такую проблему не встречал. Горяченькая из котла поступает в бойлер, дальше стремиться вверх и потребитель. Раньше у меня на котле стояло 45, я мылся просто включив горячий кран и все на этом, даже ничего не регулировал. Сейчас поставил выше чтобы ванную набирать.
Схема с тремя выводами более интересна для прогрева всего объема бойлера. Но у меня такой задачи нет.
Подозреваю что подключив бойлер наоборот, можно добиться полного прогрева бойлера. Я видел такое подключение где ребята перепутали и подключили выход котла к выходу бойлера. Я уточнил работает, сказали да вообще нет проблем и после этого я забил. Хотя по логике оттуда должна остывшая фигачить. ХЗ короче. Повторюсь, задачи прогрева бойлера у меня не стояло

 

а, такой... брал похожий. сразу сгорел) пытался добраться до геркона - разбил - там все залито было эпоксидкой. не понравилось заужение сечения в нем.
в свое время подобрал себе такой https://aliexpress.ru/item/32930480265.html ,но так и не заказал.
рассматривал и счетчик воды с импульсным выходом, но там мин. 10 л измеряет.

ладно, проехали это был праздный вопрос.

в свое время думал над таким, пришел к умозаключению (вероятно ошибочному, раз у ребят нет проблем), что внутри бойлера будет дохрена воздуха.

 

У меня прогревается он у меня слишком маленький, чтобы иметь роскошь оставлять его ненагретым.

 

Ребят, что-то я этот момент упустил, здесь, скорее всего, нужен же обратный клапан, чтобы вода не шла при раздаче в обход термоклапана?

 

Термоклапан в режиме рециркуляции (без разбора ГВС) просто закроется и заставит работать циркуляционный насос на закрытую задвижку

 

Он полностью не закрывается - греется же сейчас полотенец. да, не самое лучшее решение, просто у меня там места нет и был единственный вариант подцепиться к коллектору.
но я вообще не про это спрашивал, а именно про режим расхода гвс

 

проверил турбинкой, да, вода идет в обход. поставил обратный клапан. всем спасибо, все свободны)

 

Добрый день.
Всю тему ещё не осилил, выбираю сейчас насос. Ранее вы писали, что у вас насос повысительный оазис. Сейчас юнипамп. Почему поменяли? Повысительный хуже? Юнипамп не везде есть и дороже, чем повысительные китайцы. Напор у них поболее. Правда и мощность 130 против 100 Вт.

 

Да оазис вообще ни о чем, не продавливает толком. и он чугунный.
юнипамп тоже китайский, просто латунный (или бронзовый). плюс оазис 1/2.

 

Спасибо.

Сейчас под разными марками встречаются насосы типа termica tlpi-15, они латунные. 9 метров давления, 130 Вт. При этом дешевле юнипампа (и доступнее). Датчик протока есть. Вот только не понятно, чем повышатор не годится для рециркуляции. То, что прожорливее, это понятно. И скорость только одна.

Есть оказывается tlpi10, у него мощность 90вт. 10 метров давления. 1,6 куба в час

Обратку есть смысл гнать толстой трубой, если насос не 5-7вт, а 100-130? или можно заузить до 20 трубы?

Полотенцесушитель по опыту лучше какой? водяной/электрический?

 

ну да, 130 Ватт вместо 5-7 это опа.

16й

 

Эти насосы вихревые. шумнее. а вот насколько - не понятно.
будет ли мешать в котельной - не понятно.
близнецы этого насоса Jemix W15GR-10, AUTO и Pumpman CL15GRS-10 как минимум. А вообще такие судя по всему на алике есть.
дешевле всех из этого списка джемикс.
Если никто не выскажется об опыте применения вихревых насосов в котельной, то возьму его.

 

речь шла не 7 против 130, а 100 против 130.
7 ваттные насосы, судя по нескольким каментам, не всегда могут прокачать воду через бойлер, котёл, клапаны и всю магистраль со скоростью, необходимой для срабатывания датчика протока котла. Ставить эксперимент ценой 8 тысяч не охота.
Народ в теме покупает насосы юнипамп юпх (они, можно сказать, единственные с латунным корпусом насоса за вменяемые деньги, около 5 с половиной тыр с доставкой). Мощность 50-100 Вт.
Насосы, про которые я говорю - вихревые. более слабая моделька 90 вт. И стоят 2800-2900. Велик соблазн.

Скорее всего будет полипропилен, под 16ю трубу нет насадок для паяльника. Да и трубы такой не сильно много. Фитингов вообще не видел.