Монолитный пенобетон или строим "без денег"

Двигателя ставятся разные .

 

всё верно, и это особенно актуально и важно для многослойных стен из разных по своим свойствам материалов (типа кирпич и изовер) - потому и считают паропроницаемость, чтоб влага внутри стены не скапливалась, не конденсировалась и точка росы внутрь не сдвигалась...

вся замануха того же фибропенобетона - что стена из него может быть ОДНОСлойной, т. е. проще считать-прогнозировать, меньше рисков что ошибешься со слоями + долговечность, не нужно каждые 15-25 лет утеплитель заменять ...

штучки иль не штучки - но реально некоторые материалы могут усваивать-отдавать влажность из воздуха без ухудшения их свойств - типа дерева - а значит лучшая система это саморегулируемая, что значительно упрощает задачи вентилирования помещений:

В имеющихся на сегодняшний день рекомендациях по отделке ячеистобетонных стен заложен один общий принцип, заключающийся в том, что каждый последующий наносимый отделочный слой должен иметь большую паропроницаемость, чем предыдущий. Это позволяет стеновому материалу легко выводить влагу в теплый период года и не накапливать её в холодный период года, т. е. «дышать».
Для стен из фибропенобетона и других паропроницаемых строительных материалов важное значение имеет паропроницаемость штукатурки, толщина штукатурки и соотношение толщины наружного и внутреннего слоя штукатурки. В таких стенах штукатурка является слоем, препятствующем проникновению пара и воздуха, и поэтому необходимо обеспечить, чтобы количество пара, который вошел в стену из фибропеноблоков через внутреннюю штукатурку в полном объеме вышел наружу через наружную штукатурку. В этом случае стены "дышат", пар не остается внутри стены или под наружным слоем штукатурки. В противном случае, пар, после нескольких циклов замораживания-оттаивания становится основной причиной появления трещин и отпадения слоя наружной штукатурки, а на внутреннем слое штукатурки появляется влага и плесень.

Стр. 42 Реком. по применению фибропенобет. блоков.

 

К таким материалам относится гипс, который состоит из двух слоёв слоёв бумаги (из натурального дерева) и заполнения из гипса (натуральный природный материал)
Можно сказать, что там не чистый гипс, а с добавками, а дерево типа натуральное, верно, то самое натуральное дерево, которое потом пропитывается всякой химией от жучка и огня.

Не пойму, почему Вы не говорите, что речь о наружной стене, а не о внутренней?
Забейте в любом тепловом калькуляторе в сети свою стену, потом добавьте изнутри (для примера и понимания) слой полиэтилена и увидите, как точка росы выскочит на улицу.

 

теоретически да - фактически в виде ГКЛ паропроницаемость хуже в 3 раза

не думал что нужно это было уточнять - ведь все сложности с теплоизоляцией-паропроницаемостью верны именно для наружной стены - а внутренняя только нагрузки несет + может еще теплоаккумулятором выступать, если материал позволяет это...

верно - пароизоляция сокращает доступ пара в стену, потому ее там, внутри стены, меньше становится - однако из помещения влага в воздухе никуда не девается, и надо ее удалять вентиляцией - ибо в противном случае пар из воздуха конденсируется на прохладных наружных стенах, но в 1ю очередь на окнах - окна начнут "плакать" ...

 

Полиэтилен, вставленный в калькулятор выносит точку росы на улицу. Худшая паропроницаемость гипсокартона - это плюс.

О перегородках вообще речи не было.
Я сказал о наружной поверхности стены, а не о стене вообще.
И паропроницаемость должна увеличиваться каждый последующий слой при отделке наружной поверхности стены и наоборот уменьшаться при отделке внутренней стороны стены.

Вот именно, только на вентиляцию и следует рассчитывать, а стена лишь должна иметь возможность выпустить пар попавший в неё.
PS. Реальный пример. Когда я отделывал спальню, то в процессе иногда ставил сплит на осушение, воду собирал в бутылку. Результат - каждые три часа три литра воды. Теперь скажите, сколько потребуется времени ПБ при приличной влажности не улице в нашем тёплом климате, чтобы выгнать эту воду на улицу. А ведь три литра это далеко не итог, воды в воздухе ещё полно.

 

Ставятся конечно разные. Я на своем сфотографировать не смог, там темно и ничего не видно (сарай все таки, выкатывать, чтобы посмотреть не стал). В паспорте написано 3 кВт... откуда я запомнил 2,2 не знаю. Скорее всего я ошибся.

Вам нужно отдохнуть от компьютера и околостоечных вопросов Вы все смешали вместе. Попробую разложить по полочкам для вас, если где-то ошибусь, меня поправят.

