Отопление частного дома, прошу помощи спецов

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Плазморез вещь удобная, чуть больше канцелярской ручки раза в 4 по диаметру, а принцип, когда резаком режишь (только металл не ведёт, до 0,5 мм можно резать и побыстрее будет и удобней) и всё что расплавляеться летит от него, так как давление на плазматроне около 4,5 атм. Короче я вас понял электродом буду резать и всё извлеку.

ну всё возможные соединения я выполню сразу в удобном положении, а так думал даже все сомнительные швы пройду раза по два, да и так почитал, что полуавтоматом когда варят трубы, делают заклепочный шов, а не сплошным, тогда всё получается, но это с других форумов. скажу только когда кому печку для бани с баком под воду из тройки делаю 50 на 50 появляется 1-2 потеющих пятна, варю сплошным, не отрываясь по 50-60 см за раз. а место течи заклепками завариваю и всё. Трубы тоже заклёпками буду делать без сплошных. Ну а если потечёт, оставлю координаты белым маркером, солью воду и заварю. На счёт падения давления знаю, постоянно опрессовки делаем на работе, только давления другие 150-1000 атм. в нефтянке тружусь.

Наверное всё-таки до установки, т. к хочу покрасить и грунтануть до установки, кстати из опыта не подскажите чем грунтовать, а чем лучше красить? Какой краской, грунтовкой?

 

Если не обман зрения, до подоконников ..сколько см. будет?
В смысле радиатора ~ 58 см. + труба с "зазорами".
..Умели же обходитсья только горелкой и трубой.
Без всяких "клуппов" и радиаторов.

 

Да и об этом тоже думал, наконец то лазерный уровень куплю, давно вокруг него ходил, наконец то момент подошёл. Я уж очень больной до инструмента, ну наверное все самоделкины такие. Хотя могу ошибаться

 

И вы и еще и вопросы задаете?

Настоящая, "теплоулучшающая" краска - свинцовые (или цинковые) белила.
В остальном, окраска - "что было в магазине".
Главный принцип "теплоотдачи" - чем меньше / тоньше слой / слоев краски - тем "теплее" радиатор.

...Лазерный уровень "проверьте" самым тОчным - трубкой с водой (гидроуровень), погрешность которого зависит только от ..наличия пузырей по длине трубки.

 

60-65 см сейчас, планы разобрать полы и всё что под стенами дома, он стоит на деревянных сваях (раньше так делали). Поднимается на домкратах и устанавливается на металлические П-образные опоры и так весит в планах поднять дом на 40 или если повезет 60-70 см, а под стенами копается фундамент и заливается, выкладывается цоколь кирпичом под стены и дом опускается. всего то надо 20 тонн в воздухе на пару недель подвесить (у мамки также дом с братом и отцом делали), так что расстояние под подокольником до пола измениться до нужного 80-90 см. вот такие не хитрые планы.

 

Лучше спросить, если не уверен, чем набедокурить

Его тоже придётся покупать, я думал про него, фундамент под пристройку надо же ловить ноль, только таким. Идея хорошая! спасибо большое, что нянчитесь со мной

 

Ну раз кузнец, то и вручную нарежет, даже второе плечо на клупп не будет накручивать! Кто ж мешает?

 

Читателю!
Вообще чтобы было понятно. Изначально из-за легкости монтажа я хотел установить отопление из полипропиленновой трубы с алюминвыми радиаторами и настенным двухконтурным котлом. Потом много пришлось читать и спрашивать, всем спасибо что подсказывали мне! И я пришёл к выводу уже опираясь на приобретенную информацию.
Подытожим:
Что нужно для отопления
1.Захотели сделать, необходимо сделать расчёт теплопотерь того сооружения в котором будет собственно отопление.(писал ранее как и чем его делать). По итогам расчёта мы узнаем мощность обогревательных приборов (суммарную) и соответственно мощность теплогенератора (котла).

