Всё что надо знать о строительной физике или ликбез для самостройщика

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

С меньшими номиналами сложности. Входной автомат 25А. При превышении тока в 25А по любой фазе по идее будет выключаться.
В качестве выходного купил самый дешевый 25А предполагая что он будет скорее вырубаться. Надо бы проверить. Просто ставить выходной 16А, тогда мне уже реально будет не хватать мощности.
ТЭН-ы конечно да, но есть и другие энергопотребители, это и вся кухня со своими приборами, и водяной насос и световая часть и станки мои... В общем все не просто.

По идее с одной фазой было бы проще, но тогда нет гарантии что подключение "хорошее" будет. Когда требуешь 3ф - МОЭСК вынужден вести новую линию и трансформаторы ставить, вместо того чтобы от ближайшей точки кинуть от перегруженного трансформатора.
Да и нехорошо это, по одной фазе 15кВА грузить. Перекосы всяческие от неравномерности нагрузки, прохудившийся нуль, смена фазы и нуля местами без предупреждения и все остальные прелести . Лучше уж сразу три фазы и тогда все подобные проблемы ограничиваются собственной инженеркой.

 

Наверное, дело не в цене, а в типе B, C, D. Если электрики не садисты, они должны поставить тип D, самый терпеливый. А свой нужен типа B. Должен раньше сработать.

 

Понял. Вроде B и есть выходной. Входной лучше D значит?
Электриков не нанимаю, как и строителей впрочем, все сами...

На входе вроде C (вероятность процентов 95), hager точно.
вроде этот .
Ну очень похож

 

Если верить моей памяти, то да. Не так давно дома всю проводку менял, изучал вопрос. Но память уже не та...

 

@nm953,
зная ключевое слово. За что отдельное спасибо, почитал чуток
https://www.volt-spb.ru/blog-jelektrolaboratorii-volt-spb/146-vybor-avtomaticheskih-vyklyuchatelej.html

Но что-то мне кажется это все мелочи. Большие пусковые токи конечно бывают, но редко. 10Iн за глаза. А если вдруг будет не за глаза - значит конкретные девайсы буду оснащать пусковыми устройствами.

А если просто выходной на те же 25А скажем B-шку. Пощелкать туда обратно раз сто, ведь снизится номинал?

 

1. Первый раз слышу о опечатанных вводных автоматах. У нас вводят непосредственно на счетчик, на нем и пломбируют.
2. Если у вас по другому, то оченно сумлеваюсь, что сетевые электрики селективность будут подбирать. Возьмут самый дешевый вариант С.
3. По трем фазам что-то намудрили.
На столбе всегда есть три фазы (может только в СНТ очумельцы экономят на проводах).
Берут, чтобы подключать самые ходовые на оборудовании трехфазные движки.
Или чтобы по фазам раскидать три ТЭНа, что автоматически балансирует сеть. Температуру следует регулировать по датчику, отключением всех ТЭНов сразу.

Пощелкать-то можно. Но как оценить? Селективность подбирают чаще именно номиналом. Есть еще вариант плавкие вставки использовать.
Еще немного последних новостей на затронутые на этой странице темы
http://www.c-o-k.ru/market_news/novyy-proekt-zakona-o-vozobnovlyaemyh-istochгермания 2014. новый проект закона об энергосбережении. Оплата за автономную генерацию 4 цента за квтч.

http://www.c-o-k.ru/market_news/sneg-povyshaet-effektivnost-solnechnyh-batar
двустороние СБ в снежной японии
http://www.c-o-k.ru/market_news/podklyuchenie-k-gazu-za-50-tysyach-rubley
подключение к газу за 50тр.в Московской области 2014

 

Не стал бы на это закладываться. Я бы поставил D и B (одной фирмы) и на этом успокоился. Они ведь не только мгновенным током отличаются, но и временем срабатывания при небольшой перегрузке.
Вспомнил. У Вас же С уже есть. По-моему, можно рискнуть поставить С и В до первого отключения. А там видно будет. Если не Китай, должно прокатить.

 

Что бы это значило? Не иначе, как собираются цену на газ поднять в несколько раз.