Точка росы - явление перехода из парогазовой фазы в жидкую, при изобарическом охлаждении, паров жидкости. Т. е. некоторая зона, при которой будет происходить конденсация паров. Будут они там конденсироваться и в каком количестве, зависит от влажности в доме.

Паропроницаемость - способность материала пропускать или задерживать пар в результате разности парциального давления водяного пара при одинаковом атмосферном давлении по обеим сторонам материала. Вообщем будет ли пропускать пар.

Теперь, у нас внутри здания имеется пар от результата жизнедеятельности человека. Он обязан выводится только системой вентиляции. Никакими другими способами отвод этой влаги не возможен.
Зачем нужна паропроницаемость материалов? Хороший вопрос, чтобы любая влага, которая возможно окажется в стене могла выходить естественным путем. А как? А вспомните определение... парциальное давление водяного пара, т. е. давление внутри стены для водяного пара выше, чем давление воздуха атмосферы. А почему выше? Так ведь снаружи холоднее, чем в стене, значит температура стены повышает давление пара... Грубо, может не сказано физическим языком... но это типа так.

Так что же нужно сделать, чтобы конденсат не был в стене? Для начала, нужно отсечь водяной пар из дома. Как? Паропроницаемой мембраной, полиэтиленовой пленкой, иным материалом, который не проводит водяной пар. Но мы не должны никоим образом не нарушить нагрев стены. Помните я говорил о парциальном давлении водяного пара? Если тепла не будет, то парциальное давление будет равным атмосферному и... конденсат не будет выходить.

Так вот, заявление некоторых маркетологов о том, что материал стен настолько "дышащий", что вентиляции не нужно, звучит настольким бредом, что мозг у меня выключается... думаю у всех тоже. И мы глотаем эту лапшу и просим добавки

ЗЫ: Если где преврал, поправьте. Заранее спасибо.

 

А ведь я планировал просто шпаклевать стены и на этом все... Хорошо, что Дд146, поднял этот вопрос... Сам напечатал ответ, прочитал и осмыслил его Вы подсказали про гипсокартон... именно так и нужно делать, отсечь пар изнутри. Тем более, что я потренировался крепить гипсокартон именно таким же методом, на курнике Куры реально сейчас кайфуют и несут хорошие яица

Добавил позже...
Подниму тут, раз пошла такая пьянка про вентиляцию.
Я хотел бы смастерить рекуператор, почитал и посмотрел, вроде не сложно. Но вот чем заменить воздушные каналы? Я готов их даже прикупить потом, но как их прятать?
У меня еще нет стен, может быть в момент заливки заложить вентиляцию? Надо придумать что вкладывать внутрь стен... Пока кроме труб канализации на 60 мм ничего не приходит в голову. Кто нибудь думал об этом? Поделитесь, пожалуйста...

 

И думал и уже частично сделал. Фото позже.
Канал вентиляции по периметру всего дома в самом верху стены рядом с армопоясом, 4 стороны из 20 мм ЭППС оклееный пароизоляцией с алюм. фольгой (всё - таки не очень полезный этот эппс, чтобы пускать по нему воздух)

Рекуператор я планирую делать из алюминиевых труб, я уже в личке переписывался по этому поводу, просто цитирую
И делая не забудьте, что будет много конденсата при работе любого рекуператора.

 

Все нормальные люди уже с десяток лет как подключают 15 кВт 380 В.

 

Оффтоп!
Верно, по закону положено для ИЖС выделять 15 кВт, но закон как дышло...
Я когда подключался, с трудом выбил себе 8 кВт вместо 6-ти даваемым всем, сторговались на 8-ми с главным инженером, но мне для нужд хватает с лихвой и менее.
А вот на старых, уже подключенных линиях надо смотреть документы, сколько там прописано для выделения и если меньше 15-ти, то можно идти писать заявление на увеличение мощности.
После этого у энергетиков будет некоторый срок для действий (скорее всего 6-12 месяцев).
Но неважно, хоть потом, хоть сейчас, насколько я знаю напряжение должно быть 220 В с 10% отклонением от 198 до 242 В, с частотой от 49.6 до 50.4 Гц, и отклонением коэффициента не синусоидальности не более 10 %. Это по ГОСТу. А по факту бывает по деревням и 140-150 вольт.
Такое напряжение должно быть на "границе балансовой принадлежности", т. е. в месте присоединения Ваших проводов к основной линии.
А вот выход за пределы этого напряжения является нарушением (некачественный товар -энергия, за который мы ещё и свои кровные платим) и должно устраняться силами энергосетей, которые, как правило при подобных жалобах приехав просто перекидывают Ваши провода на другую, более свободную фазу и не факт, что на ней будет лучше вечером. По правильному они должны менять подстанцию на более мощную в связи с возросшим потреблением (ведь бОльшее потребление = сбыт товара = больше денег эн-сетям)
В жизни обычно такого могут добиться самые упорные и знающие закон и где надавить
Остальные покупают "Ресанту" на 10 кВт и тем самым в конец душат сеть тем у кого нет последней.
Удачи.

