Монолитный пенобетон или строим "без денег"

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Блин, вот приколисты. Вы интернета начитались или сами работали с капризным материалом? Если сами, то как-то скудно Ваше описание.
Меньше половины стоимости отделки ЧЕМ? Вот то-то и оно. Один сайдингом отделает, а другой просто известью побелит и цена разная будет, потому заявление голословно.

Я пока про трещины не говорил, Дмирий так-же утверждает, что трещин не будет. Не знаю, пока что не нашёл ни одной трещины, на стыках заливки в т. ч. Время покажет, потому давайте пока не будем разводить демагогию, потому как то что было у кого-то не факт, что повторится у меня, уж слишком разные условия.

 

Wictorvvlasov, - Всё навесное, крепящееся к стене механически- ЭТО ЛУЧШИЙ вариант для пенобетона

 

Думаю можно, но это только мысли. я не делал. Я например сайдинг, как материал в плане эстетики, вообще не уважаю, это моё мнение, не больше.
Внутри дома не вижу смысла класть гипсокартон на профиль. кто мешает клеить прямо на стену на тот-же перлфикс или на фугенфюллер, где тонкий слой? можно даже и шурупами прихватить.
Что-то Вы говорите о каком-то ПБ, как о материале-недотроге, как будто это материал на котором ничего не держиться.

 

Fugi1, - Прошу Вас пригласить меня весной в гости, за одно и поделитесь своим удачным опытом строительства, мне проехать то всего 350км.

 

Почему маловато при БАРОТЕХНОЛОГИИ? Чем баротехнология хуже просто миксера как у Вас?
ИМХО, баро как раз позволяет перемешивать более плотную смесь (меньше соотношение вода-цемент), которая увеличивается в объеме после выхода, плюс применяется пластификатор, который так-же помогает уменьшить В/Ц соотношение.
А если раскидать стоимость ВАшей установки+бетононасоса на мои 40 кубов, то тогда и получатся те самые РАЗЫ, т. е. за установку надо накинуть по ~10 тысяч на 1 куб ПБ.
Я когда установку брал, то считал все возможные расходы и калькулировал выгоду.

PS. Приезжайте, конечно Хотя результат я и здесь выложу, будут трещины и о них напишу, я здесь не принцип отстаиваю, а реальный результат, плохой опыт тоже опыт и о нём тем более следует писать.

 

Да, кстати о расходах. (не считая стоимости участка)
На сегодняшний день у меня ВСЕ! реальные расходы выходят 204 тысячи рублей, к ним надо прибавить 25 тысяч за установку, и 20 тысяч сегодня ещё купил цемент. Добавлю ещё 5 тысяч на погрешность...
(В этой сумме нет стоимости щебня и песка, для меня они бесплатны, но цена 1 куба таких материалов у нас ~200-250 руб/куб, итого в общем сумма не глобальная)
И получаю сумму 250 тысяч рублей. На эту сумму я подниму стены до верха.
Потом ещё на крышу надо 80-100тысяч (стоимость материалов, работа моя)
и ещё 80-100 тысяч на хорошие, средние, красивые, тёплые пластиковые окна, монтаж так-же самостоятельно.
Заметте, я цифри привожу реальные, а не возможные и не из интернет. Я записываю всё, даже сверло и перчатки за 15 рублей. Учёт он и есть учёт.
И экономлю разумно, где можно, или не экономлю где не стоит экономить, на том-же цементе, например.

 

Вы правы- Ваша установка лучше и дешевле. Я в свою по 400-500 кг цемента сыплю, контрольные образцы в начале и конце каждого рабочего дня отливаю для контроля прочности и других испытаний, а сейчас вообще собираюсь докупить оборудования почти на 800000. А та дешёвая установка 130000+ насос 165000 была приобретена лишь для пробы сил на маленьком объекте (240 кв. м) и для отработки технологии в полевых условиях. Поэтому выбирался подчёркнуто сложный проект (несущие перекрытия из пб; безопорные висячие консольные перекрытия из пб, витражи без опор длиной по 6 метров и т. д) Специальные расчёты- одной арматуры на 100000. Что-то получилось, что- то нет. Коробка в 240 кв метров (без крыши) обошлась 1100000. Но я это делал намерено дорого, чтобы узнать возможности технологии. Например висячие консоли из пб- вообще ЕДИНСТВЕННЫЕ в России. Но не все новички в монолитном пб могут позволить себе такие дорогостоящие эксперименты, а я могу- поэтому хотел помочь советами, а кого то ВООБЩЕ отговорить.
Полная стоимость дома с крышей под чистовую отделку составит примерно 3000000.

