Всё что надо знать о строительной физике или ликбез для самостройщика

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Так и собирался делать, но первые 1.5м вниз - суглинок/глина, а про идею утепления отмостки услышал лишь недавно, хотелось бы теперь разобраться и с таким вариантом, слишком много плюсов на первый взгляд.

Да, подвал уже сделал в прошлом году, 3м в земле и 1м цоколь. Сейчас уже каркас 1 этажа собрал (почти).

Тут такое дело: 20м на 10м - это свободная площадь на участке, на котором уже стоит ветхий дом 4м на 12м с краю (я пока там живу). А от соседских заборов у меня чётко 3м до новостроя. Когда построюсь, то ветхий дом сломаю, и участок немного увеличится.

Пасиб. Пару лет рисовал свой домик, пока на него зарабатывал, так что с коробкой заморочек нет.

 

Тогда не понятно почему Вы считаете её несущественной, ведь она будет практически постоянной в течении всего отопительного сезона.
Я считал утепление по плите 50 мм. ЭППС и моя цифра оказалась почти вдвое меньшей, что незначительно по вложениям, но существенно в экономии и комфорте.

 

Sergey_SLS, прежде всего стоит отметить, что я могу и ошибаться в подсчетах. я выдрал формулы из снипа и Сотникова - правильно ли подсчитал не знаю, но вроде никто не поправляет. вдруг там 8квтч теплопотерь.

либо наоборот существенно меньше может выйти.
вот например есть и такое мнение
https://www.forumhouse.ru/threads/95889/#post-2419958

то есть может я зря считал как 2ую зону. и логика в этом есть.

что касается 800втч. допустим всетаки 800втч.
Вы сказали с утеплением потери 400втч. разница 800-400=400
1квтч отопления на пеллетах стоит порядка 1рубля.
в час будем терять 0.4рубля. (а на газе так раз в десять еще дешевше)

допустим мы утепили пол и именно ЭППС, а не ППС. у нас самый дешевый 3800рублей. в РФ наверное 2800.
1квм толщиной 50мм = 140рубля.
140 х 100квм = 14000рубля без укладки чисто материал.

идём в банк берём кредит под 12% годовых.
в час только по процентам кредита будем выплачивать 0.19рубля.

из-за 21копейки в час утеплятся ? да еще потом тратить денюжку на кондиционер.
а кондиционер то от электричества. а условный 1квтч от электричества в 3-5 раз дороже, чем от пеллет.

я тут конечно многое перетягиваю в свою сторону.
можно ж утеплиться 10см и ППС - дешевле и теплопотерь еще меньше. итд...

 

Вы когда в магазине видите на чайнике надпись 1.5 кВт, у продавца тоже спрашиваете: -Это он 1.5 кВт сжигает за минуту работы или за сутки?

 

Господа, хочу, наконец, завершить обсуждение теплопотерь через ленточный фундамент - мы с Домовладельцем непоняв друг друга развели тут флэйм почти на 9 страниц (не считая обсуждения в личке) да еще и я накосячил при расчётах в посте №104, поэтому попытаюсь вкратце резюмировать суть дискуссии и ее результаты. Итак:

Теплопотери через фундамент с полами по грунту

В фундаментах такого типа снизу от теплового контура здания находится не воздух (как в случаях фундаметов на ножках, ростверковых или даже ленточных с продухами), а земля. Чаще всего полы в таких зданиях располагаются ниже поверхности земли, т. е. в зданиях есть подвалы или цокольные этажи, но иногда цоколь (часть фундамента, выступающая над поверхностью земли) засыпают грунтом и уже на нём устраивают стяжку пола - в этом случае цокольного этажа нет, полы располагаются выше уровня земли, но всё равно по грунту.

В таком конструктиве фундамента тепло из дома утекает через
- стены цоколя (надземная часть фундамента, вертикальная),
- стены фундамента (подземные, вертикальные),
- пол (горизонтальный).

