Отопление частного дома, прошу помощи спецов

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

По поводу чугунных батарей, где то прочитал что для них не стоит превышать 7 секций на одну батарею для лучшей её работы, так ли это?

 

Сегодня доделаю и выложу, чтобы не быть голословным.

 

На подобное можно ответить, словами профессора Преображенского обращенными к доктору Борменталю: "... не читайте натощак, большевистских газет, это дурно влияет на пищеварение"(с). Это касательно, где-то прочитал.

 

Вот уж чего не грозит чугунным радиаторам, по сравнению с "другими",
так это ..."переИзбыток" секций в них.
18 секций. при нижнем подкл. делают заметным этот избыток.
При подводке Ду20..и без насоса

 

Очень сожалею что не смог сразу выложить схему как и обещал ранее по тексту темы, но вот очень бы хотелось прочитать ваши комментарии п о предложенной схеме ниже.

 

И ещё изображения для наглядности

 

Очень красивая схема..
Ваша?
..Стандартная / классическая схема вертикальной 2-трубки для 1-этажных домов.
Но вот детали..
напишу..

1. Все ли трубы ВГП? (т.е. стальные)
2. Система должна иметь открытый расш. бачок (по умолчанию).
3. Поэтому "группа безопасности" в довесок - не нужна.
4. А трубка, соединяющая верхнюю т. системы с расш. баком - иметь небольшой, но постоянный подьем к баку. Без "кренделей", в которых будет пузырь воздуха.
5. Система будет работать без насоса.
6. Но с теми диаметрами, что указаны, с температурами ..90 /50*.
7. Температуры меньше - потребуют насоса.
8. Хотите обойтись без насоса и с мЕньшими температурами - увеличивайте диаметры, особенно, верхней разводки.
...и т. д.

 

Из выводов о прочтении форумов, выбрал всё таки напольный котёл энергонезависимый, ну и естественно ЕЦ СО, но насос на всякий случай.
Кстати у нас газовики рекомендуют КОНОРД, у них как я понял эта фирма на сервисе, но прочитав отзывы отказался от этой фирмы и выбрал котёл ПРОТЕРМ ВОЛК 16, если кто что знает об этом котле буду признателен если напишет здесь или в личку, я только нарыл что у одного товарища он год проработал вроде без нареканий, по расходу не сильно отличается от АОГВ как он мне написал на другом форуме.(сказал что дом 70 кв. м сгорело 500 кубов газа, дом не сильно утеплен, месяц декабрь 2012 город Орёл,)(написал чтобы хоть какае-то инфа была про этот котёл)

Из состояния кармана решил что трубу лучше использовать металлические трубы: главный стояк 50 мм, разводка по дому подача и обратка на 32 мм, подвод к радиаторам 20 мм, труба ВГП, радиаторы чугунные М-140, у меня вопрос к знатокам обеспечить (я на это надеюсь) диаметр труб ЕЦ в СО?

Про чугунные радаиторы вопрос есть возможность купить б\у стоит связываться или нет?

Котёл установлю ниже уровня поля на 40 см где-то, батареи над полом 20 см где-то.

С напольным котлом проблемы в установке, нужно шаманить дымоход я решил что лучше из металлической трубы, если кому будет полезно в программе (ссылка раньше попадалась в теме) есть возможность расчёта тяги.

Плюс узнал чтобы выбрать котёл (узнать его мощность) и количество секций радиаторов необходимое для отопления дома нужно сделать тепловой расчёт, делал в той же программе у меня получилось что на мой дом теплопотери составляют 13500 Вт вместе с инфильтрацией, без неё 10000 Вт. Эти данные для максимума в моём регионе минус 30 градусов за бортом, если на улице теплее то и меньше теплопотери всё пропорционально. Инфильтрация это свойство проникновения через что-то, я предполагаю, что когда мороз с ветром её и надо учитывать, если что поправите. Кстати поигравшишь в программе расчёта с добавление или удаление утеплителя, понимаешь как важна его роль!

