Всё что надо знать о строительной физике или ликбез для самостройщика

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Попробуйте в этой комнате не просто снизить температуру, а снижать и повышать её КАЖДЫЙ день. За год измените своё мнение.

 

А раз-два в неделю, но пять лет (зим) не должно хватить для такого изменения мнения?

 

Наверное ещё зависит от "плотности населения"? У меня домик зимой почти в дачном варианте - там только я один на неделе дня три-четыре, да на выходные вдвоём-втроём. Стирка в машинке - не парИт, правда, готовить люблю и цветов много..., но и вентиляция на обоих этажах, плюс жена любит форточки открытыми держать. Так что видимо, в моём случае, влажность не сильно большая (один увлажнитель явно не справляется ) Так что повторюсь - всё очень индивидуально...
Кстати, есть окно над лестницей без подогрева и с однокамерным стеклопакетом в деревянной раме - вот оно по краю постоянно потеет, но за эти пять отопительных сезонов и оно не сгнило.

 

Может и не хватить. Здесь и амплитуда изменения температуры важна да и сам дом. Если дом сам собой вентилируется, как газобетонный без отделки, то может такой эффект возникнуть и позже.

 

Амплитуда - от +18 до +24'С.

Да... Про "дышащие" стены я и забыл.
Правда, не совсем уж без отделки - внутри упомянутой комнаты покраска фасадным акрилом по гипсокартону, на втором мансардном этаже гипсокартон и виниловые обои. А вот снаружи отделки действительно нет.

 

@Константин Я., просто для интереса постройте график какая будет температура в Вашем доме, если с утра выключить котёл до вечера. Это же очень просто сделать, просто вручную отключив отопление. И по этому графику прикиньте, что можно сэкономить в результате. Думаю, что процента 2-3. Стоимость автоматического оборудования для этого будет несоизмеримо больше.

 

У меня в маленьком доме (70м2), с теплопотерями зимой в среднем меньше 50Вт/м2 и дешевом отоплении газом - да, с автоматикой заморачиваться не интересно, поэтому просто на пульте котла в прихожей уменьшаю температуру, когда уезжаем, и добавляю, когда приезжаем. А в доме побольше, да на дорогом отоплении?
Хотя, может действительно не стоит заморачиваться. Сейчас прикинул - при снижении температуры на 5'C в сумме на пару дней в неделю, в среднем за месяц сэкономлю рублей 50. А за зиму целых 300.
На однотарифном электричестве уже месячная экономия могла бы быть рублей 300. Но с электроотоплением я и домик утеплил бы получше.
В общем, в каждом случае лучше считать индивидуально. А с газом можно не считать.

 

У меня цокольный этаж. Я всю голову сломал в мыслях, утеплять или не утеплять пол. В итоге, я решил в одной половине утеплить бетонный пол 50 мм. эппс, а во второй нет.
Летом разница температуры пола в этих половинах была 2 градуса: 15 в неутепленной и 17 в утепленной. Температура воздуха была 25. (Усиленно днем работала вентиляция, прогревая цоколь.)

Сейчас разница почти исчезла, и температура пола в обоих помещениях примерно 13.
Температура воздуха поддерживается на уровне 21 град.

Летом утепленный пол теплее на 2 градуса - очень не существенно.
А зимой вообще разницы нет.

Так утеплять или нет?

Это ладно, а как быть с утеплением пола первого этажа?
Если я не утеплю, то буду "греть" цоколь. С другой стороны, все тепло останется под потолком в цоколе. Когда я в цоколе топлю буржуйку, то вверху 50 градусов, а пол 13. Стоило включить хороший канальный вентилятор, и обеспечить циркуляцию воздуха - температура более-менее равномерно стремится к 30, но у пола все равно прохладно, ходим в тапках.

 

@Сaшa, не понял Вашу ситуацию. У Вас цоколь жилой? Вы в тапках именно по нему ходите? Или цоколь цоколем, а в тапках ходите по первому этажу?

