Монолитный пенобетон или строим "без денег"

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Сегодня стало любопытно.
Покрыл лист бумаги 1-м слоем акрилового грунта, не разбавляя

Через пар часов свернул и скрепил степлером.
Налил 100мл воды.
1. первое фото:
Через час немного накапало, влага проступала на изгибах (изломах) бумаги.


Далее таким-же образом свернул просто лист бумаги.
2. второе фото, вода через 10 минут.

3. третье фото, через час. Вся вода вытекла.


Т. е. акрил является относительно влагоизолятором.
Конечно материалы следует сравнивать каждый в своей "весовой" категории, но прок от него явно есть.
К тому-же следует учесть, что на (отвесной) стене нет подпора воды (как здесь), а только капиллярный эффект.

Данный эксперимент может проделать любой желающий.
Обсуждению он не подлежит! Здесь показан просто для общего сведения.
/Прошу прощения за качество фото

 

Сегодня ещё сделал фото с фасада, общий вид.

 

Обратка ГВС ..или всегда тёплая вода в кране.
Когда-то давно я говорил, что в своё время напишу вот этот пост.
Сама идея очень давняя и закладку труб под её реализацию я делал ещё при монтаже водопровода.
Для этих целей трубы теплоизолировал особо тщательно
Начало описано ЗДЕСЬ

Для чего это всё.
В данный момент у меня в доме, при открытии любого крана горячей воды через 1-2 секунды сразу течёт горячая вода, нет нужды ждать пока она дойдёт из бойлера. Вода не меняет свою температуру.
Эффект, как будто Вы уже минут 10 стравливали воду.


Руководство - описание работы системы обратки см.приложенный ZIP
Прошивка, печатка и т. д. пишите в ЛС, помогу и подскажу, не жалко ;-)
Сам блок.



механический штатный термостат

Обязательный обратный и предохранительный клапан

а этот прибор позволяет понаблюдать, кто сколько ест
купил и подключил 20.01.2014г, цена 430 руб


Почему бойлер?
Если постоянно греть воду электричеством, это накладно.
У меня это временно. В дальнейшем бойлер станет последним звеном после газовой колонки (котла), т. е. котёл греет воду до заданной температуры, а бойлер будет её лишь поддерживать.
При этом отсутствуют "переходные" процессы типа обдало ледяной или ошпарило , на выходе бойлера температура всегда одинаковая.
Электрический бойлер в идеале заменить накопительным газовым, но такому требуется дымоход.
Зачем такая сложность?
Конечно, можно просто поставить таймер и всё, вкл/выкл себе по времени.
Сложность для экономии электричества.
Ночью система молчит, днём работает.
Проталкивающий насос тоже включается периодически, а он немного, но тоже потребляет.
(при постоянном включении: 45ватт = 0,045kw * 24h*30d = 32.4kw (*3,25руб = 105 руб)(на02.03.2015г)

О температуре воды, накипи и экономии энергии.
не вдаваясь в подробности. обобщённо
Полностью нагретый бойлер, только на поддержание температуры в среднем потребляет в сутки ~ 1,5 киловатт, т. е. даже если не пользуешься водой, он всё равно немного но "съест"
Условно считается, что до 60 градусов накипь не образуется. (кстати в стиралках тоже )
У себя дома я устанавливаю температуру, чтобы можно было мыть и мыться полностью горячей водой, т. е. без необходимости разбавления холодной.
Это снижает разницу температур вода-"улица" и спустя год у меня на ТЭНе нет даже намёка на накипь.
Минусы тоже есть. Развитие бактерий (так-же см. ниже)
Для этого в программе есть режим "эко" или можно раз в месяц вручную "прожаривать", просто включив бойлер на максимум на пару часов.
Второй минус - тёплой, а не горячей воды на всех может не хватить
Нас трое, а бойлер 80 литров, наверное как-то так пользуемся, но ещё ни разу такого небыло.

Абиссинский колодец
так называют забитую в землю трубу из которой качают воду ;-) я писал ещё в начале
Вода из-под земли хоть и бесплатная, но не обеззараженная.
Серебро не только украшение
Решение придумал простое... Собрал по дому все серебряные цепочки и при каждой замене фильтра наматываю цепочки поверх фильтра и прихватываю обычной ниткой (см. след. пост)
Поначалу упустил этот момент, обнаружил по появлению странного слизистого налёта на выходе из крана.
Предварительное обеззараживание
Стравил всю воду из водопровода Разбавил обычную хлорку 200мл. ("белизна" для стирки) в "полторашке" с водой и залил прямо в трубу в скважину. Через пять минут включил насос, открыл все краны до появления запаха хлорки, заполнил "грушу" на насосе. Оставил на три часа.
Потом просто хорошо промыл систему. несколько раз заполнил-стравил грушу и больше не вспоминал о бактериях.