2.Выбираем котёл, я прочитав множество инфы для себя решил, что котлы бывают напольные и настенные, одно и двухконтурные, ну и по типу топлива делятся. В моём случае мне везёт и у меня есть газ, самый дешёвый вид топлива из возможных (газовые, твердотопливные, электрические). Одноконтурный только для отопления, двух для отопления и горячего водоснабжения. За что я изначально и зацепился (ГВС). и ещё пожалуй есть разница между напольными и настенными в том что нужно организовывать дымоход (у меня он составил 8500 р. при том что я сам всё буду варить и делать, т. е. только материал). тут ещё стоит написать что необходимо рассчитать тягу дымохода (раньше писал как)
И самое главное отличие между напольным и настенным это энергонезависимость. смысл очень простой если СО с ЕЦ тогда нужно большие диаметры труб и обеспечить контур уклона (это труба подачи постепенно падает от котла, а обратка падает котлу, Это падение должно быть в при делах одного см на 1 м трубы), и ещё различают двух и однотрубную СО, При ЕЦ и двухтрубной СО подача под потолком, а обратка по полу, стояк как можно вертикальней и чем выше тем лучше ЕЦ (как я понял) и ещё имеет значение чтобы котёл находился максимально ниже батарей (утоплен в пол, у меня 40 см будет где то) это тоже способствует ЕЦ. Однотрубка как я понимаю идет по кругу строения по полу постепенно падая от котла и соответсвенно сделав круг возращается к котлу.

а вот если сделать принудительную циркуляцию нужен насос который и будет гонять теплоноситель (вода и т. д) по СО (трубам). Кстати характеристики насоса напрямую зависят от диаметра и длины труб отопления, для чего и нужно делать гидравлический расчёт системы (как и чем тоже раньше писал).Вообще насосы характеризуются двумя цифарками допустим 25/6, где 25 присоединительный диаметр, а вот 6 нужная нам цифра - это напор который может создать насос, выраженное метрах водянного столба, т. е на 6 метров поднять может насос воду, ну или сконвертировать 0,6 атмосферы создать давление. Вот. По итогам гидравлического расчёта мы и получим, какое сопротивление создаёт система для насоса и узнав эту цифру мы узнаем какой насос нам нужен для циркуляции. Себе буду ставить, если не пригодиться всегда можно с управление на подачу на БКН переделать.

От характеристики котла зависит будет ли СО закрытая или открытая. Закрытая, а значит нужна будет группа безопасности. Это редукционный настроенный клапан (предохранительный), который если превышает давление в СО, сбрасывает давление. и автоматический воздухоотводчик. А также манометр и термометр для мониторинга СО. Вообще закрытая СО как я понял требует к себе внимания со стороны обслуживания. и конечно мембранный бак, который будет брать на себя разницу отношений обьёма горячей и холодной воды в СО. Открытая это расширительный бак расположенный в верхней точке СО, для себя решил установить в внутри дома, чтобы не утеплять.

Котёл же как и писал выбрал напольный, энергонезависимый и с запасом мощности (не менее 20 процентов) по увеличеннию площади или подключения болера косвенного нагрева, если сразу об этом подумал, то тема была бы короче в 2 раза точно. И самое главное чтобы обслуживание, если сломается, котёл можно было отремонтировать в короткие сроки. Прочитал много тем как у людей настенники ломались и они страдая их ремонтировали, когда на улице холодно. Газовики мне сказали, что по настенникам больше всего вызовов. Так что решать вам.

3.Про трубы:
можно устанавливать металлические, полипропиленновый, медные, оцинкованные, нержавейка.
Полипропеленновые хороши по сохранению тепла (маленькая теплопроводность в окружающую среду), монтаж очень простой, как понял армированные алюминеём идут на отопление, стекловолокном на горячее водоснабжение, неармированные на холодное снабжение. Ими будут проводить воду по дому до точек разбора. На отопление не стал, ограниченны по температуре теплоносителя, бояться ультрафиолета (солнца).
медные очень дорого для меня, хотя оправдывает наверное
оцинкованные не для меня, перед сваркой снимать цинк, к тому же оксиды цинка очень вредны для сварщика!
нержавейка, вредна при сварке и дорого, не для меня.
металлические служат долго, для меня податлевы в установке, но тоже не дешевы, если ЕЦ в СО делать.
К тому же как и у всех труб относящихся к металлам, есть бонус, они участвуют в обогреве помещения! Дороже ПП.

4.Про батареи:
алюминевые, маленькая инерционость (быстро остываю и быстро нагревают), относительно не дорого, маленькое количество теплоносителя и сопротивление не слабое если при ЕЦ. у некоторых марок есть ограничение по давлению, можно сравнить массу в зависимости от цены, тогда понятно что какая там стенка и потом можно прочитать тему типа потекла алюминевая батарея...и пЭАш нужно контролировать в теплоносителе, а то водород там и всё такое

биметаллические, тот же фарш, только внутри металлические трубки, по давлению лучше характеристики, дороже, вообще мне кажется идея биметалла хорошая, но вот если увеличить обьём теплоносителя в секции, то цена наверное будет.

