Монолитный пенобетон или строим "без денег"

Двигатель на 2.2 кВт я взял с расчетом, что частотник на 3 кВт... не рекомендуется долговременная эксплуатация частотника на полной мощности. Да и 2 кВт электродвигателя думаю хватит за глаза.
Если честно и откровенно, при покупке двигателя я проморгал шкив... забыл о том что вал может не подойти.
Я подцепил его временно, дабы испытать на установке. О загрязнении на радиаторах частотника, прочитал в инструкции, но еще раз спасибо, сделаю розетку отдельную под двигатель (про розетку не догадался, планировал отключать каждый раз). Сам частотник, планирую на отдельном кабеле в 3 метра до двигателя... а частотнику почетное место на стульчике недалеко от установки.
На счет изменения частоты выше 60 Гц... проморгал, еще раз перечитаю... но в ближайшее время меня пока все устраивает на штатных настройках.

Я сейчас вырабатываю цемент месячной давности на бетонных работах и хочу закупить свежий цемент.
А еще у меня песок крупный... вообщем мне нужно старые запасы материалов оприходовать и расчистить на подвоз новых.
А еще... ой это же не жалобная книга

 

Про двигатель - 2 или 3 кВт это номинальная мощность двигателя. Необходимая для установки мощность может быть разная, в зависимости от условий - на какую плотность мешаешь, как мешаешь... Пусть нужна мощность 2.5кВт. И двигатель 2,2 и 3 кВт справятся, но первый будет работать с перегрузом, а второй с запасом по мощности. На частотнике можно выставить и перегруз предельно допустимый и ток предельный, а вот запас мощности нигде не найдёшь. Он или есть или его нет. На пример при стандартном замесе всё нормально, а на высоких скоростях уже может быть мало, лугкий изолирующий ПБ же может не получится.
Другая сторона - нагрев частотника при долгой работе с максимальной мощностью - на БАС130 при 3кВт двигателе температура у меня даже не приближалась к пороговому значению и отключению по превышению предельной Т. Это потому что миксер вращается очень малое время, хотя я даже выгружаю при вращении лопаток.
и последнее - пусть на стуле, но обязательно Вертикально!
Dead21, всё что я тут понаписал в основном уже не для того, чтоб Вы новый двигатель побежали покупать. А для тех, кто ещё пойдёт по этому пути.
В данное время лучше всего сразу заказывать трехфазник трезкиловаттник и с частотником.

 

Товарищи, а накидайте плиз вчерне преимущества монолитного ПБ перед каркасником? Каркасник выглядит дешевле (в тч за счет облегченного фундамента), но на нем сложно делать двухэтажки, он горюч, недолгостоек во влажном климате, и главное, мне не нравится. Но этого мало.

 

Я считал, при теперешней цене на пиломатериал в Волгоградской области, если строить самому монолитный ПБ дешевле! Теперь прибавь все свои минусы и получишь результат!

 

дык не только у вас - в сибири тоже брус дорогой, 5-7тыр/куб - вот и получается что стена пенобетона в 30-40см за 3-3,5тыр/куб будет стоить по материалам столько же сколько брусовая стена 15-20см

вот такая мы лесная держава, ё моё

 

Дальний Восток, Приморье. У нас и свой лес есть, да ценник 8,5. Вот люди и умудряются сибирский покупать.

 

и ведь это сырой брус, он год отлежаться должен в срубе чтоб усохнуть-дать усадку - а по пенобетону (прочим блокам) можно сразу внутреннюю-внешнюю отделку делать + к тому же брус даст термическое сопротивление 1-1,3 (с учетом щелей в действительности меньше), а 30-40см пенобетона допустим Д600, даже по условиям А (теплопроводность 0,16 реальная, не лабораторная, с эксплуатационной влажностю под 5-8%), выдаст примерно 1,9-2,5, т. е. в 2 раза стена теплее, по теплоемкости примерно сопоставимо вроде...

