Монолитный пенобетон или строим "без денег"

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

А ещё в нашей стране проблема, что люди закупоривают себя герметичными окнами и дверьми и всевозможными отделочными материалами (например обои "шелкография" с виниловым покрытием - просто клеёнка, а выглядят круто) и потом живут и дышат в этих пластиковых бутылках, успокаивая себя тем, что сделали естественную отточную вентиляцию. Естественная не будет работать если нет ПРИТОКА воздуха.
К теме вентиляции надо подходить основательно, тогда будет ясно, что стены дома далеко не главный способ отвода влаги воздуха. Кстати, на нормальную вентиляцию без системы рекуперации (возврата выходящего тепла) к сожалению должно тратится немалое количество энергии, цифри не помню, но что-то там существенное.
А влаги в воздухе полно, наглядное тому доказательство - вода текущая со сплитсистемы, это вода из воздуха Вашего дома .

 

Процесс идёт... Фото.

 

Опалубка, Мазать или нет, вот в чём вопрос...

Что касается смазки форм, то действительно, от новой ламинации цемент отскакивает хорошо только первые два раза.
Все смазки в основном являются эмульсиями каких-либо масел, т. е. Масло + ПАВ.
Пробовал и я делать смазку (и по совету Дмитрия в том числе), смазка получается нормальная смазка, НО...
Все эти заморочки, т. е. процесс: снять опалубку, очистить от остатков цемента, нанести слой новой смазки занимает значительное время, потому я прикинув и сопоставив нынешние и будущие затраты решил опалубку не мазать, после снятия на опалубке местами остаются небольшие островки толщиной несколько миллиметров, в сравнении с общей площадью незначительные, потому я их просто счищаю шпателем и опалубку ставлю без смазки. Потери мизерные, работы минимум.
Да, стена местами неровная, но я всё равно планирую в качестве отделки применять шпаклёвку, потому лишний мешок-другой шпаклёвки в сравнении с сэкономленными трудозатратами для меня гораздо выгоднее.
Потому я не мажу. Просто подчищаю и снова ставлю на следующий раз. Удачи

 

Уважаемый figu1, прочитал вашу ветку, наверное, раз 10 - все очень интересно и информативно. Почерпнул много нового и сам теперь склоняюсь к строительству именно из монолита.
У меня возникло три вопроса:
1) Усадка пенобетона составляет примерно 2-3 мм на метр. По вертикали проблем нет - налили чуть больше и через 28 дней уровняли со столбиками. А вот по горизонтали? На стенку 10 метров усадка будет 2-3 см, а это большая и широкая трещина. Стена "заякорена" на столбики и по мере ее высыхания на нее все больше и больше будет действовать растягивающая нагрузка. Где вы брали данные для расчета этой нагрузки, чтобы посчитать точно, что стену просто не порвет? Почему не делали вертикальные разрывы в блоках для ее снижения?
2) Столбики под нижнее перекрытие стоят сами по себе и никак не связаны по вертикали ни с фундаментом, ни сами с собой. Не получится, что на них будет разная нагрузка со стороны грунта и плиту в результате порвет?
3) Я живу в горячем, то есть недалеко от вас. Можно как-нибудь подъехать на денек, чтобы увидеть все вживую и поперенимать опыт? Со своей стороны готов выступить бесплатной беспрекословной рабочей силой

 

1) цифры из интернета? а там в разных источниках приводят разные цифры, а люди льют и не заморачиваются. Эти 2-3 мм если и будут, то они будут рапределены по всей площади стены, это те самые мелкие трещинки о которых везде говорят. Вообще то обычный, тяжёлый бетон, да и любые смеси на основе вяжущих имеют усадку, но при правильном поливе бетон не рвёт.
У меня есть пару трещин, одна на стыке и одна там, где колонна, они появились когда я не включил капельный полив, а днём была жара. Трещинки мелкие.

2) а почему не рвёт дома. которые стоят на столбчатом фундаменте?
Некоторые вообще делают "полы по грунту", вполне нормальная технология и ничего не рвёт.
Заметьте, плита лежит поверх фундамента, т. е основная нагрузка от массы плиты идёт на фундамент, а столбики - вспомогательные подпорки.
Плита залита прямо поверх столбиков. а из них вверх выпущена арматура, чисто формально.
Вообще-то дом не корабль, он не должен плавать по грунту.