И нас волновал вопрос - какие конструктивные элементы имеет смысл утеплять? Задача усложняется еще и тем, что отопление дома может быть устроено при помощи так называемого "отапливаемого теплого пола" (ОТП) и было непонятно повлияет ли использование ОТП на схему теплоизоляции.

В результате дискуссии выяснилось, что если ОТП нет, то доля потерь тепла через пол весьма мала (5-10%) процентов от общих теплопотерь через неутеплённый фундамент. И доля эта тем больше, чем меньше этот пол заглублён, поскольку у малозаглублённого пола потери тепла идут по периметру дома вверх к промёрзшей поверхности земли. (см. картинку от Билли@Бонса для пола, расположенного на подсыпке)

Таким образом, утеплять пол смысла нет - один вред, так как без утепления пол служит теплоаккумулятором и облегчает поддержание зимой в неотапливаемом доме положительной температуры, а летом обеспечивает прохладу и экономию на кондиционировании.

Если же планируется отопление при помощи ОТП, то утеплять пол необходимо (в точном соответствии с рекомендациями продавцов ОТП), поскольку при равной температуре в помещении температура стяжки пола при использовании ОТП градусов на 20 выше. При температуре в помещении +20С без ОТП градиент температур между стяжкой (+13С) и грунтом (в Москве +5С) составляет 13-5=8С, а в случае использования ОТП с минимальной температурой теплоносителя (+30С) градиент будет минимум 30-5=25С. Температуру стяжки я прикидывал вот тут http://ТеплоРасчет.рф/?rid=20130628194947pmablxv

То есть градиент температур при использовании ОТП увеличивается более чем в 4-ре раза, а значит пропорционально увеличиваются и теплопотери.

Все остальные конструктивные элементы фундамента желательно утеплять. В первую очередь - цоколь и отмостку. Утепление фундамента не только уменьшит Ваши затраты на отопление, но также увеличит срок службы фундамента за счёт уменьшения морозного пучения грунта.

Тем кто хочет просчитать теплопотери своего будущего дома самостоятельно можно почитать вот эту статью и воспользоваться предлагаемым в ней калькулятором.

Успехов!

 

Наиболее экономичная форма здания как с точки зрения энергоэффективности, так и с точки зрения расхода материалов на строительство - куб. Поэтому, несмотря на меньшее удобство для жильцов, в индивидуальном строительстве очень широко распространены двух- и даже 3-х-этажные дома. А еще они занимают меньше места на участке по сравнению с одноэтажными. Одним словом сплошная экономия. Но многие застройщики не учитывают особенностей теплового режима многоэтажных домов по сравнению с городскими квартирами и одноэтажными домами. В результате неправильной планировки без учёта этих особенностей дома могут оказаться не очень комфортными с точки зрения микроклимата, а исправить подчас ничего нельзя либо очень дорого. Чтобы обратить внимание читателей на эту проблему обсудим

Особенности микроклимата многоэтажных домов и советы по их планировке

Особенности микроклимата многоэтажных зданий обуславливаются в основном законом Архимеда, точнее тем фактом, что тёплый воздух, имеющий меньшую плотность, чем холодный поднимается наверх, а холодный соответственно опускается. Этот процесс происходит и в одноэтажных домах и обуславливает более высокую температуру воздуха у потолка, чем у пола. Выше, при анализе особенностей различных отопительных приборов мы уже отмечали, что в зависимости от типа отопления градиент температур может составлять от 0,3 до 1,5 градуса на метр высоты (или при высоте потолков в 3 метра - от 1 до 4,5-х градусов между полом и потолком). В одноэтажном доме этот градиент лишь немного снижает энергоэффективность дома (чем больше градиент, тем выше приходится держать среднюю температуру воздуха в помещении) и также в незначительной степени снижает комфортность жильцов (ноги в холоде, голова в тепле). А вот в двухэтажном и тем более 3-х этажном доме последствия от всплывания тёплого воздуха могут быть существенно заметнее.

