Монолитный пенобетон или строим "без денег"

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

С этим понятно. А тариф на эл-во 3,25 вроде?
При абсолютно понятной необходимости обратки в ГВС, не вполне понял смысл снижения температуры в ней.

Комфорт - в принципе понятно, но тот же результат можно получить с помощью термостатного смесителя. И даже обычный "однорукий" (тот, что ошибочно называют шаровой) смеситель даёт тот же эффект - хлопнул по рычагу, намылился, поднял рычаг - там та же тёплая вода, если рычаг просто опустить-поднять а не крутить им, сам так и делаю.
А взамен на низкой температуре получаем проблемы с легионеллой. Про "прожарку" от неё тоже понял, но не до конца - в период "прожарки" пользоваться ГВС нельзя (горячо)? Или холодная вода к смесителям всё же подведена и в таком случае добавляем холодную? Тогда вся затея снижения температуры только для того, чтобы избавиться от накипи? Экономии тоже не видно. Дополнительные затраты на таймеры вижу, а экономию - нет.
Опять же 40 градусов - комфортно для душа, а вот для кухни (помыть посуду например) маловато, там погорячее надо.

 

Тарифы разные, у меня двухтарифный, я считал усреднёнку по 4 рубля.

Можно. У вас сколько кранов в доме? У меня четыре, ставить четыре термосмесителя?
Холодная вода? Конечно подведена.

Вы думаете я о таком не знаю? Проходили.
1. Вам не придётся им крутить только если у Вас есть обратка и накопительный бак, ибо без обратки пока Вы мылитесь вода остынет, а без накопителя котёл имеет инерцию на стабилизацию температуры.
2. Хлопать надо аккуратно, можно свернуть вправо/влево
3. Если в этот момент кто-то откроет рядом кран, это 99% сместит баланс и снова будете регулировать.
Я ещё не видел ни одной системы, где бы не смещался баланс, только в кранах с термосмесителем.

1. Я уже писал про кварцевание и говорил, что таким способом обеззараживают воду на заводах бутилированной воды, как Вы сами понимаете, кипятить воду там никто не станет, дорого, а хлорировать или иной химией нельзя. И это работает!
Ставьте такой кварцевый обеззараживатель и всё.
2. Время включения "прожаривания" устанавливается пользователем, хотите в 2, 3,4. часа ночи, хотите в 6 утра, как Вам удобно, и производится автоматом 1 раз в месяц. Для сравнения, в системах водоподготовки (умягчения) промывка производится как правило намного чаще и тоже ночью и никто не жалуется.
За всё время я только один раз заметил с утра чуть повышенную температуру воды.

Если не видно, это не значит что её нет. И я о ней писал.
Чем выше температура воды, тем больше теплопотери:
1. В самом бойлере
2. в магистрали до крана
3. в обратке.
4. немного в котле
Если Вы просто оденете на трубы один слой обычной серой пенки, что продаётся кругом и нагреете воду до +70 гр. С то потери будут огромные. При такой разнице надо утеплять очень основательно.

Я же не ратую за мою программу. Таймер стоит 400 рублей. Терморегулятор можно купить в Китае за 200 рублей, а "прожарку" проводить в ручном режиме.
Для сравнения, насос на обратку ГВС стоит не менее 2000руб.

 

@fugi1, на профсайте по ПБ нашел мнение спеца, который борется с трещинами держа ПБ укутанный в пленке не менее 20 дней, если открывать раньше - трескается. Может видели видео, как свежие ПБ блоки складывают на поддоны и обматывают стрейч пленкой.
Точно такую-же технологию применяют с обычным бетоном, только тому хватает и пару дней после распалубки продержать. ПБ видимо более подвержен усадочным трещинам.

 

@Сява1, Думаю верное и хорошее решение. Только плёнки надо на дом прилично. Если я заливал 50 дней, то плёнки надо на половину дома, а если лить скорее, дак и вообще на весь дом.
Вот на мой дом это, навскид, 224 квадрата или 75 погонных метра шириной 3 метра. При стоимости 1 метра в 50 руб это 3750 руб, в принципе приемлемо.
С другой стороны, трещины хотя и есть, но они стабильны и думаю не играют такой важной роли.

Тёплый пол, ранее включение (к вопросу, когда можно включать тёплый пол)
Я кстати две недели назад залил тёплый пол в очередной комнате, первые три дня поливал, а потом ещё раз полил и накрыл плёнкой. Спустя неделю постепенно ввёл в общую систему, постепенно, это означает в течении одного дня я прогревал пол постепенно, переключив котёл на поддержание температуры, выставив ессно минимальную температуру воды и включал малыми порциями, с утра до вечера постепенно поднимая температуру. Вечером включил в обычном режиме.
О результатах и трещинах (будут или нет) отпишусь позже, пока сам не знаю.
Но мыслю я так - есть такая технология отверждения бетона на морозе, когда вставляют нагревательные штыри и подогревают свежий бетон. Второй момент, это лето и жара, когда температура может и за +30 завалить.
Но.,.,. разница в том, что при включении холодного ТП внутренняя часть этого бетона нагревается сильнее и соответственно сильнее расширяется (расширение бетона 0,1 мм на 1 метр на 10 градусов). Вот поэтому я прогревал пол малыми порциями в течении дня и постепенно, чтоб тепло могло распределиться по всей массе. Кроме прочего первое включение я сделал спустя лишь неделю, когда бетон набрал как минимум 50% прочности (в теории минимум 70% при 20град.С), а эту неделю я закупорил эту комнату и отапливал там сплитом

