Монолитный пенобетон или строим "без денег"

Я не знаю, потому что не интересовался. Предполагаю, что каждые 3 ряда кладки... вернее подскажет ваш каменщик.
ЗЫ: Вы же не сами будете ложить облицовку и внутрянку? Вот тут общие принципы http://www.proekt-doma-knigi.com/idei-v-stroitelstve/dom-iz-monolitnogo-penobetona-tehnologia
ЗЫ2: Если честно, то лично мне не понравилось идея.

 

@enddie,
думаю оптимально вариант 2. Поделите высоту стены на 3 - 4 части и лейте по частям, по 70-100 см за раз. Собсно, если лить по 70 см за день, то это лишь один лишний день заливки, верно? куда спешить? Перерыв в одни сутки это практически монолит.
Увлажнение. Перед заливкой, несколько заблаговременно пролейте/увлажните свой кирпич изнутри и снаружи так-же, чтобы напитать его влагой. После заливки поливайте периодически кирпич снаружи и ПБ сверху.
Перед заливкой армопояса я бы дал, как минимум месяц выдержки.
Армопояс я однозначно делал бы из тяжёлого, армированного бетона. Что есть кирпич? и какой от него толк? в длину он толком скрепления не даст.

Я не совсем понял вопрос. Если вопрос о месте примыкания дверной коробки и оконной рамы к стене, то там всегда применяют монтажную пену - пропенивают, стык получается и тёплым и мягким, держит вибрации.

 

А с какой, по Вашему мнению периодичностью?

Где-то на ютубе видел как именно в этих местах делают закладку из ЭППС. Со стороны улицы "в ноль", со стороны дома с припуском. Якобы рвут мостик холода в кирпиче. Что-то не то?..

 

меня вот в в заливке в колодезную кладку из кирпича ПБ больше волнует точка росы - по теплотехн. расчету выходит что возможно "выпадение осадков" в толще стены, на стыке ПБ и внешней кирпич. облицовки - а постоянный "переход через ноль" для внешнего кирпича не есть гуд, замерзание увлажненного кирпича может привести к его разрушению, "чисто теоретически" (с) :
http://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=212&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-10&hi=55&ho=80&ld0=1250&le0=1&lt0=0&mm0=173&ld1=3000&le1=1&lt1=0&mm1=78&ld2=1250&le2=1&lt2=0&mm2=173

 

Вот чисто теоретически, разрушению стены может поспособствовать влияние торсионных полей, вернее остаточное явления торсионных полей оставляемых бароустановкой БАС-130. Вообще мне не нравится производимые ею вибрации, поскольку они могут давать отрицательные спины молекулярных колебаний.
Вообщем может излучать торсионным излучением быстрее скорости света. Жить в таких домах ох как страшно.

А вы что думаете об этом?

 

Забыл добавить, Сармат-Торнадо не имеет обратного спина, поэтому у нее не будет торсионного излучения... нужно покупать установку их.

 

будем считать что смешно пошутили

а по теплотехнике колодезной кладки с ПБ-ФПБ есть что сказать?

 

Рад что понравилось
Толще, еще толще, мало? Еще толще.

Я начинал с 200 мм считать. Сейчас все свел к 308 мм. Всякие калькуляторы пишут все зеленое...
У меня Северный Кавказ, конечно не сравнится с Сибирью, даже рядом... У меня даже грунт фиг лопатой укопаешь. Но что вам стоит поставить хотя бы в расчете на 500 мм? А предусмотреть православный вентилируемый фасад? Вы привели сайт калькулятора, ну потыкайтесь в нем пару дней... У вас в голове так сказать созреет план на 5-ти летку сам, без чьих то подсказок.
По поводу колодца в ширину и длину перевязка... не буду точно врать, буду врать не точно 3-4 ряда по вертикали и 60-70 см по горизонтали перевязка, лучше стеклопластиковой арматурой.
Заливать в колодец в 5-6 подходов по 50-60 см, чтобы пузырьки не лопались. Обязательно давать подсохнуть монолиту 1-2 дня. Забыть что такое холодный рабочий шов, его не бывает в пенобетоне, это происки монолитчиков от бетона, а также конструкторов, СНИПопоклонников и ГОСТовиков. Не ведитесь на их лже учение, потому что по одним СНИПам они вам уши прожужат что 300 мм на ваш край мало и в зависимости от того чем они приторговывают начинают нахныкивать кто ППС, кто ЭППС, а кто и минвату.
А не, забыл, прибегут архитекторы, и скажут, что нужно во внутрь еще арматуру 18 мм и неприменно 3 нитки с низу и 3 сверху и хомуты из 12... ну как же без хомутов.
Потом опять ППС, потом ЭПС и...