Если речь идёт про жилой цоколь, то я бы, наверное, утеплял, поскольку температура неутеплённого пола в отапливаемом цоколе круглый год будет примерно +12-+14 С. Босиком ходить по такому полу некомфортно (если он бетонный).

НО! Я бы утеплял самый верхний слой пола тонким слоем чего нибудь теплоНЕпроводящего. Например пробкой. Теплопроводность пробки 45мВт/(м·К), что в 3 раза ниже чем у сосны (150мВт/(м·К) и почти в 40 (сорок!) раз ниже чем у железобетона (1700).

Если Вы читали мои сообщения в самом начале темы, то должны понимать, что человек ощущает не температуру, а энергобаланс. Если отдаёт энергии больше, чем выделяется в организме в процессе обмена веществ - мёрзнет, если отдаёт меньше - потеет. Так вот - температура пола на комфорт хождения по нему босиком влияет гораздо меньше, чем теплопроводность напольного покрытия.

Давайте посмотрим на примерах: Пускай у нас 2 комнаты в цоколе - температура воздуха поддерживается на уровне +20С, в одной комнате бетонный пол накрыт сверху пробкой толщиной 1 см, а во второй комнате точно такое же утепление организовано под бетонной стяжкой.
Поскольку общее теплосопротивление пола в обеих комнатах одинаково, то энергии для поддержания температуры воздуха в +20С Вы будете тратить одинаковое количество, и температура поверхности пола в обеих комнатах тоже будет одинаковой, однако субъективно пол с пробковым покрытием будет казаться гораздо теплее.

Встав голыми пятками (+35С) на железобетонную плиту температурой +13С Вы начнёте нагревать плиту своим теплом со скоростью пропорциональной разности температур и теплопроводности бетона до тех пор, пока температуры пяток и верхнего слоя бетона не сравняются. Случится это при температуре гораздо ближе к +13С, чем к +35С. Если же вы встанете теми же пятками (+35С) на пробку той же температуры (+13С), то поток тепла от пяток будет в 40 раз меньше и баланс энергоотдачи установится уже гораздо ближе к 35С.

Разницу в ощущениях при контакте человеческого тела с веществами одной температуры, но разной теплопроводности можно наблюдать буквально на собственной заднице в парилке, если на полке, не дай бог, осталась неприкрытой шляпка гвоздя. И осина полка и железо гвоздя имеют одну и ту же температуру (~100С) однако контакт кожи с осиной лишь слегка дискомфортен в момент касания, а при контакте с металлом ожог гарантирован. Конечно, разница в теплопроводности осины и железа составляет почти 450 (!) раз (0.18Вт/(м·К) у осины и 80Вт/(м·К) у железа) - потому и разница столь фатальна, но и разница в 40 раз между пробкой и бетоном весьма заметна.

Лично у меня подвал нежилой и неотапливаемый. 2,20м под землёй и 0.6м над землёй. Стены подвала утеплены эппс по всей высоте. Летом при открытых продухах температура в подвале +13-15С, зимой продухи закрываем и температура ниже +5 не опускается (зимой дом не жилой - отапливается наездами раз в 1-2 недели). В то время как на первом этаже температура устанавливается на 5-10 градусов выше среднесуточной (за счёт тепла из подвала + парниковый эффект от солнца в окна). То есть при -20С в течении 2-х недель при переменной облачности (в прошлом феврале) в подвале установилась температура +5, а на первом этаже -10С. Если бы я "утеплил" (точнее теплоизолировал от грунта) не только стены подвала, но и пол, то температура в подвале была бы примерно такой же, как и на первом этаже.

 

@Yanushko, Вы не поделитесь информацией: какое утепление на первом этаже и существует ли второй? И небольшой комментарий про "теплоизоляцию от грунта" Вы предпологаете что на первом этаже было бы теплее или холоднее?

