Монолитный пенобетон или строим "без денег"

Всё верно, подумайте.

Дмитрию привет от Александра из Белореченска , позитивный человек

 

Тёплый пол
Свершилось! Наконец-то добрался и до него.
0. Вычистил, вымел, "зашпаклевал" цементным раствором мелкие ямки.
1. Пергамин как первый слой пароизоляции
2. Вспененный полиэтилен, "пенка", толщина 3 мм. - второй слой пароизоляции, такая пенка имеет за счёт пузырьков как бы несколько слоёв ПЭ, прорвётся один, но останется другой. Ввиду малой толщины - 3мм этот слой как теплоизоляция не рассматривается. Края вывел на стену, после заливки цементной стяжки излишек срежу.
3. Техноплекс 30мм, стыки со стеной и между всеми листами пропенил монтажной пеной, ушло треть баллона.
4. Дорожная сетка диам. 4мм, ячейка 15см.
5. Собсно труба, покупал давно 600 метров за 19,5 тысяч, фирма APE Италия.
Закрепил обычными пластиковыми стяжками, хвостики откусил.
Вышло два контура 45 и 42 метра, один контур под кроватью и в гардеробной, второй остальное и по периметру. Самая первая труба подачи в 5-ти см от стены, прогревать края - стык со стеной.
6. Продолжение будет... Завтра буду ставить "рельсы" и потом лить стяжку. Слой - 6см.
Пока только одна комната, но и это хорошо

 

Септик
Два отсека, первый чуть меньше. Между камерами вставил тройник, он позволяет переливаться только воде.
Размер по наружным сторонам - 2.8 х 1.8 метра, глубина 2.6 метра.
Камеры изолированы друг от друга с переливом сверху
Основа - в самом низу по периметру залил армированный "фундамент" высотой около 15-20 см, где как вышло. "Пол" земляной, чтоб вода могла уходить.
Первые три ряда блок (40х20х20), остальные ряды - полублок (40х20х12), через 3-4 ряда вкладывал отрубленную дорожную сетку, а учитывая среднюю перегородку и хорошую крепость кладочного раствора обвалиться не должен
Верхнюю опалубку сделал Уже по 1,5 см с каждого края, чтобы лежала на блоке.
Купил три листа волнового шифера длиной 1,75 метра, излишки подрезал болгаркой.
На блок опирается около 5 см листа с каждого края. Края шифера с вечера положил на раствор, чтобы не возникло перекосов и шифер не треснул. Листы ессно, с перехлёстом.
Поверх этого положил дорожную сетку 4мм ячейка 15х15, и несколько прутов арматуры, прочность не помешает.
Посередине, ровно над внутренней перегородкой водрузил песчано-полимерный люк (лёгкий), люк выбрал самый широкий. Поставил прямо на шифер. Дырку в шифере внутри люка вырезал после затвердения бетона.
Вход канализации сверху, к чему терять место? Уклон каналки везде по нормам, вплоть до слива в септик.
Времени ушло много, дней десять вечеров+1 день на верх, труд нелёгкий, особенно если ты один и если делаешь тщательно.
Всё

 

@dragio, Объем ресивера маленький - нужно не менее 50 литров. О - хозяин ветки уже опередил ).

 

@Сергей241161, я скажу из практики, что для БАС-130, рекомендуется не менее 50 литров, но по факту хватит и меньше, ну. подождёте на несколько секунд дольше, не страшно, это же не промышленные объёмы заливки. Давление то по любому компрессор создаст.

 

@fugi1, С запасом воздуха все же проще ) .

 

Септик клёвый, дешево и сердито
Только вопрос, верховодкой не будет он подтапливаться?

 

@fugi1, Спасибо за тему. Собираюсь строить дом, "перелопатил" кучу вариантов материла стен, в итоге, благодаря Вам, остановился на пенобетон монолит.
Два вопроса - 1. имеет ли смысл и перекрытия залить им же, дабы получился герметичный монокок?
2. Как просчитать глубину установки оконных рам?