Панельные, хороши что можно выбрать необходимого размера и у них только конвекция, а нет лучевой теплоотдачи.
Конвекция - нагрев воздуха в комнате, лучевая воздух не греет, а перемещается по помещению не нагревая воздух до предмета и...нагревает его, Вот такая разница!
Конверторы простые штуковины, реализованны на радиаторах панельных
Чугунные наиболее подходящие мне радиаторы, так как у них инерция хорошая и лучевая энергия обогрева. Зачем инерция, ну я так думаю, или поправите. СО холодное допустим 15 градусов дома холодно, врубаем котел, он как ошалелый пашет часа три и нагревает до 90 СО, дом нагревается за счёт лучевой энергии и воздух за счёт конвекции от металлических труб и радиаторов, котел переходит на запальник и в зависимости от поворота ручки на нём ждет когда упадёт температура в доме, теплоносителя больше по сравнению с ПП трубой и красивыми радиаторами, он медленней остывает и медленно остывают радиаторы чугунные. Как птица набрала высоту и парит потихоньку, а потом бах и опять котёл греет. Так я думаю что этот момент будет оттянуть с металлическими трубами и чугунными радиаторами на больше, вот. Птичка экономит силы ей лететь далеко, а нам топить 6 месяцев почти. Но это моё ИХМО.

И в итоге думаю лучше смотреть в карман, там все ответы, я например за качество, а не за внешний вид, хрен с ним труба под потолком, зато всё само работает! Да и внизу теплый плинтус не помешает. А так можно затюнинговать и трубы и батареи, что потом сам себе скажешь, НИ ЧЁ себе нА...

Вот изложил свои мысли, может кому то пригодиться, наверное повторился и что то не так написал, думаю поправят. Да и у меня бюджетный вариант, не всем подходит!

 

Ну вот и картинки доработанной системы, спасибо многоуважаемому Lyko, и всем кто помогал и подсказывал (Здоровья Вам и Вашим близким!) когда сделаю постараюсь выложить фото и отписаться о работе.
Lyko в будущем надеюсь на вашу помощь на счёт инспекции трубы

 

Кстати на самом деле понял, чтобы понять мне пришлось вплотную курить много разных форумов (месяц) и люди, которые делают отопление знают действительно много, а значит эта работа заслуживает уважения. Респект Вам граждане сантехники!
И буду рад что если кому-то, всё то, что я здесь написал, поможет. Вот

и ещё картинки, надеюсь не накосячил и вроде там всё в норме

 

До доработанной схемы еще идти...
Кака понял, 1-й этап "адаптирован" под дальнейшее продолжение?
Тогда "обрывы" труб лучше заранее снабдить резьбами с заглушками, чтобы без проблем срастить с продолжением СО.
...По картинке "За котлом" - фильтр не должен "фильтровать" еще и обратный клапан ..малого сопротивления. Его лучше отнести на байпас с насосом.
...С трубой с удовольствием ознакомлюсь.
В те времена, когда она "ушла" с завода, в "запасниках" были трубы с толщиной стенки и 4,5 мм.
По хозяйски, должны были "уйти" ее.

 

Пож. (пунктиром) продолжение на пристрой. + длины-размеры.

 

Обязательно сделаю, но вечером, смена закончилась, интернет до вечера отнимут. Вот

блин а я не подумал, сделаю, в смету добавлю, спасибо. Мало того, ту часть которую в будущем буду демонтировать, сделаю на резьбовом соединение, открутил когда придёт время и всё!

да как только финансы, но сначала первый этап надо сделать.

дык так и есть на байпасе, поверну ракурс, чтобы было видно, а на счёт фильтра не понял?

 

Фильтр - на том же байпасе, что и насос. (Ду25). С*экономите на диаметре фильтра и не "запрете" его (большим) сопротивлением байпас с обратным клапаном.
Т. к. фильтр нужен только насосу.

 

вот посмотрите, соберусь добавлю описание теплого пола.
https://www.forumhouse.ru/threads/174047/page-5#post-6234902