Всё что надо знать о строительной физике или ликбез для самостройщика

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

давайте обратимся к первоисточнику и не будем устраивать глухой телефон
https://www.iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=7773
В автомате стоит два раздельных расцепителя.
Первый отрубает по КЗ (по этому расцепителю автоматы различаются на классы по пропускаемому току в момент КЗ 4.5кА (бытовые); 10кА и далее промышленные) подбирается по сечению питающего провода
Второй отрубает по перегрузке См. время-токовые характеристики В. С. В, K, Z на сайте выше можете нарыть брошюрки.

?
Повторим: трехфазка нужна
1. для подключения ТЭНов. Они для этого и поставляются самые ходовые сразу в сборке под флянец или гайку. ТЭН-это проволока, а ей монописсульно напряжение. Хаждый ТЭН вы вправе подключить хоть на 380В (больше мощность и риск перегрева...по закону Ома) или на 220В (мощность меньше)
2. Трехфазные движки. В обоих случаях балансировка сети происходит "автоматически".
Остальное маломощное оборудование раскидывайте как вам в голову взбредет. В снт при неравномерных нагрузках умельцы делали разводку по дому от одной точки и в щитке искали каждый раз фазу с максимальным напряжением с использовнием трехходового рубильника.

Все правильно. Добавлю в диффе защита выполнена на полупроводниковой базе, а в узо реле и катушка. Первый вариант дешевле. Второй стабильнее по характеристикам в условиях изменения температур (кмк, но не уверен)
Защищают от КЗ рукой, пробой изоляции от старости механический...(утечка на конструкции и возможность загорания) Все в саду и влажных помещениях подключать только через узо (дифф.автомат).
Сосед решил помыть машину босиком во дворе. Что именно там произошло (раньше мыл регулярно) поменялось сопротивление кожи, произошел пробой изоляции, замочил розетку...?
Факт, хорошо отец увидел случайно момент, сообразил бежать к щитку и вырубить. А мать смогла откачать...пролежал в больничке с параличом в 24 года не помню сколько, отошел, но такие повреждения эл. током дают еще и отложенные последствия. Ток прошел из руки по телу в ногу. Ожоги серьезные кожа обуглилась в местах выхода тока и паралич одной стороны.

 

_На вводе в дом УЗО (ДА) ставят на ток утечки 100мА (сказывается длина проводов, и их сечение).
А непосредственно у потребителей на 30мА ,и чем ближе, тем надежнее срабатывание.
_Автоматические выключатели любых серий и любых производителей имеют достаточно нестабильные характеристики расцепителей (от темературы, плотности установки, герметичности ящика, количества срабатываний) что было уже описано выше.
Отсюда, широко используются и будут использоваться для защиты критически важных сетей и оборудования плавкие вставки различных типов и номиналов.

 

Про "преобразовать в однофазное"
На столбе висит 4 провода: ноль и три фазы (вспоминаем эл. схему электродвигателя=генератора).
Подключаем оборудование между двумя фазами- получаем 380В, между нулем и фазой-220в.
Все двигатели (также как и ТЭНы) можно подключить от трех входящих фазных проводов как на 220, так и 380. Преимущества и недостатки, выше, плюс скорость вращения меняется. Смотрим на табличке эл. двигателя или РЭ.
А если ввод только одна фаза, то в бытовых (называемых для покупателей "однофазными") двигателях используется схема, обеспечивающая запуск от одной фазы.

 

Про сад и влажные помещения:
ПУЭ требуют организации низковольтной сети: 12в,24в,36в (см.пример выше), что безусловно надежнее, чем использование УЗО. Получаем: а) через трансформатор переменный ток для освещения, б) от ВИЭ постоянный для всего, насосы и освещение в наличии на рынке.

 

@alegor42,
У меня есть уже 12В сеть в доме. Не окончательная, но развивается потихоньку. В ближайщих планах сделать ответвление на запитку аккумулятора через диод который питает электромеханический замок входной двери и м. б. систему сигнализации в будущем. Это все следствия имеющейся автономки.
Например в сауне светодиодная лента 0,5м мощностью 3Вт примерно. Работает вообще без нареканий (одна тройка диодов правда сдохла, но крайняя и не заметно). 120град или 80 при существенной влажности все отлично, изменений никаких. от 12В запитываю все освещение в доме - те же светодиодные ленты в различных видах, циркуляционные насосы (использую насосы печек), компьютер сделал от 12В, роутер, интернет, зарядки телефонов и т. д. Развлекаюсь в общем. В перспективе вся нагрузка на 220В (380В) это оборудование кухни, насос водоснабжения (уже), стиральная машина (уже), пылесос (уже), мастерская (никуда не денешься), домашний кинотеатр (мощности великоваты чтобы обеспечить незначительные потери в проводах на 12В). Остальное все от 12В сети, и никаких лишних БП, плюс весь дом фактически обеспечен источником бесперебойного питания.