 

@Баргузиннн, Есть технология заливки монолитных перекрытий из п, бетона, в форуме это есть, но там нужны определенные тригоны, а в домашних условиях их производить очень сложно, и нужно очень тщательно подходить к процессу приготовления состава смеси, как то так, А глубина установки рам зависит от толщины стены, вида профиля оконных рам, есть разные, и вида крепления этих рам - тоже разные есть в продаже, можно конечно и как Т. С. - просто поставить пластины, а можно и специальные кронштейны, я по 11 рублей брал а Леруа, и от ширины сливов поставленных на подоконники снаружи, ну вот так это представляю .

 

@Сергей241161, что такое тригоны? Ссылочку, если можно, на тему о перекрытиях из монолитного пенобетона, покурить...
Толщина стен - 400, как т. с, пластины, с профилем не определился ишшо.

 

Верховодкой нет, она у нас на глубине 5-7 метров, а вот зимними талыми или дождевыми водами возможно, ну а есть вариант избежать этого? разве что кроме водоотведения этих вод подальше...

Я не рискнул делать ПБ перекрытие, положил обычные деревянные балки, и проще и легче, тем более маловероятно что когда нить дойду до мансарды... Арматура в ПБ на мой взгляд малоэффективна из-за слабого сцепления с ПБ, любая сцепка с ПБ должна иметь большую площадь, а арматура этого не даёт. В общем то люди делают, Таган, вон делал, ноя не рискнул, да и к чему такая сложность? Теплоизоляция? Нет. Или Вы планируете 40см. ПБ на потолок налить? Сомневаюсь. У меня 15см минваты и это примерно равно 80см ПБ, как Вам? Тем более потолок, гдё всё тепло

Глубина установки окон выбирается из эстетики, но чем ближе к улице, тем меньшая площадь стены остаётся на улице, у меня утоплены 5 см с улицы.
Не знаю, что за кронштейны в Леруа, не видел, но в любом случае крепить рамы к ПБ следует только (!) через крепления с разнесённой нагрузкой, обычный анкер недостаточно и не подходит!
С выбором рам и окон есть тема на форуме, изучите. Рекомендую заказывать, чтобы стеклопакеты делали на стеклозаводе, а не в цеху из сарая, а если стекло с напылением, то только завод и нигде больше!

 

Тригоны от слова три, т. е. 3. Это три прутка арматуры, соединенные между собой как соединяют ферму (башенный кран видели, то же самое).
Лить даже с тригонами ПБ не рекомендую... А вот тяжелый бетон Если интересно, я могу расписать как заливать плиту прямо на месте ее установке. Получится не монолитное, но тоже не хуже и самое главное, все в ручную можно намешать...

 

Вот этот пункт совсем ни к чему.
ЭППС и так хороший тепло-гидроизолятор.
Особенно с пропененными швами.

у стен демпфер побольше надо сделать.
1см минимум

 

Вот тут, с вами не соглашусь. Устанавливать окна нужно с утоплением. Величина утопления зависит от материала стен. Смысл в том, что окна "промерзают" как бы.
У родителей установили окна наравне со стенкой и окна потекли. Чтобы исправить текучесть окон, нужно по периметру окна наклеить ЭПС полоской... Делали эксперимент такой, помогло, но не на 100%, нужно еще вентиляцию наладить в комнатах.

 

ай-яй-яй...

про "тепло" речи не было, а паро не помешает, тем более стоит вообще копейки.

Чтобы исправить текучесть окон надо уменьшить влажность в доме. И всё. Иного пути нет. В зависимости от теплоизоляции профиля и стеклопакета одни окна потекут уже при меньшей влажности, а окна получше - при большей, но тоже потекут. Чуда не будет, просто физика - наука.
Давайте не будем отходить от темы ПБ. В инете можно найти и понять "точка росы" и всё станет на место.
PS. вот фото датчиков, влажность в доме 76% и мои весьма хорошие окна текут и плачут крокодильими слезами, но я знаю, что это норма. А вот той зимой, когда влажность была низкая окна были сухими и при -15гр.С. Кстати, при заказе я упредив продавца оставил вопрос запотевания без комментов.
(только что проветрили дом - боремся со влажностью, а она была до проветривания 85% и температура стабильно +25гр.С.)
PS-2. про точность. устройство пока в разработке, но показания с датчиков поступают в цифровом виде, ошибки быть не может.