Давайте посмотрим что будет происходить в доме с модной "двусветной" планировкой. То есть когда над частью первого этажа нет перекрытия и высота потолка в этом месте составляет более 6 метров, а холл второго этажа представляет собой этакий балкон. Смотрится такая планировка весьма эффектно. Однако зимой возникают проблемы - градиент температур между полом первого этажа и потолком второго может достигать 10 градусов и более. При использовании обычных водяных радиаторов градиент будет порядка 6-7 градусов, что тоже немало. Это означает, что если в гостиной первого этажа на уровне дивана (~1м) поддерживать температуру +20С, то на высоте головы человека, стоящего на балконе 2-го этажа (~5м) температура будет +24С. В случае же присутствия на открытом пространстве первого этажа каких-либо источников горячего воздуха, например газовой плиты, температура на втором этаже будет уже градусов +26С.

Попытки понизить температуру на втором этаже немедленно приведут к понижению температуры и на первом. Итог в любом случае один и тот же - либо комфортно внизу и жарко наверху, либо комфортно наверху и холодно внизу.

Примерно такая же ситуация лишь немного в меньшей степени возникает и при отсутствии второго света, а при наличии в жилой части дома широкой и эффектной лестницы на второй этаж. Тёплый воздух всё так же будет стремиться улететь наверх на второй этаж, а холодный будет опускаться на первый.

Не подумайте, что я предлагаю запретить "второй свет" или лестницы в гостиных - ни в коем случае. Я лишь констатирую наличие физического явления и предлагаю учитывать его при проектировании и эксплуатации дома. Какие могут быть варианты устранения проблемы?

1) Самый эффективный это, конечно же, изолировать тепловые контуры этажей друг от друга. А еще лучше - сделать три тепловых контура - жилой первого этажа, жилой второго этажа и лестничный. Такая планировка используется в подавляющем числе многоквартирных жилых домов отнюдь не случайно. При этом если этажей много, то лестничный контур делят дверьми на несколько независимых частей вплоть до изоляции каждого этажа лестничной клетки. Суть такого разделения в том, что в прихожей и на лестничной клетке комфортная температура ниже, чем в гостиной или в спальне. В прихожей мы проводим совсем немного времени, причём половину этого времени - в верхней одежде, а по лестнице всегда активно двигаемся, проводя на ней буквально секунды за весь день. Поэтому и отапливать эти помещения надо совсем слабо, поддерживая в них в зимнее время температуру не более +10-+15С.

Для тепловой изоляции прихожей/лестничной клетки от первого этажа необходима герметичная дверь, а вот на втором этаже дверь необязательна - холодный воздух из прихожей всё равно не сможет подняться вверх.

Тепловая изоляция этажей обеспечивает возможность поддержания в гостиной/кухне первого этажа более высокой температуры, чем в спальнях второго. Или наоборот - в зависимости от предпочтений хозяев. Позволяет консервировать один из этажей при сокращении количества жильцов. Или в случае нетеплоёмкого дома по разному регулировать тепловой режим на этажах в зависимости от времени суток (греть спальни ночью, а гостиную днём).

2) Если всё же эстетические соображения берут верх и Вы не желаете отказываться от лестницы в гостиной или "второго света", то следует минимизировать негативные последствия такой планировки путём использования на первом этаже приборов отопления, создающих минимальный вертикальный градиент температур, т. е. тёплых полов или систем лучистого отопления, а также по возможности изолировать жилую зону второго этажа от балкона "второго света" или лестницы при помощи дверей на втором этаже, т. е. не создавать на втором этаже больших открытых пространств имеющих воздушную связь с первым этажом.

3) Да, для полноты картины следует сказать, что есть еще один вариант - принудительная вентиляция. Хорошо разведённая и отрегулированная принудительная вентиляция также может обеспечить комфортную температуру во всех жилых зонах. Однако цена и надёжность такой системы отопления не самые конкурентноспособные, а кроме того, чтобы противостоять естетвенному движению тёплого воздуха вверх, принудительные системы вентиляции неизбежно будут создавать "противоестественые" потоки воздуха как в вертикальном, так и в горизонтальном направлениях, что увеличит конвективный теплообмен с телом человека и вынудит повысить комфортную температуру воздуха, а это в свою очередь приведёт к повышению затрат на отопление.