Воду из-под земли, конечно полюбому пить без кипячения не рекомендуется
Питьевая вода
Для питья используем систему обратный осмос.
Кратко - три фильтра подготовки и очень мелкого фильтрвания и потом обратносмотическая мембрана (молекулярный фильтр). Пропускает только молекулы воды и то что мельче.
Бактерии для неё как слон для дырки бублика (образно ), вода накапливается в бачке, фильтруется медленно (бытовая ~150литр сутки). Минус, что система выдаёт одну часть питьевой воды и при этом сливает в канализацию 5 частей остатка.
Вода на выходе ДИСТИЛЛИРОВАННАЯ.
На вкус я различий не вижу, но чай вкуснее
Про минералы из воды один доктор из Новороссийска хорошо пояснил, что из воды мы в лучшем случаем можем получить до 10% минералов, а остальные 90% получаем из пищи.
Два года назад мы покупали эту систему в Леруа за 5560руб, фирма Атолл (США), завод в России.

Немного скажу про "кувшины" для дома. В тех картриждах, что там применяются засыпана ионообменная смола, кратко - соли кальция подменяются солями натрия, формула меняется, но соли остаются. Местный знаток водоподготовки сказал, что за границей, мол, такая вода запрещена по причине бОльшего вреда, нежели простая (что-то с мембранной прониц. на клеточн. уровне)
Но эту информацию я подтвердить не могу, не знаю!
Кстати, свойства умягчения любого такого картриджа можно многократно полностью восстанавливать пропуская крепкий раствор обычной поваренной соли.

Остальное напишу в следующем посте, слишком много ;-)

 

Насос, фильтр и давление

Насос я брал аналогичный фирме "Espa", т. к. он может давить более 5-6 атм. и поток 100 литров в минуту.
На фото, собсно я всё расписал, добавлю кратко.
первый фильтр - 1 микрон - песок, муть и ржа оседают на нём.
Хватает на 1 год (по санпину - замена каждые 6 месяцев)
второй фильтр угольный и дофильтровывает что осталось после первого
На насосе реле отрегулировано так, чтобы сузить диапазон включения-выключения, чтобы перепад не отражался на напоре в доме.
Давление на насосе завышенное, но на 1 -1,5 атм. меньше максимально возможного для насоса.
С насоса (но после 1-го фильтра) вода идёт на огород, (фильтр нужен для капельного полива), а потоком в 100 литров поливать вручную одно удовольствие, быстренько ;-)

На подаче в дом стоит понижающий редуктор.
В результате такой двухступенчатой системе давление в доме практически стабильное, колебания мизерные.

Груша позволяет насосу отдыхать некоторое время, хотя для такой системы грушу следует ставить побольше, литров на 100 (см.ниже)

Плюсы такой системы:
как я сказал стабильное давление в доме.
насос работает намного меньше, а учётом заниженной отсечки (занижении макс. давления на 1-1,5 атм) отключается довольно оперативно.
При этом по причине невысокого (сниженного) давления в доме не шумят краны,
а насос по сравнению с проточниками не работает постоянно, когда вода идёт тонкой струйкой и соответственно не потребляет энергию.

Минусы
Насосу не очень полезны частые включения, но я не заметил ни нагрева ни каких-либо изменений за год.
бОльшая сложность.

На этом фото видно насос обратки ГВС.
И показано, куда я примотал "обеззараживатель"

Кстати...
Обеззараживание как положено.
Нормальное обеззараживание производится специальными кварцевыми лампами.
Т. е. проходящая вода просвечивается ультрафиолетовой лампой и все бактерии гибнут.
(Таким образом подготавливают воду на заводах по розливу бутилир. воды)
Описание как устроено и работает можно глянуть в интернет (ниже середины страницы)
У нас такая лампа в сборе стоила (летом 2014г) ~10тысяч рублями, макс. поток по моему 22 литр в минуту.
Тем не менее, большинство в нашем Белореченском районе качают воду из-под земли и пользуются ей, как обычной водой из обычного колодца, обеззараживателей я ни у кого не видел (я по работе бываю на дому у людей). Это, конечно, вовсе не пример для подражания, но сказал, так как имеет место быть.
И последнее. Зелень в фильтре (в прозрачной колбе)
А вот такое нередко. Образуется при наличии ультрафиолета, т. е. попадания солнечного света.
Лечится одеванием простого плотного чёрного пакета на колбу, чтобы исключить тот самый свет.