 

Чердак, покрытие пола чердака:
Плиты ДСП, 18мм толщиной.
Поискав летом по магазинам, изучив что да где, случайно нашёл на местной мебельной фабрике ДСП того-же завода, что и в магазинах, но по цене намного ниже.
на фото видно процесс перемещения листов на чердак при помощи меня, брата и машины, листы влетали только так, со свистом. Растраты лишь на блочёк (450рэ.) и на 20 метров толстой верёвки.
Покрыл весь потолок сплошным слоем ДСП, стыки листов скручивал на рейки, чтобы на стыках не пригибалось.

Скажите пожалуйста! Вот я планирую залить пенобетоном пространство между балками перекрытия (6х22) межэтажного перекрытия. Рассчитываю на звукоизоляцию и особенно на пожарную безопасность!
Что Вы скажете ? И как посоветовали бы ?

 

...fugi1,как человек построивший дом целиком из пенобетона)

 

Я где-то раньше писал мои измышления об этом.
Конкретного совета дать не могу, я себе не делал и опыта не имею.
Знаю, что люди льют, о таком способе мне говорил один (адекватный) директор завода пеноустановок, вроде как они и оборудование продают и сами на нём работают и ессно предлагают свои услуги, в т. ч. по заливке перекрытий.
В перекрытие, если только для тепло-звукоизоляции, то следует лить ПБ D300-D400, т. е. малой плотности, ведь там не требуется несущая способность.

 

@Assavri,

Вот ссылка на мой пост на тему пожаробезопасности

 

У меня сразу 3 вопроса:

1. Обязательно ли делать гидроизоляцию на фундаменте? пенобетон ведь не впитывает влагу (плавает годами), капиллярный эффект отсутcтвует

2. Торцы деревянных балок? где контачит с пенобетоном, так же нужно изолировать? Или балки ставятся на армопояс, где то читал пенобетон и дерево хорошо уживаются

3. не нашел как вы делали перекрытие полов, чердкака или межэтажное

 

Ну и в догон, при монолитном строительстве с фибропенобетоном плотностью 600-700 толщиной стены 40-50 см, есть ли у кого опыт в возведении двухэтажных домов без каркаса жесткости, без жб колон, понимаю надо рассчитывать и отдать инженеру проектировщику, интересует практика возведения таких домов, имеется ли запас прочности

 

@daytovar, Уважаемый - П. Б. состоит и из цемента, а цемент везде где не есть тянет в себя воду, если только вместе с ним (цементом) не вложили и гидрофоб, например " Пенетрон " - ссылка рекламная - удалена Если таковой не состоит в смеси наравне с другими компонентами раствора, то П. Б. очень даже хорошо впитывает в себя влагу из осадков, грунта и т. д. - проверено на своем строительстве - только оштукатуривание с последующей покраской и покрытием гидрофобом " Элемент" -http:/krasnodar.pulscen.ru/products/gidrofobizator_element_56995119 спасло ситуатцию и стена перестала плакать после наклонного дождя, как то так ... Это не реклама !

 

@daytovar, а что мешает проложить ГИ под стены, в чём собсно вопрос?
Затраты там малые, особенно в масштабах стройки, а экономия сомнительна.
2. вполне может и уживаются, сказать не могу, но я промазывал балки, точнее мауэрлат) смолой, в месте где он контачит с бетоном (армопояс) и так-же прокладывал слой ГИ.

3. кто ищет, тот находит А для чего я делал оглавление на первой странице?
п. 6 - Плита, опоры под неё
п. 25. Перекрытие

Ну и в догон. у меня ессно опыта нет, но я неоднократно писал, что ПБ допускает возведение до трёх этажей с обязательным армопоясом на каждом уровне. А кроме прочего я, опять же на первой странице, п. 18. Сколько тонн понесут стены?, приводил расчёт несущей способности моих стен, которые сами весят ок. 18 тонн, но выдерживают при прочности ПБ в 25кг/кв.см 2160 тонн, т. е. верхний этаж пушинка, которая весит в 120 раз меньше, чем держит на себе.