И так я знаю теплопотери, котёл мне нужно не менее 13,5 кВт, я выбрал на 19 кВт (дальнейшее расширение и подключение болера косвенного нагрева в моём случае), теперь по приборам (батареям) при нагреве теплоносителя до 90 градусов и воздуха дома 20 градусов получается секция чугунного радиатора подарит мне 160 Вт у меня их 49 и тогда получим почти 7,8 кВт, и бонус от металлических труб если посмотреть на табличку тепловой мощности металлических труб и получаем 5,8 кВт от них в итоге 13,6 кВт. Я думаю что ветра в морозы у нас бывают редко или никогда поэтому данные значение мне позволяют даже сделать пожарче играясь температурой котла даже когда за бортом минус 30. Если нет поправте.

 

Добавлю расчёты может кому интересно будет

 

Да все стальные (но может какие то и электросварные или их нельзя использовать?), указанные диаметры внутренние. Без учёта стенок

Я думал сварить из металла листового прямоугольной формы закрепить его на потолок, в верхней точке сделать перелив приварив сгон на 15 мм, переходник и дальше пластиком на канализацию. В нижней точке сгон на 15 мм и соединение через мягкий шланг на СО через сгон, приваренный к СО.

Получается что предохранительный клапан не нужен, но вот автоматический воздухоотводчик?

Ну значит тогда приварить трубку на вместо шланга и крепиться на американку!

УРА! Чего и добивался, не зря столько прочитал, кстати от части ваша тема в другом форуме помогла про ЕЦ.

Значит на запальнике не получиться без насоса, например когда не так холодно на улице? А это температура подачи и обратки или интервал температуры подачи указали?

Я это понял когда гидравлический расчёт делал, играясь с цифрами, скорость потока всё ниже и ниже когда температура ниже и ниже

Максимум можно пустить на подачу вместо 1 1/4 (32 мм) цена 130 за метр, 1 1/2 (38мм) цена 180 за метр, а если и обратку то и так дорого для меня. Ну скорее потом по расходу газа отыграю, система станет экономичней же?

 

Кстати для тех кто читает тему в дальнейшем необходимо выполнить гидравлический расчёт системы, для того чтобы узнать какой мощности нужно выбрать насос циркуляции, мощность насоса напрямую зависит от диаметра магистральных труб и труб подводки к радиаторам, а также диаметра стояка. В моём случае я делал всё по той же валтековской программе, на неё ссылку давал раньше. У меня получилось если не указывать перепад между начальной точкой и конечной точками в участвке радиаторов где-то 15000 Паскаль, а это если воспользоваться конвектором 1,5 метра водянного столба. В характеристику насоса входит, они по моему идут от 4 и более подъёма воды на метров водянного столба. Вот! В гидравлическом расчёте учитывается как трудно воде проходить всякие сантехнические загагулины. Итог расчёта сопротивление (противодавление) системы, выраженное а Паскалях!
Прилагаю мои отчеты по гидравлики, кому пригодиться

А вот если указать перепад в участке с отопителями (я имею ввиду у меня разводка под потолком и вода сливается в батарею сверху, вот о чём) то значение программа выдает с минусом, как кто может объяснить, получается что это и есть условия для ЕЦ в СО, а?

 

Кстати на ютюбе есть видео и расчёта на теплопотери по программе валтек, ищите и будет вам счастье

 

Спасибо, много времени в компасе убил, для себя старался.

 

А мансарду подключать много гемороя будет, сложности большие второй этаж потом подключить?

 

Не могли бы ответить на вопросы по поводу сложностей подключения второго этажа (я планирую в дальнейшем пристрой комнаты (около 30 кв. м делать и мансарду 45 кв. м) просто не хотелось сейчас нагородить, а потом много переделывать.

Если стояк просто доподнять до верхнего разлива на батареи второго этажа и также развести по контору второго этажа, только вот проблема что как расположен стояк у него получиться вместо верхнего отвода на 90 градусов тройник, после труба отойдёт от котла, чтобы оказаться под вторым этажем и через отвод на 90 градусов на второй этаж, так можно, если надо схему накидаю (ну если не поняли о чём я)?

Я Вам кучу вопросов назадавал ранее, не ответите, если не трудно


вот картинка по поводу планов пристроя