 

Вот-вот, мы о разных финансовых объёмах говорим. У Вас опыт шикарного строительства, у меня опыт экономного, но качественного. У меня пока (!) нет таких возможностей... вот как стану каким-нить директором, тогда и мыслить будем другими суммами
Ксати, о количестве цемента. Вы делаете же 800-ю плотность, там и цемента больше.
Потом почитайте про ускоритель Добавка УП-2ПБ, он в принципе уменьшает количество цемента, хотя 310 кг на куб и так достаточно и без добавок. Тем более, что это "рецепт" от производителя, котрый 8 лет реально занимается пенобеотном.

 

Эта добавка уже почти год лежит у меня на складе, купил по случаю в " Химпроме", но применять не буду, так как многие практики пенобетонщики относятся к ней неоднозначно. Они считают, что быстрый набор прочности не нужен и способствует её общему снижению, говорят, что лучше добавить качественного цемента. И те люди с кем я советовался выпускают пенобетон с1999 года в промышленных масштабах и в консультантах у них доктор наук Моргун (родоночалник исследования диссперсного армирования пенобетонов, попросту влияния добавления фибры на свойства пенобетона). Уже построено НЕСКОЛЬКО коттеджных посёлков из монолита. Причём дом 140 кв м заливают за один день.

 

Уважаемый fugi1, давайте сделаем так- я писать здесь свои замечания прекращаю, а ВЫ мне в личку присылаете свой адрес и телефон. А я весной к Вам приеду и всё на месте посмотрю. Если (по Вашим словам) у Вас получится построить качественный дом по цене менее 5000 руб за квадрат- это будет просто бомба и я с удовольствием воспользуюсь Вашими наработками. А Вы сможете бросить свою работу и заняться строительством домов на продажу, так как их цена составляет не менее 20000 за квадрат (400% прибыли получится).

 

Виктор, по внешней стороне Вы всё правильно понимаете - вентилируемый фасад для стены из пенобетона и не только из него - самый хороший вариант. Это может быть сайдинг, панели, блокхаус установленный с зазором от стены. При этом делается щель внизу для подсоса внешнего воздуха, который в солнечный день нагреваясь поднимается вверх и активно сушит стену. Для пенобетонной стены такая внешняя отделка позволяет автоматом нормализовать влажность и самой стены и помещения.
Внутри помещения стену пенобетона нужно защитить от поступления влаги от жизнидеятельности живущих в доме. При этом самый простой способ покрасить масленной краской. Даже эта отделка закрывает поступление пара в стену. Смотрел летний домик из пенобетона монолитного. Внешний слой покрашен водорастворимой краской, а внутри масленной. Домику три годика. Пенобетон по баротехнологии. Та сторона которая с осени под дождями намокает, по словам хозяев, зимой холоднее чем те, что стоят сухие по осени. Трещин не видел.

 

Мне кажется неразумно строить дом из паропроницаемого материала (т.н. "дышашего"), а потом закупоривать этот полезный эффект краской.
Для отвода пара изнутри надо грамотно делать вентиляцию, не жадничать на оттоке (тёплого) воздуха, к сожалению теплопотери неизбежны, или делать систему рекуперации для сохранения тепла (жадность в виде экономии тепла приводит к появлению грибка, по причине неотвода той самой влаги, со старыми, "свистящими" деревянными окнами грибка не было, появились герметичные стеклопакеты - закупорили тепло, а вместе с ним и влагу - получите грибок)
Для защиты стены от дождя положено увеличивать свес крыши. Защищать стену можно паропроницаемой краской (вкупе с комплектом грунтовок-шпаклёвок), которая влагу (дождь) не пропускает, но тем не менее не препятствует отводу пара. С вентилируемым фасадом ещё проще и лучше, но лично мне такие варианты не нравятся.