ЗЫ: Автор занят... он пишет ПО на контроллер отопления. Это очень тонкая и творческая работа. Было бы очень хорошо, если бы мы тут все замолчали... у меня шкурный интерес получить результаты в виде его наработок Почитайте с первой страницы, до 25 страницы я читаю за 3,5 часа, думаю и вы сможете.

Удачи.

 

Сложно не согласиться, но не могли бы вы привести для примера расчет любого не полностью гидроизолированного сэндвича у которого в теле ограждающей конструкции нет т. росы?

 

А вообще очень интересно какие по этому поводу (ПБ в колодце кирпичном, да и из несъемной в принципе) мысли у Т. С.
Ведь уважаемый @fugi1 не раз и не два говорил, что чуть ли не единственный недостаток по его опыту - это значительная трудоемкость в работе со съемной опалубкой.
Ну неужели после очередной перестановки, вытерев пот со лба и присев на пенёк вы не задумывались над тем, что бы выбрали в качестве несъемной будь у вас такой шанс >до того как<, а то что впереди их у вас масса я не сомневаюсь!

 

Автор переметнулся и почти дописал ПО на освещение в комнату, в которую уже переехал жить.
Выключатели по принципу проходных, т. е можно включить/выключить свет с разных точек (причём с МК количество таких точек может быть большим) два канала через ШИМ - управление яркостью ну и ко всему этому можно прошить прямо через фотоприёмник любой пульт ДУ, например от старого телека.
ДУ, это уж совсем для ленивых

 

А сеть выключателей по без проводной технологии (NRF24L01 или подобном модуле) или как -то по иному?

ЗЫ: А как схемно сделать питание на МК внутри выключателя? Т. е. понятно, что нужно организовать падение напряжения типа резистора... но как это сделать конкретно в схеме? С розеткой все понятно и там проблемы не возникает... по крайней мере на бумаге.

 

Не люблю беспроводные технологии. Да, работают, да, делают.
Но по проводам надёжнее, провод - он физический, а помехозащищённость обеспечивается достаточным током, т. е. например резистор 470 ом при 5 вольт питания.
У меня по 2-м проводам включаются два включателя, т. е. 2 провода = двойной выключатель, 4 провода - 2шт. двойных. Просто диоды внутри, а МК видит направление.
PS. думаю немногим будет интересно про МК здесь, потому можем обсудить в ЛС.
МК на столе уже работает. Мне не нравится как работают диммируемые светодиодные лампы (Икея), минимальная яркость большая. С галоген/накаливания всё ОК, со светодиодными от 12 вольт тем более.
Как соберу, сниму (наверное) видео и сделаю описание, прошивка без ШИМ и пульта ДУ будет свободной, или подумаю

Внутри выключателя я ничего не делаю, там места маловато и жарко схеме, зачем городить?
Всё в кучу и под потолком в соседней, гадеробной комнате

Да, забыл сказать... про беспроводные и т. п. как гриться, цену озвучте

 

Что Вы так заморачиваетесь по поводу точки росы в толще кирпич/ПБ? Она будет в толще стены по любому. Но, ведь строили просто кирпичные дома раньше и ведь в этих домах точно так-же точка росы была в толще стены, верно? И что? Я ребёнком бегал, когда дом у матери строили, а он и сейчас в том-же виде, а ведь все эти годы наружный кирпич промерзал, чуда не было.
Постарайтесь по возможности исключить прохождение влаги изнутри дома наружу через стены.

 

Отделка стен, откосов.
Стены, как и предполагал оклеил гипсокартоном, есть такая технология.
Предварительно стены огрунтовал два раза акриловой грунтовкой
Клеил на гипсовое связующее специально для монтажа ГКЛ (есть для тонкослойного приклеивания до 3-5 мм и для толстослойного до 30 мм), густота как сметана, накладывал обычной столовой ложкой (удобно) на обратную сторону листа как можно чаще, периметр обязательно, я делал расстояния 10-15 см между лепками. Потом слегка приложив лист к стене прижимал / прихлопывал его правилом, прикладывая один край последнего к предыдущему листу (для совмещения поверхности). Ровность вышла почти идеальная.