Про ТЭН-ы. Пытался разобраться где же покупать. Крайне не нравится ввод ТЭН-ов как сборку так и снизу ТА. Хочется через крышку в условиях переменного уровня воды. Ну может он меняться и ТЭН-ы от этого перегорать не должны. Пока не нашел решений кроме: патронных ТЭН-ов и, как это не забавно лампочек накаливания.

Маркетинг Для квартир мне все понятно, для свежепостроенного своего дома - не нужно все это...

Да, примерно такие величины и встречал. Зачем оно только все?

Возвращаюсь к заполнению пакетов. Попробую расставить точки над И, почему же инертные газы:

Про теплопроводность при 273К:
воздух 0,024 (если вдруг встретится теплоизоляционный пористый материал 0,022 и ниже - не верьте, ниже воздуха не прыгнешь)
углекислый газ 0,0145
аргон 0,0165
Вроде бы CO2 лучше, по теплопроводности, но он хуже по конвекции (потому и считаю что эти два канала надо разделять а не смешивать).
Дело в том что у CO2 многоатомная молекула и теплоемкость его выше.
Вспоминаем, что при постоянном давлении теплоемкость идеального газа (i+2)*R/2
i - "активное" число степеней свободы при данной температуре
R=8,31 Дж/моль/К
Для аргона i=3, для воздуха i=5 (кислород и азот основные компоненты) и CO2 i=6
Что подтверждается табличными данными.
воздух 1 кДж/кг/К => i=5
CO2 0,81 кДж/кг/К => i=6,6 (колебательные степени свободы видимо частично возбуждены)
Ar 0,52кДж/кг/К =>i=3
Переводя в кубометр газа при 273К имеем
Воздух 1,28 кДж/м3/К
CO2 1,57 кДж/м3/К
Ar 0,92 кДж/м3/К
Больше теплоемкость -> больше потери на конвекции.
Идем далее - ИК излучение.
Порядка 1см обычного воздуха прозрачны по отношению к тепловому ИК, но если камера полностью заполнена углекислым газом то его концентрация в 3000 раз выше, чем на улице. В результате оказывается существенным поглощение в камере при длинах волн свыше 15мкм. Дополнительный канал теплопередачи, частично нивелирующий (вероятно) наличие каких-либо низкоэмиссионных покрытий. И азот и кислород и тем более аргон можно считать абсолютно прозрачными к тепловому ИК.
В общем при достаточно больших зазорах углекислый газ хуже воздуха. Вот если зазор маленький, на уровне нескольких мм и меньше, то CO2 может оказаться интересен (конвекция задавлена, поглощение мало).

 

Не понял, уровень в ТеплоАккумуляторе должен быть постоянен.
Водяной ТЭН даже если оголится на 1 мм пренепременно сгорит и очень быстро. Поэтому и указанные вами способы ввода. Плюс физика: теплая вода поднимается вверх, а холодная охлаждает ТЭН снизу.
Для воздуха свои ТЭНы.

 

Андрей АА пишет:
https://www.forumhouse.ru/entries/670/
что-то 30мА не фиг и защита от поражения током

@alegor42,
Должен-то должен. Но он никогда не будет постоянен. ТА у меня чуток подтекает (буду латать еще, сейчас течет где-то 5л/сут), он неабслютно жесткий, плюс вода меняет плотность от температуры.

Делать ввод внизу не хочу. Ну ненадежно это и непожаробезопасно (соединения в толще утепления получаются). Уплотнения протекают и т. д.

Вот это мне в них и не нравится. Читал что бывают герметичные ТЭН-ы (патронные)
типа такого

Вывесить бы его в воде внизу и путь работает. И конвекция будет какая надо.
Насчет одного мм конечно сомнения возникают, но если половина класического ТЭН-а оголена - кажется мне жди беды.