 

Так я ж вас не к чему не призываю, делайте как хотите.
Вентилируемый фасад - очень правильная система. Проверено на себе. При реконструкции деревенского дома (сруб обшитый тёсом) под дачу оставил без переделок только сам сруб. Обшил пластиковым блокхаусом уложенном как вентилируемый фасад. Просушка за счет этого значительно усилилась: горячий от блокхауза воздух омывает стену поднимаясь вверх сруба очень интенсивно, на столько что дерево стремясь к естественной влажности стало высыхать и изнутри и усиленно тянуть влагу из помещений.
Другая сторона темы "дышащих" ограждающих конструкций - это то что стены ограждают: одно дело дом для постоянного круглогодичного проживания и другое дело - дача с одним двумя приездами зимой.
Так что у каждого свои условия и говорить про неразумность можно только с учётом всех условий.
Если у Вас иной подход - неразумно то что Вы не приняли за правило для себя - то могу Вас сильно расстроить: из цемента строить нельзя! потому как цемент становясь камнем связывает воду, а это конфликт! Из пенобетона - тоже Нельзя! Потому как пенобетон есть полостная структура. А Вам известен эффект полостных структур?

 

нет, если можете расскажите.
Если Вы про капиллярный эффект, то известно, капиллярный эффект (сила "впитывания" и удержания) зависит от размера поры и поверхностного натяжения впитываемой жидкости, в крупнопористых материалах он не проявляется, слишком большое расстояние между стенками.
Если речь про капиллярный эффект, то тогда из газоблока вообще категорически нельзя строить , ведь он впитывает воду как губка, из кирпича тоже , он имеет мелкопористую структуру и впитывает воду тоже как губка.

не связывает, а вступает в химическую реакцию, а это уже другое вещество. Хлор и Натрий по отдельности ядовитое и опасное вещество, а после химической реакции - столовая поваренная соль.
Так-же если можно поясните про конфликт.

Я вовсе не против навесных систем, посмотрите мои посты, я сказал что лично мне не нравиться и всё, но при этом сами эти системы, вентилируемый фасад в т. ч. хороши и удобны, как и любая система имеют и преимущества и недостатки, здесь каждый выбирает приемлемое ему.
А вот на счёт маслянной краски я против, да и видок у неё, больничными стенами времён СССР попахивает, брр...

Насчёт влажности стены. Понятное дело, если стена будет поливаться водой, то ессно со временем она напитается влаги. Причём независимо, кирпич это, пеноблок или дерево (дерево ещё к тому же разбухает или усыхает, что есть минус)
В доме стены из паропроницаемого материала (кирпич, ПБ, гипсокартон и т. д.) являются влагорегулирующим материалом, т. е. дают "инерционность" влажности. Влажность всегда стремится уравняться между материалами, потому такие стены будут являтся "балластом" влажности. Причём уравниваться будет не только между стена-внутри, но и между стена - снаружи, потому можно как отдать внутреннюю влажность наружу, так и получить влагу снаружи вовнутрь.
Причём скорость этого "обмена" будет зависеть только от свойств материала, от его паропроницаемости (т.е. от количества микропор)
Для примера, паропроницаемость Мг/(м*ч*Па)
обычногог красного кирпича - 0,11
Пенобетона (в зависимости от плотности (300-1000) 0,26-0,11
Сосна (поперёк/вдоль волокон) 0,06/0,32

PS. и в довесок в защиту ПБ, ПБ имеет в отличии от газобетона замкнутую структуру пор.
И ещё, однородная структура всей стены способствует правильному и равномерному распределению влаги, что в общем повыешает морозостойкость всей стены. Во вложении рисунок, на котором показано, как возникает проблема в связке минвата-штукатурка из-за повышенной паропроницаемости минваты

 

А мужики то не в курсе...