 

Если в списке нагрузок нет двигателей сопоставимой мощности. См. время-токовые характеристики (графики) автоматов. А т можно устать бегать к щитку

 

не совсем так!
Характеристика (это буква) влияет только на срабатывание при КЗ (срабатывание электромагнитного расцепителя). Характеристики В и D ставят когда не проходит автомат с характеристикой С, например, если нагрузка - двигатели и т. п., т. е. когда пусковой ток большой. то ставить нужно D, чтобы автомат не принял пуск двигателя за короткое замыкание. Характеристика D даст гарантированно не сработать автомату при пусковых токах. Срабатывают гарантированно при токах 10-20 номиналов. С характеристикой С автомат должен сработать при токах 5-10 номиналов, с В - при токах 3-5 номиналов. есть еще и К и Z (у АВВ). Характеристику С ставят по умолчанию, а В - если с характеристикой С не успевает сработать за время 0,2 (0,4) с при коротком замыкании, например, если провод очень длинный, то станадартный автомат с буквой С может и не понять, что произошло КЗ в конце шлейфа, а решит что перегрузка и моментально не отключит.
При перегрузке (срабатывание по тепловой защите) автоматы с одинковым номиналом независимо независимо от буквы (характеристики) срабатывают одинаково: при температуре 30 град при токе 1,07 номинального тока автоматы не должны срабатывать, при превышении 1,07 номинального тока все автоматы срабатывают в соответствии с токовременной характеристикой. Например, 16 А автомат при токе 20 А отключается через несколько минут. Если уличный автомат имеет номинал 16 А и в доме стоит с номиналом 16 А, то в холодное время года уличный гарантированно не должен сработать раньше автомата, который в тепле. Никакой необходимости ставить в доме автомат номиналом ниже нет. (по крайней мере для зимы). Также при перегрузке буква автомата никакого "терпения" не имеет. На время срабатывания тепловой защиты также влияет соседство других автоматов, так что если температура на улице и в доме одинаковая, и улиичный автомат стоит один, а в доме вводной автомат стоит плотно с другими автоматами, то опять же автомат в доме сработает раньше.
ПыСы. Всё вышесказанное относится к автоматам одного производителя, т. е. если на улице стоит ИЭК а в доме АВВ, то может получиться не так как описал. На многих дешевых автоматах непонятного производителя вообще не бывает электромагнитного расцепителя и при КЗ ни о каком мгновенном отключении нельзя говорить, отключение произойдет по тепловой защите через некоторое время и к тому моменту уже могут поплавиться провода

 

Умолкаю. Я всего лишь продвинутый (самоуверенный) дилетант в электрике.

 

мне почему то кажется, что аргон используют прежжде всего потому что более вязкий газ и конвекция меньше будет.

я даже про такое не подумал
Просто посчитал, что не совершу ничего грешного если подскажу народУ

 

Всё ОК. С интересом прочитал Ваш текст. Теперь я знаю, что в действительности всё не так, как на самом деле. Так что же делать несчастным пользователям трехфазного подключения? Как получить максимум из положенных 15кВт, и при этом не вызывать электриков на каждое срабатывание автомата?

 

Ничего не понять, как то всё сложно.
Вот я посчитал, у меня даже в декабре окна соответствуют стене с R более 1.
Мне кажется, что мое решение намного короче
"При Эр окна равном 0,5 теряется 2 Вт на каждый градус. Т. е. при температуре ОТОПИТЕЛЬНОГО периода -6 град и температуре в доме 19 град, теряется 2*25=50 Вт. В течение суток теряется 24*50=1,2 кВт*ч. В течение месяца теряется 36 кВт*ч. Через стены с Эр равным 3 теряется 8,3 вт, за сутки - 0,2 кВт*ч. разница теплопотерь 1 кВт*ч в сутки, в течение месяца 30 кВт*ч. Если принять что попадает половина месячного солнечного излучения, то чтобы через окно терялось как и через стену, надо чтобы на вертикальную плоскость попадало в месяц всего 60 кВт*ч. Уже в феврале в москве не меньше будет, т. е. оконо в феврале уже не уступает стене утепленной по СНИП!

 

Преобразовать в однофазное!
Или стараться равномерно загрузить фазы. И еще есть автоматы контроля нагрузки, когда возникает перегруз автомат сам отключит не важные нагрузки и не даст сработать вводному. Да и уличный на холоде должен позже сработать, т. е. в доме должен раньше сработать чем уличный отключит.
Дейсттвительно в некотором смысле 6 кВт однофазного иногда может оказаться лучше чем 15 кВт трехфазного.
По характеристикам: лучше в доме иметь одну розетку с автоматом с буквой В для включения туда ДЛИННЫХ удлинителей, т. к. при больших длинах и КЗ на самом конце удлинителя с буквой С КЗ может не увидеть. Да и при пробое на корпус (заземленный) не моментально отработает