Всё.
Всем удачи!
что не влезло в прошлый пост.

 

@fugi1, а что у ваз за труба между фильтрами вниз уходит?

 

Труба вниз это вода на улицу и на огород.
Труба эта была заложена при заливке внутри фундамента, выходит и проходит далее под землёй, глубина ~40см. На фото виден большой кран перекрывающий эту трубу и снизу слева ещё один маленький кран для слива воды на зиму при необходимости.
Подача воды в дом так-же была заложена в фундамент при заливке.

 

Добрый день. Прочитал весь пост, есть вопрос.
- Почему не стали делать несъемную опалубку? допустим из ГК, как с перегородками?
финишная отделка будет практически не нужна.
Совет: изучите вопрос о системе обратного осмоса. если у вас нет минерализатора, то скорее всего лет через несколько останетесь без зубов. Проблема старая, встречал оч много статей по этому поводу.

 

вот ответ:

Изнутри ГКЛ, ладно, а с улицы что?
Второй момент - это перемычки, без них профиля расползутся.

Если бы куры, обычные домашние куры добывали кальций из воды...
Однако даже сидя в клетке, питаясь лишь пшеницей ... всё нормально.
Это просто пример.
Минерализатор устанавливается только для улучшения вкуса воды, считается что соли из него не усваиваются. Не говорю что истина, но...
Зубы рушаться по другим причинам, даже генетическим и в т. ч. есть такие медицинские наблюдения, что группа крови очень сильно влияет на состояние зубов, погуглите.
Ну и всегда и везде - здоровая, полноценная пища - половина успеха

...немного лирики (можно не читать)
А вообще сейчас ОЧЕНЬ трудно выбирать. Везде. Всегда.
Мир кругом всё больше не мир помощников, а мир бизнеса. Будут приукрашать, будут врать, будут убалтывать они даже по ТВ показывают, как они врут людям в рекламе, лишь бы Вы купили.
Покупают... потому что не знают как.
потому что "неудобно отказать" продавцу. ведь он распинался
Кому верить? Не знаю. Приходится рыть тонны интернета, прикладывать все накопленные знания всей жизни, чтобы понять - зачем Вам это говорят, не кто, не что, а в первую очередь зачем.
Я каждый день по работе прихожу в дом ко многим людям. Могу сказать, что в основном все люди хорошие, но когда касаешься аспекта прибыли, бизнеса, вот там всё не так, там друзей или нет или почти нет.
Жаль, очень жаль, что наше время, что наша нынешняя жизнь с гонкой получения удовольствий как цели, захватывает всё больше, затмевая и вытесняя простое человеческое "просто так", как в том добром, отечественном мультике... просто так.
Но терять этого нельзя, сам стремлюсь и Вам желаю

 

почему же нет... просто я забыл о нём упомянуть.
например наш местный

 

Доброго времени суток! Я новичок на этом форуме и в этой теме. Но у меня есть вопрос и хочу посоветоваться с вами специалистами в пенобетоне. У меня частный дом, между подвалом и первым этажом плиты перекрытия, думали чем утеплять пол и начитались за полы из пенобетона в два слоя. Первый слой плотностью Д300, а потом стяжка в 3 см из пенобетона но плотностью Д 1000 (так говорят в фирме, которая занимается этими полами). Хочу ваше мнение узнать. Говорят что на эти полы можно сразу стелить линолеум или тонкий OSB 6 мм, (ровные и прочные) так ли это. Прошу подскажите. В инете, конечно написано всего и много хорошего, но хочется узнать мнение людей, которые сталкивались с таким материалом как пенобетон.

 

Не вижу смысла.
ЭППС 5 см и сверху 3 см обычную стяжку с сеткой.
Если подвал совсем холодный то можно 10 см

 

Присоединяюсь к этому мнению.
ЭППС необязательно, хотя предпочтительно, но можно пенопласт достаточной плотности, от которой будет зависеть несущая способность пола (макс. нагрузка на пол) О плотности пенопласта погуглите, там всё просто.
5 см пенопласта или ЭППС будут значительно лучше и главное тоньше пенобетона.
Так-же погуглите "Устройство водяного тёплого пола" и поймёте как сделать утепление.