 

Мой дом еще не достроен. Увы . Готова коробка под крышей, утеплён подвал, разведена электрика и водопровод с канализацией. Стены первого и второго этажей (он существует) будут утепляться минватой, но пока голые. Но 40 сантиметров газоблока плотностью 500 в принципе достаточно и самих по себе. Отопление - большая русская печь + электрические конвекторы. Проект дома таков, что тепловые контуры первого и второго этажей изолированы. Печка греет спальню на первом этаже, гостиную и кухню - всего ~70 м2. Санузел обогревается электричеством. Второй этаж и подвал не отапливаются.

Как уже писал выше, зимой наведываюсь по выходным - ковыряюсь помаленьку. Во время наездов включаю конвекторы и протапливаю печь. Поскольку дом большой и каменный, а за неделю выстывает, то в субботу зимой реально холодно. Печка (по прикидкам ~6КВт мощности) выходит на режим часа через 4 после начала топки, а электрические конвекторы (3*2КВт=6КВт) моментально (минут за 30) нагревают воздух на 5 градусов от начальной температуры, но потом холодные стены "впитывают" тепло из воздуха и нагрев резко замедляется - примерно полградуса в час.

Типичная картина при обычной зимней погоде (-5 днём и -10 ночью) следующая: во время приезда температура на первом этаже 0-+2С, в подвале +5, на втором этаже не измерял, но точно ниже нуля (вода замерзала). Через полчаса на первом этаже +5-+7С. Заниматься физическим трудом в лёгкой верхней одежде вполне комфортно, но об отдыхе речи идти не может - замерзаешь в момент. К вечеру температура поднимается градусов до +13-+15С. Можно сидя рядом с горячей к этому времени печкой пить чай и смотреть кино в лёгком свитере. К утру температура поднимается до +18-+21С. Конвекторы выключаю, печку топлю еще раз. После выключения конвекторов температура за полчаса падает градуса на 2-3 - до +16-+18С и затем начинает потихоньку расти за счёт одной лишь печки. При этом субъективно разницы между +21С с конвекторами и +18С после их выключения я не ощущаю. Думаю, что это связано как с тем, что на субъективный комфорт влияет не столько температура воздуха, сколько температура стен (а они уже нагрелись), так и с тем, что я сразу после завтрака всегда занимался какой-нибудь физической работой.

Короче, практика вполне себе подтверждает теоретические расчёты. Каменный дом для "дачного" зимнего использования вариант не самый подходящий. Я планирую после утепления стен поддерживать температуру дома (1 этаж) на уровне +10С в отсутствии хозяев. По прикидкам (и опыту знакомых) на это понадобится порядка 1КВт электроэнергии (24квт*часа в сутки или около 3000 руб в месяц). Такой тепловой режим позволит после приезда хозяев довести температуру воздуха до +15С в течении получаса и возможность передвигаться по дому в тёплых свитерах, а к вечеру - уже в обычной домашней одежде.

Что касается Вашего, @Mickas, вопроса про зависимость температуры на первом этаже от "теплоизоляции от грунта" пола подвала, то конечно же я уверен, что такая изоляция сделала бы зимнюю температуру в моём подвале ниже. Точно также, как и температуру на первом этаже в отсутствии отопления. Что же касается целесообразности "утепления"
полов в жилых цоколях/подвалах, то тут я даже и не знаю - зависит от предполагаемой температуры, которую планируется поддерживать в этих помещениях и требований жильцов к комфорту. Если и температура и требования высокие - то надо "утепляться" (см. мой предыдущий пост)

Но вот чего я не понимаю, так это зачем делать жилой подвал? В мою голову это пока не помещается. Там же темно, относительно сыро и ходить туда надо по лестнице! Если нужна жилая площадь, а участок не позволяет уложиться в один, максимум 2 этажа - дешевле и комфортнее для жизни построить 3-ий надземный этаж (или мансарду). По моему скромному мнению, в подвале должны быть подсобные помещения, быть может котельная, баня, кладовки всякие, система водоподготовки и т. п. спортзал, наконец. То есть те помещения, которым полезна невысокая, но заведомо положительная температура (кладовки, водопровод, спортзал) или размещение которых на первом, самом удобном для жизни этаже нерационально (подсобки, баня, котельная).