3) без проблем. Только надо согласовать время и день, делать это лучше в ЛС, я в личке создам тему.
Работаю на стройке каждый день, но время в основном с 19 вечера и бывает до пяти утра приходиться колупаться потом отосплюсь и ещё на работу... Но есть и плюсы, не жарко и мухи не кусают

улыбнуло...

 

1) Да, цифры из интернета с выдержками из книг 30-40х годов. Но в целом все (в том числе те, кто блоки льет) сходятся на том, что усадка есть и 2-3 мм на погонный метр - это нормально. Собственно из-за НЕРАВНОМЕРНОСТИ этой усадки снаружи блока и внутри блока и возникают сетки из трещинок. Я волнуюсь все-таки именно за суммарную усадку по длине стены. На 10 метров все-таки 2-3 см усадки выходит. Многовато бетона с приставкой "фибропено".
2) Для меня фундамент вообще темная тема и при виде несвязанных опор я впадаю в панику) Фундамент должен быть одним огромным монолитом, тогда все будет ок - так я для себ решил... В общем, вопрос снят!
3) Завтра уезжаю в отпуск, как вернусь - сразу напишу!

 

К вопросу о полах.
Не рассматривал для себя вариант устройства пола по грунту из пенобетона или опилкобетона?

 

я не читал этих книг, но разве в те годы знали о полипропиленовой фибре? Да, может быть была металлическая "фибра", только количество ворсинок на 1 куб. сантиметр не сравнимо с ПолиПроп.
А фибра вроде как увеличивает разрывную нагрузку как минимум в два раза, а это особенно актуально в первые-вторые сутки твердения.
Да ну и пусть немного и сядет, но Вы как-то представляете процесс усадки как натянутая струна. типа во время усадки возникнет стягивающее усилие и всё и вся порвёт. Не порвёт, ну те самые трещинки пойдут.
Сегодня специально ходил вокруг, выглядывал трещины, ...кроме тех, что писал новых не нашёл, всё путём, даже особо мелких.

тогда плитный фундамент в самый раз.
Не паникуйте при виде... я сам видел саманные дома простоявшие не один десяток лет просто на камнях вместо фундамента и ничё.
Опоры несвязаны? ну не совсем так, арматурка всё же выходит в плиту. Собсно, а что им, опорам будет? Это лишь подставка под плиту и всё, причём не одна. Я не совсем понимаю что в этом страшного. может я чего упустил?
3) удачи!

не понятно к кому вопрос...
На мой взгляд так можно делать только при хорошй гидроизоляции, от сырого материала толку мало, да и ничего хорошего не светит опилкам от сырости, как минимум намокание = разбухание.
Таган, вон льёт ПБ по полу и нормальною

 

Не понятно к кому вопрос...
На мой взгляд так можно делать только при хорошй гидроизоляции, от сырого материала толку мало, да и ничего хорошего не светит опилкам от сырости, как минимум намокание = разбухание.
Таган, вон льёт ПБ по полу и нормальною[/QUOTE]

К "хозяину" темы конечно)
Само собой с изоляцией. По формулу видел варианты применения, меня интересует ваше мнение (судя по переписке оно всегда конструктивное)

 

Если исключить возможность намокания то, думаю вполне возможно применить ПБ или опилкобетон, вот только вопрос зачем? Надо считать. Теплопроводность опилкобетона примерно равна ПБ (ТП дерева около 0,15)
Смотрите: (для примера берём всё в сухом виде)
теплопроводность ПБ Д600 0,14, для пола надо хотя бы марку Д800, для прочности, у него теплопроводность уже 0.21 ого...
Не вдаваясь в подробности +/- теплопроводность пенопласта около 0,05
Тоесть вариант положить на пол 5 см пенопласта и поверх него простую ПРОЧНУЮ стяжку и получить пирог 10см, или залить 20см слой пенобетона, чтобы получить ту-же теплоизоляцию.
Если даже принять себестоимость ПБ Д800 за 2000руб/куб, то залить комнату 4х4 обойдётся 6400рублей, но получите слой 20см
А если применить рекомендуемый для пола ЭППС по цене 4500/куб толщиной 5 см, то утеплитель обойдётся в 3600руб, + стоимость стяжки.
В чём смысл проводить эксперименты с опилкобетоном?
Лично моё решение для пола - пирог: гидроизоляция - ППС 5 см - теплоотражающая плёнка (блестящая, она же бедет слоем гидроизоляции между стяжкой) потом металл. сетка поверх с трубой тёплого пола на ней и цементно-песчаная стяжка поверх. Потом чистовое покрытие.