Может самому ТЭН-ы сделать? Взять нихромовую нить, подобрать покрытие вывесить ее на некотором расстоянии от дна и готово. Ну естественно не одна нить, а минимум 6 (два трехфазных ТЭН-а), но не суть.

 

У нас в Нске производитель делает любые на заказ от 10 шт: присылаешь картинку с размерами и характеристиками, выставляет счет, оплата, отправит транспортной в любой уголок рфии.
Думаю у вас таких тоже есть, там технолгия гаражная. Грей и гни по шаблонам.

 

@alegor42, да тоже в МСК есть. Но заказывать - не такое простое мероприятие. Когда разберешься что собственно надо и где брать - самому уже сделать можно
Например кабельные тэн-ы бывают. Купить бухточку и по месту разбираться что с ней делать. Хилые они только (10-120Вт/м)


Или вообще лампочками, заодно подсветка, прикольно На пониженном напряжении с герметизацией патрона (или пайки на провода). Провода в воде на всякий случай в двойной (тройной) изоляции.
Грубо сравнив спектр поглощения стекла и воды убедился в их похожести. В результате температурный режим лампочки опущенной в воду будет даже лучше чем на воздухе - конвективный теплоотвод лучше.

 

А что будет, когда от этих ваших самоделок 220 на корпусе появится, а на полу водичка подтекает...
Не зачет ;-) (про идею с лампочками и голым нихромом в воде)
Гибкие ТЭНы, которые для водостоков и дорожек? Их в воду нельзя. И у них режим до 30 (ну может 50) град, не более, изоляция долго не проработает иначе.
Честно сказать, не понимаю, есть проверенные столетием эксплуатации решения по ТЭНам: фланец и гайка. Чего мудрить-то. Слить воду, убрать клок изоляции, вварить фитинги под них и забыть на пару-тройку лет.

 

@alegor42, на полу подвала водичка и так подтекает. Самоделки - пока мысли вслух. Мне категорически не нравятся классические ТЭН-ы, с этим и проблема. И герметизация по фланцам течь будет со временем и спрятанные в минвате электрические соединения очень нехорошо.

Не понял фразы. Я в состоянии сделать надежную герметизацию устойчивую при температурах до 100 град. При больших температурах (если самодельный греющий кабель) надо выяснять.

Голый нихром не катит, понятно. Чем лампочки плохи? Нельзя включать если разбил - очевидно. Чем еще?

Разные есть.

так-то оно так, но. у меня тонкостенный ТА На деревянном каркасе из листа 0,5мм покрыт полиуретановой мастикой изнутри, снаружи полимерное покрытие листа, по каркасу минвата. Вот такой ТА
И в уплотнители я верю постольку-поскольку. Проклеивать лучше. Зачем это все? чтобы защитить стык провода и ТЭН-а от коррозии? так проще загерметизировать его.
И обыкновенный ТЭН в воду бросить не делая никаких вводов сбоку/снизу.

 

Понял. Ставьте электрокотел на трубе перед входом в ТА -толстая труба с фитингом под стандартный ТЭН, посмотрите в магазинах чтобы был в большинстве 6кВт, емнип.
Так и заменить ТЭН будет проще. И утеплить можно легко, например коробкой сверху.

 

Была подобная мысль - воспользоваться обыкновенными проточными водонагревателями. Электрокотел уже звучит дорого. Проблема остается та же - надо врезку делать сбоку ТА, иначе теплообменник ставить в ТА и терять в теплоотводе особенно при разогретом ТА.
Циркуляционные насосы правда способны на пару метров воду поднять так что может и получится через верх сделать в открытом цикле.

 

Рано или поздно, скорее рано, получите КЗ и все прочие ништяки.

 

Ну получил КЗ, и что? Вырубило соответственный автомат ночью. На следующий день отремонтировал.
В ТА руки совать не надо, трубки все пластиковые. В обороте вода из ТА не участвует. Теплообменники правда стальные (от котла, от грунта, от горячей воды и отопления).
Получу еще некоторую утечку на землю (при разгерметизации одного из контактов) ввиду наличия влаги под дном ТА, эта утечка посредством того же УЗО контролируется.
Снаружи весь ТА деревом закрыт.

Наконец встречал пробои обычных ТЭН-ов в воду и на корпус при том что они установлены по правилам. Так что там тоже не все гладко.