 

Все очень просто. У вас же дача, а не дом, поэтому в подвале сыро, и ходить нужно по лестнице.
А у меня дом, где я постоянно проживаю. Когда подходишь к дому, то стоишь перед выбором: либо пойти по лестнице 10 ступенек вверх - тогда попадаешь на первый этаж, либо 10 ступенек вниз, тогда попадаешь в цокольный этаж. Абсолютно такое-же помещение как и первый этаж - только окна узкие и вверху, зато холодная большая кладовая прямо за дверью. Больше никаких отличий. Ничуть не сыро, вот сейчас пишу, гигрометр психрометрический показывает 51% влажности. Не сыро, потому, что у меня цоколь монолитный, а бетон гидрофобный, т. е. влага из грунта ни через стену, ни через пол не проходит.

Живем мы в подвале, пока дом не достроен. Первый этаж уже сложили, осталось плитами накрыть, окна-двери вставить, и можно уже начинать заниматься проводкой и сантехникой зимой. Пока в подвале не жили, а приезжали периодически - было как у Вас - холодно, долго прогревался.

Вообще же в подвале планируется мастерская, ну и летом в жару тут очень хорошо.

А Вам бы конечно буржуечку поставить. В том году с 5 градусов до 25 я разогревал замерзший подвал за полдня. Буржуйку сам варил из завалявшегося железного бака, оказалось, ничего сложного, да еще "своей" конструкции, с футированной камерой сгорания,

 

Перечитываю тему, все пытаюсь вникнуть.
Получается, что если не делать в подвале тёплый пол, то потери будут через пол 122Вт?
То есть, два человека, живущие в подвале с лихвой компенсируют потери тепла через пол? Или если не живут, то лампочка на 200 Вт., тоже с лихвой компенсирует потери именно через пол?
То есть 122 Вт в час *24*365=потери через пол в моём случае примерно на 2 тысячи рублей в год.

Но, с другой стороны, если летом не греть, а просто вентилировать, в подвале температура 20-25, и эти градусы очень помогут первому этажу быть прохладнее, значит первый этаж кондиционировать точно не нужно будет, а это очень существенная экономия, учитывая, что кондиционирование съедает 2-5 кВт в час. Отсюда вывод - выгоднее греть подвал зимой, чтобы летом получать оттуда десятикратную прохладу, значит термоизоляция между подвалом и первым этажом не нужна.

 

Ага, ну тогда всё понятно и логично. Я имею в виду своё недоумение по поводу жилого подвала. Поскольку Вы в перспективе планируете жить на поверхности земли, а подвал использовать по прямому назначению, то я внесу свои 2 копейки за отказ от "утепления" пола. Я у себя в домике пол подвала "утеплять" не буду, и даже финишное покрытие сделаю чем-нибудь наливным-самовыравнивающимся (за исключением бани, само собой). Ну а ходить по подвалу, конечно же придётся в тапках

20-25С в подвале летом в Московской области Вы получите разве что летом 2010 года. Этим летом у меня в подвале с открытыми продухами и отчётливым сквознячком температура в подвале и до +18С не добиралась. У нас средняя температура самого тёплого месяца - Июля - 18-20С, а в подвале температура будет ниже средне-месячной. Так что с кондиционированием летом еще лучше, чем Вы рассчитываете. Только не надо забывать, что сам собой прохладный воздух из подвала на первый этаж не поднимется - вентиляцию между подвалом и 1-ым этажом надо делать принудительной.

Вывод же о том, что подвал при необходимости лучше слегка подогреть, чем термоизолировать пол подвала от грунта и термоизолировать подвал от первого этажа я полностью разделяю.

 

25 я нагонял 150-м канальным вентилятором за целый день с улицы.