 

Себестоимость согласен сопоставима, пб рассматривал только в разрезе простоты монтажа (возможно ошибаюсь).
А почему 800-й, по ГОСТу перекрытия меньший вес выдерживают.
Если не ошибаюсь, то алюминий в бетоне долго не живет...

 

Не следует весь пост цитировать, ведь и так понятен ход разговора... этим усложняется восприятие другими участниками.

800-й прочнее. Хотя я сейчас по моим будущим подоконникам (Д600) уже во всю хожу и нормально. Поверх ПБ или ОпилкБетона но любому же будет чистовое покрытие, которое распределит нагрузку и защитит самый верхний слой.
Блестящая плёнка ("алюминий") это пенофол, изолон,... называют его по разному, суть - 3мм (5,10 мм) вспененного полиэтилена и с одной стороны блестящая плёнка, она под слоем ПЭ, потому она предназначена для систем теплого пола для заливки поверх стяжкой.

 

Ты уж определись. то не понятно к кому обращаюсь, а то цитировать не нужно!)

Твоя расчетная плотность на м2 у 600 какая?

Я об этом и говорю, я видел фотографии этой фольги при разработке тп, так вот от нее там мало что осталось... смысл в ней?

 

Плотность или прочность? Плотность Д600 должна стремиться к 600кг на 1 куб, т. е. моя задача "попасть" в эту плотность, а рассчётная прочность Д600 - 18-25 кг/см.кв.
Реальная прочность получиться разная, в зависимости от применяемых компонентов и в частности от их качества.
Реальную полученную прочность я не мерял, повлиять на прочность уже залитого ПБ я не смогу, а субъективно, полученной прочности достаточно, 1 кв. метр ПБ по рассчёту выдержит 180-250 тонн

Прикидки, какой вес выдержат стены?
Даже если получу прочность гораздо ниже, например 10 кг на 1кв.сантиметр (это прочность Д400), то 1 погонный метр моей стены выдержит вес в 36 тонн (36см*100см*10кг=36000кг), а полностью все стены выдержат вес в 864 тонны (оконные проёмы и двери я не считал), при том что собственный вес наружных стен всего 18 тонн.
Для сравнения, ориентировочная (!) несущая способность грунта (под фундамент) берётся примерно 2-4 киллограм на 1 кв. см., т. е в десять раз ниже.

не пойму, что значит "мало что осталось"? Смысл в ней? смысл значительный и если фольга там, под слоем со временем не испортится, то роль её существенна, она отражает лучевое тепло, а оно имеет быть место в любом месте Кто недопонимает смысл этой фольги вот тут почитайте, я достаточно обширно написал.

Стяжка опалубки, шпильки
Didandr, спасибо за мысль выкручивать шпильки шуруповёртом, решил не париться с проволкой, а купил несколько шпилек диаметром 5мм, резьба М5, ну куда больше? Ставлю по паре стяжек для перестраховки, всё таки шурупы с свежем ПБ держат весьма плохо, а со стяжками самое то, шурупы держат по вертикали, опалубка "висит" на них, а шпильки держать от распирания.
Стоимость смешная, метровая шпилька пополам+шайбы и гайки = ~20 рублей за 1 шпильку.
На следующий день после заливки просто выкручиваю шпильки шуруповёртом, маслом ничего не мажу, так даже лучше, пыль не липнет, резьбу после вставки очищаю металл. щёткой.
Оставшиеся маленькие сквозные отверстия потом задую пеной, хотя они и так зашпаклюются.

Perekrestenko, ;-), жми на логин участника к кому обращаешься. так будет короче, ОК? ;-)

 

Fugi1
1) я тебе об этом и пишу, что нет смысла для пола брать 800! По ГОСТу и 400 хватит (конечно имел ввиду прочность, очепятался)
2) зачем фольга я прекрасно знаю (про волновую теорию могу сам поучить), только почитать что с ней в бетоне происходит. Она тебе год в стяжке прослужит и все