совершенно верно, поступаем так, ну или включаем терпение и голову, и как @Vorotyn1977, перечитываем эту и подобные темы от корки до корки, чтоб не возникало "не нашёл", я когда строил перерыл гору интернета

 

мое теоретическое имхо: в плане пожаробезопасности главное защитить несущие деревянные балки перекрытия от огня-температуры, чтоб они как можно дальше не теряли несущую способность - тогда увеличиваются шансы покинуть дом до того, как перекрытие рухнет от прогоревших балок - допустим такая конструкция снизу вверх:
1. ГКЛ 9,5-12мм как чистовой потолок (на время заливки ясен пень подпираем ГКЛ снизу балками-стойками, чтоб от тяжести заливаемого ПБ не провис)...
2. п/э пленка чтоб пенобетон не протек, не испачкал и не размягчил ГКЛ (и чтоб влагостойкий ГКЛ не юзать, он дороже) - пароизоляция тут вторична, ибо и без пленки ПБ может работать (у него закрытые поры, т. е. пар далеко не пройдет, на 1,5-3см максимум + он на цементе, потому излишняя влажность уйдет на постоянно идущие процессы гидратации цементной матрицы - тезис не мой, а экостройматериалов)...
3. далее обрешетка из доски 2-3-5см, почаще, допустим через 30-40см - чтобы подшить ГКЛ + отдалить нижнюю часть несущих деревянных балок от огня снизу, чтоб как можно дольше они не нагревались...
4. несущие балки - тут их высота-толщина по расчету, с учетом веса ПБ - можно прибить к ним черепные бруски, чтоб после затвердения ПБ на них опирался, а также на обрешетку...
5. заливка монолитным ПБ плотностью 250-300кг/куб по теплотехническому расчету - допустим при балке 7*25см и обрешетке 5*5см получим толщину ПБ в 30см - на площадь чердачного перекрытия 100кв.м для плотности 250кг/куб уйдет 30кубов (или 90тыр при цене 3тр/куб), а его масса будет всего 7,5тн (75кг/кв.м.), термич. сопротивление не менее 0,3/0,09=3,3 - при чем это реальные показатели, они не зависят от мостиков холода и не плотной укладки плит теплоизоляции (монолитный ПБ автоматом все щели, даже невидимые, заполнит - что невозможно для плитной или рулонной теплоизоляции), от слеживания-скукоживания-выдувания минваты/эковаты, ПБ пофиг грызуны и насекомые, да и не стареет ПБ (как прочая т/изоляция или известковый ГБ), наоборот, со временем только прочность набирает, цемент рулит ...
6а. если чердачное перекрытие - то чуть позже можно сверху залить слой ПБ с фиброй (0,6-2кг/куб) в 3см плотностью 500кг - он более твердый, по нему ходить можно - это плюсом 3 куба ПБ, 1,5тн веса, термич. сопротивления добавит около 0,2 - заодно сверху несущие балки защитим от пожара-влаги-грызунов...можно и не заливать - а передвигаться по чердаку по брошенным на балки доскам - хотя в принципе при плотности 250-300кг/куб ПБ держит вес человека (Прочность пенобетона плотностью 200 кг/м3 начинается от 0,3 МПа (300 кПа) http://www.penostroy.ru/monolit-krovlya.html) ...
6б. если межэтажное перекрытие - то для звукоизоляции сверху можно сыпануть слой песка толщиной те же 3см, чтоб на него "плавающий пол" уложить - немцы так делают, видел на видюхе по строительству их каркасных домов...кстати, в межэтажном перекрытии можно толщину заливаемого ПБ уменьшить раза в 2 - не нужна ведь избыточная теплоизоляция + появятся в перекрытии полости-пазухи для прокладки труб-коммуникаций - но тогда надо будет плиты ДСП-ОСП-ЦСП 16-22мм на балки уложить, чтоб на них уже песок сыпать...

пысы: по пожаростойкости перекрытий у А. Терехова есть неплохие видюхи - https://www.youtube.com/playlist?list=PLxGukzvbwLecAJrDPeqAUZwk7tOfFKlBZ
он вроде там или в другом видео сравнивает разные типы перекрытий, ж/б и деревянных, по времени обрушения - емнип самые стрёмные показатели у перекрытия ЛВЛ-балки+ГКЛ+теплоизоляция - всего 10-15 минут, чтоб логично - как прогорят тоненькие нижние бруски, вертикальная диафрагма из 12-16мм ОСП долго нагрузки не выдержит ...лучше результаты у бруса, еще лучше у толстых бревен, т. к. они после обугливания наружного слоя еще сохраняют несущую способность...потом идут сборно-монолитные перекрытия типа терива/марко - та же фигня, тоненькие ж/б балки таврого сечения быстро нагреваются-прогорают...максимальные показатели - у монолита и пустотных ж/б плит...как то так, по памяти...

пыпысы: погуглил: заливка дерев. каркасом легким ПБ = https://www.allbeton.ru/forum/topic5124.html

вот тут СМЛ используют, пленку тоже стелят вроде бы:

Фото 13. После монтажа кровли деревянное перекрытие может быть залито теплоизоляционным пенобетоном. Чтобы пенобетон не вытекал, снизу балки перекрытия подшиваются стекломагниевыми листами.
http://www.penostroy.ru/dom-iz-monolitnogo-penobetona.html

 

@fugi1, Вот эта сноска по моему про строительство Вашего дома - http://www.penostroy.ru/dom-iz-monolitnogo-penobetona.html

 

Ха, фотки точно со стройки @fugi1, но оборудование то не их использовали, интересно хозяин темы в курсе, что его труды для рекламы используют? Если нет надо подтянуть ребят, пусть платят!