 

@fugi1, вот в этом Вы жестоко не правы!
если любой объект СО (линия, столб, трансформатор) с нужным Вам уровнем напряжения(220 В или 380 В, даже 10 кВ) находится не далее по прямой 300 м в городе, либо 500 м в сельской местности - СО обязана по закону выполнить все мероприятия (поставить транс, увеличить мощность старого, поставить столбы, провести ВЛ или ВЛИ) непосредственно до входных клемм Вашего вводного автомата в Щит Учета ! - за 550 руб !
Добавлю: это при условии, что Вам надо не более 15 кВт мощности.
И всё это по времени не более чем полгода.
И кстати никаких проектов не требуется для ИЖС.
и НИКАКИХ ОТГОВОРОК, ТИПА НЕ ХВАТАЕТ МОЩНОСТИ, БЫТЬ НЕ МОЖЕТ!

 

Я в куре, подключался, причём судя по разговорам я единственный, кто подключился за 550 руб.
Я знаю, что обязаны выделить 15 кВт, но я согласился на 8-мь, т. к. мне и этого достаточно, и это было проще, чем бодаться до посинения. В остальном пободался и добился и на форум выложил, здесь, а потом ещё некоторым помог советом сделать так-же, в т. ч. родственнику в 200 км. от меня, у которого весь новый посёлок был без света и которому, вернее сказали с каждого из этого посёлка по 300 тысяч и будет свет. В итоге подключили через год за 550руб.

 

можно попробовать посчитать сколько воды в виде пара может диффундировать сквозь наружные паропроницаемые стены - чисто навскидку, особо не углубляясь в теорию, так что поправьте если концептуально не прав:
https://helpiks.org/2-61719.html
при стационарном процессе диффузии водяных паров количество водяного пара, проходящего через 1 м² однородного ограждения толщиной δ в единицу времени равно:
Р = μ / δ · (еint - eext), (5.2)

где Р – поток водяных паров, мг/(м2·ч);

(еint – eext) - разность парциальных давлений водяного пара внутреннего и наружного воздуха, Па;

δ – толщина стены, м;

μ – коэффициент паропроницаемости материала, мг/(м·ч·Па).

дано: 1эт дом 10*10 высота 3м, площадь стен примерно 102кв.м. (40*3*,85 окна и двери)
Р=102кв.м.*(0,26/0,5)*1Па=53мг/час водяного пара - правильно считаю?

еще интересно: http://www.istok59.ru/29-paropronicaemost-materialov.html

 

Вдогонку:
характерные значения парциальных давлений водяных паров в атмосфере (на улице) составляют при 50%-ной относительной влажности воздуха 1200 Па летом (20°С) и 130 Па зимой (-10°С), то характерные перепады парциальных давлений водяных паров на стенах бань достигают значений 6000-7000 Па.

т. е. для зимних условий:
Р=102кв.м.*(0,26/0,5)*(1200-130) Па=56752,8мг/час водяного пара, или 56,7528 грамм * 24 часа = 1362,07 грамм пара диффундирует сквозь однослойные пенобетонные стены 1-этажного дома 10*10м высотой этажа 3м за сутки...

теперь о вентиляции и влажности воздуха зимой: воздух в зависимости от температуры может содержать разное кол-во воды в себе - при понижении температуры такая способность резко уменьшается - при 20градусах = максимально 17,32грамма/куб воздуха, при -20=1,08грамма/куб
http://www.climatdoma.ru/articles/humidity_low/
поэтому, загоняя с морозной улицы воздух, мы должны понимать, что он априори сухим становится при нагревании до комнатной температуры - значит, кроме систем вентиляции требуются еще системы увлажнения

в принципе, бытовая деятельность человека (стирка, готовка, справление нужды, душ-ванна), его дыхание, работа комнатных растений повышают влажность воздуха в помещении - теперь остается понять -> а можем ли мы дополнительно увлажнить воздух за счет частичной отдачи ранее поглощенной воды паропроницаемыми стенами? - я плохо представляю эти процессы, может кто-то прокомментировать?

 

Скажите, а вот эти все очень крутые расчеты и много буков, которые я уже не могу осилить... вообщем зачем они?
Что вы хотите услышать? Что пытаетесь доказать? Что не нужно ставить гипсокартон к стенке из пенобетона?

ЗЫ: Пожалуйста, не приводите сюда эти копипасты из других сайтов... эти слова не ваши. Они все рекламные, не имеющие отношения к реальности.

Добавлено позже...
Если вы хотите что -то высчитать, мне не понятно что именно. Так сказать практическое применение расчетов. Что даст на практике в теме по отчету монолитного пенобетона?