 

Поясню, что имел в виду. Каркасный дом - не брус, там ставятся доски с шагом в полметра и к ним снаружи и изнутри прибивается ОСП либо гипсокартон. Расход дерева, конечно, меньше, чем чистый брус. Намного меньше. И тепло. Но:
- доски должны сохнуть все лето чтобы их не повело, а ПБ делается сразу.
- доски нужно пропитывать от грибка на глубину 1см, а ПБ не ест никакой грибок.
- доски сушеные и пропитанные, либо клееный брус, стоят уже не 9 а около 20-30 тр за куб, что получается совсем не комильфо.

 

Все эти Но! только от того, что Вы сами ещё не пробовали монолитный пенобетон в деле. Самое правильное закупать лес зимней заготовки, распиленный в апреле - мае и сразу из недосохшего вязать каркасник. Внутреннюю поверхность стен обшивать ОСП-3. Внешняя поверхность стен - переставная опалубка. Пенобетон 450-500плотности, не более, лить в оставшиеся теплые дни.
При этом получаем замоноличенный деревянный каркас, защищённый от влаги, высокой температуры, грызликов..., в котором древесина буквально высушивается пенобетоном в процессе гидратации цемента (Гидратация цемента — химическая экзотермическая реакция клинкерных составляющих цемента с водой (присоединение воды), причем образуются твердые новообразования (гидраты), которые заполняют первоначально залитый цементом и водой объём плотным...) высушивается так, что становится похожа на древесину 100летней выдержки.
Монолитный пенобетон в древесиной так же гармоничен, как обычный бетон со стальной арматурой.

 

Не понимаю, зачем в монолитный пенобетон доски "заливать", деньги лишние "освоить"? Он и без деревянного каркаса достаточно и прочный и теплый. А про доски выше писали, дорого сейчас дерево, даже свежераспиленое 7-8 т. р.

 

Да не тупые вроде, знаем что такое каркасник, я именно с каркасником по материалам сравнивал, ПБ собственного приготовления - дешевле!

 

Ваше непонимание от незнания того, что такое пенобетон. А он бывает разный и стоит по-разному. Я говорил про пенобетон плотностью 450-500 кг \куб, а это изолирующий пенобетон, который существенно "теплее" конструкционного, у которого плотность 700-800, и который является конструкционным материалом, из которого и построил дом ТС.
Для моих местных условий лучшее решение - каркасник с заливкой монолитным ПБ, потому как и дерево не такое уж дорогое и для каркасника его не много нужно в кубах, и ПБ у меня получается с плотностью 350кг\куб. Такой ПБ мне больше нравится че пенопласт или другие современные утеплители.

 

Однако, вроде п/б с деревом не очень ладит, в смысле прилипает, и получится п/б сам по себе и дерево тоже и в итоге конструкция гуляет, а просто п/б на столбах из ж/б и законтуренный ж/б армопоясом стоит как влитой дерево если пускаешь на опалубку - тоже идет в дело, как то так ...

 

Я лил Д600, в итоге после просчёта расчётная масса материалов почти совпала с реально израсходованной, это к тому, что хотел Д600 и получил Д600 (600 кг/куб.м)

Я бы посомневался "дружить" дерево с ПБ, ибо я не могу знать, как себя поведёт дерево относительно ПБ при повышении влажности, а вдруг будет гулять? и что тогда? весь дом переделывать?
А о прочности и несущей способности Д600 я вот здесь считал, причём даже с заниженной прочностью, для перестраховки. И куда ещё больше?

 

У меня что на аватарке глупое лицо? Или подпись "тупой недоучка"? Я, если что про плотность читал, в книжке с картинками.

А я про Д600, он достаточно теплый и при этом достаточно прочный, если лить его монолитом, то туда нет необходимости ничего добавлять. А ты предлагаешь внутрь запихать дерево, цена которого за куб в 3-4 раза дороже, да его еще и смонтировать нужно, отрезать, закрепить, а саморезы сейчас тоже не мало стоят. Разница от сэкономленного цемента, эти затраты точно не покроет. Единственный плюс, который вижу в применении данной технологии это технологический - использовать каркас как направляющие для опалубки. ТС писал, как он мучился с выставлением опалубки, прикручивать опалубку к выставленным заранее стойкам намного удобнее. Но и здесь я собираюсь идти другим путем, опалубку делать несъемную из ЦСП, она монтируется и выставляется достаточно просто. И по деньгам выходит достаточно не дорого.