Поэтому при проектировании своего дома обязательно задумайтесь а нужна ли Вам вся эта модная "красота" и обязательно учитывайте вертикальные воздушные потоки при планировке дома.

 

Домовладец, al185, ну зачем же Вы меня обижаете? - в размерностях я пока ни разу не ошибался, как бы этого ни хотелось некоторым персонажам. Ну а в целом от ошибок не застрахован никто - вот даже академик и тот с размерностями накосячил, но ценность его статьи от этого пострадала слабо. При обнаружении ошибки гораздо полезнее и этичнее, на мой взгляд, не кричать "сам дурак!" и вообще не переходить на личности, а спокойно указать автору на ошибку и дать ему возможность ее прокомментировать - может это и не ошибка вовсе.

Еще раз прошу всех форумчан - пожалуйста, если у Вас возникли сомнения или даже уверенность, что я или кто-то еще гонит пургу, врёт, искренне заблуждается или еще как то ошибается - прежде чем писать об этой возможной ошибке в теме - обсудите её с автором сообщения в личке - как показывает опыт этой темы большая часть обвинений в ошибках сами были ошибочными. В результате толку никакого нет - куча эмоций и тема на 10 страниц из 15 представляет собой пустой трёп :-(

Спасибо за понимание.

 

Самое главное приобретение это то, что утепление цоколя и отмостки способно заметно улучшить общий тепловой комфорт в доме. При этом важно, что такое утепление никак не уменьшит функцию пола по грунту как мощного и бесплатного кондиционера в летнюю жару.

 

Не согласен.
У меня на даче на кухне пол выложен плиткой, так вот приезжая на дачу весной мы каждый год наблюдаем конденсат на полу кухни, причем держится он по углам кухни довольно долго (неделю, не меньше).
А в других комнатах пол деревянный, и никаких проблем с конденсатом.
Так что ходить по полу с температурой +5 град мне лично не хочется.

 

К этой мысли следует добавить упоминание о том, что при отсутствии утеплителя следует применять отделочные материалы с низким коэффициентом теплоусвоения (дерево, пробка, ковер, ковролин и т. п.)
Чтобы предупредить о такой ситуации

 

Николай 1, отличное замечание! Оно, правда, не про согласие/несогласие, а про выход в "другое измерение". Всё это время мы обсуждали потоки тепла и их баланс, а Николай 1 обратил наше внимание и на другой аспект комфорта и эксплуатации дома - влажностный режим. Это очень важный аспект и я постараюсь раскрыть его в ближайшем будущем.

Что же касается некомфортности хождения по неотапливаемому каменному полу, то конечно же не надо делать полы по грунту из камня или иного материала с высокой теплопроводностью. Я подразумевал деревянные полы по лагам.

Еще раз спасибо Николаю 1 за ценное замечание.

 

При чем здесь влажностный режим? У Николая элементарное промерзание грунта снаружи. СНиПы поэтому и рекомендуют в таких случаях класть вдоль наружной стены на пол полосу утеплителя с шириной, равной глубине промерзания для данной местности.
Если говорить об использовании тепла земли под домом, то полы, видимо, нужно делать не на лагах,. На лагах будет совсем другая картина распределения тепловых потоков. Кстати, в случае устройства полов по грунту деревянный покрытие, включая паркет, лучше класть прямо на сплошное ровное основание без всяких лаг еще и по другому соображению - исключаются микровибрации и ходить по такому полу на порядок приятнее.

 

Так и чешуся руки завести старую пластинку. Про отопление льдами Антарктиды.

 

Если беспокоит Гондурас, просто не чешите его!- народная мудрость.