 

Спасибо за комментарии! Но ведь ЭППС надо укладывать на ровную поверхность, а плиты они с бугорками (или это не влияет). Это сначала стяжка, потом эппс, потом снова стяжка. Да и подвал холодный, а оборудование его может ещё и нескоро будет. По поводу водяного тёплого пола погуглю. Но опять же тёплый пол это тоже недешёвое удовольствие. Вот и пришла к идее двухслойного пенобетонного пола. Только вот смущает меня его прочность и в этом основной вопрос выдержит ли он, не начнёт проваливаться. Привозили представители этой фирмы, которые заливать будут пример пенобетона плотности д 200, ну что то совсем труха какая-то, хотя говорят не переживайте у вас будет 300 плотность (ну а что они ещё скажут), а потом сверху ещё стяжка. Но, а главное пол надо поднять на кирпич (посмотрите на фото), как ещё его скрыть. Вот сижу и думаю, что и как сделать, чтоб было дёшево и сердито и в тоже время правильно.

 

Не нашёл, где бы Вы указали допустимую толщину пола, а точнее заливки.
Насколько я вижу это всего лишь один кирпич, а это немного.
Пенобетон хорош там, где требуется хорошая паропроницаемость, а в Вашем случае это лишнее, Вам наоборот следует (на мой взгляд) сделать пароизоляцию от подвала.
Зачем Вам пенобетон? ЭППС или пенопласт в несколько раз теплее пенобетона, а если Ваш пенобетон ещё и напитает влаги то вообще не будет от него проку - получите ледяные полы.
Водяной тёплый пол не обязательно делать водяным, я имел ввиду взять принцип, просто принцип утепления исключив трубы из конструкции ТП, в результате получите просто утеплённый пол сделанный по технологии.
Я себе в дальнейшем буду по всему дому делать тёплый пол.
Предварительно всю поверхность "прогрунтую" битумом. Как именно - поищите по ссылкам на первой странице. п. 10, посты #37 и # 60

Если кратко, то конструкция снизу вверх:
1. Паро или гидроизоляция (технониколь (для крыш), рубероид, просто полиэтилен на худой конец)
2. Возможно здесь проложу алюминевую фольгу на бумажной подложке (есть такая и недорого, НЕ! для саун, та дорогая). Важно отделить бетон от фольги, чтобы не соприкасались, Пенофол, думаю это излишество.
3. Пенопласт или ЭППС, толщину - по желанию и по возможностям, чтобы не превысить максимум
4. Возможно слой полиэтилена
5. сетка дорожная, как армирующее звено.
6. стяжка 3-5 сантиметров, доводим пол до нужной толщины
7. Ламинат, Линолеум, и т. д.

Важно сразу рассчитывать на всю толщину, т. е учитывать ПОЛНУЮ толщину будущего пола, включая толщину покрытия (линол. ил ламинат) 3мм там, 3 мм тут = двери не встали, всё приплыли )

Про неровности Ваших плит. Вы так-же не пишите какой величины, Как можно догадаться?
Сами оцените степень, Положенный поверх ЭППС не должен "играть" на них, плюс неровности не должны нарушать пароизоляцию.
Если невозможно устранить, то сделайте тоненькую стяжку 0,5-2см, из цемента с песком.
Лично я, при небольших неровностях делаю такую смесь, добавляю пластификатор и немного дешёвого клея для плитки - получается пластичная "шпаклёвка"
И далее шпателем, шпателем всё это выглаживаю, мне нужна не идеальная плоскость, а только ровность поверхности, плоскость я буду выводить последним слоем пола по маякам.

PS. забыл сказать... любой фирме нужны Ваши деньги, а не забота о Вас, вот движущая сила.
Когда пол впоследствии окажется холодным Вы с ними судиться будете? Бесполезно скорее всего. В Вашем договоре с фирмой не будет условия гарантий теплоты пола. или будет?
Семь раз подумайте, сделать успеете
Удачи!

 

Спасибо! Подробно всё описано. А пенобетон из-за того что посчитала что дешевле и быстрее, приехали залили и готово, а сверху покрашенное двп. (Может это глупо конечно так говорить). А перепад, когда укладывали плиты приблизительно 4 см, на самих плитах небольшие неровности бугры до 2 см. Были ещё мысли сначала пенополистиролбетоном, потом, сетка и стяжка, но строители, которые делали перегородки, говорят холодный пол. Предложили ещё пол на лагах, но он вообще в разы дороже.
Посоветоваться толком и не с кем. Вот и решила уже на форуме зарегистрироваться.
Я так понимаю, что пол из пенобетона не годится. А если гидроизоляцию, а потом пенобетон, может так
лучше? Или всё таки отказаться от этой затеи. Буду очень признательна, если ещё дадите разъяснения.