Печи Ферингера - вопросы и ответы

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Нижняя подача закрыта, дверь закрыта. А ошибка, видимо, во второй закладке. Хотя при первой закладке было светло, но мне казалось на фоне деревьев, что пламя идет, поэтому то в темноте и заложил второй раз. При свете, для пробы подносил к трубе кусочек вяленой рыбки (что за протопка, да без пива ) - она обугливалась

 

Скотовод,

время какое? дополнительно дрова подбрасывали на угли? и скорее всего открыта нижняя подача воздуха при горящих дровах (ее нужно/нужно открывать только для дожига углей в конце, ну и если подбрасываете дополнительные дрова - то только до их вспыхивания). при подбрасывании дров на угли нельзя их класть выше 2/3 топки.

 

А может быть, кто-нибудь распишет, как топить печь Ферингера, поэтапно?

• а
• б
• в
• ...
• я

 

ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
9.1. Перед растопкой откройте шибер 6 и воздухозаборник 9 и закройте воздухозаборник 10 (см. рис. 5.1).
9.2. Убедитесь в наличии тяги в печи.
Внимание! Позаботьтесь о том, чтобы во время горения печи в бане обеспечивалась хорошая вентиляция. Особенно это актуально в начальный период эксплуатации.
9.3. Налейте воды (желательно горячей) в бачок-увлажнитель. Поворотом против часовой стрелки поднимите до упора крышку на конвекторе.
9.4. Уложите дрова в топку. На самый верх (для растопки) положите щепки и один-два смятых бумажных листа. Подожгите бумагу и закройте дверцу. Дрова сгорают, начиная сверху, и далее постепенно вниз. Пламя в зоне «А» должно стать ровным по всей длине и ширине топки (желтые языки). Из трубы должен идти бесцветный либо слегка белый дым.

Внимание!
1) Когда дрова только разгораются, из трубы может идти густой белый дым.
2) Используйте дрова по размеру топки. Горение эффективно, когда оно происходит в топке, а не за ее пределами.
3) При горении сырых дров образующийся пар резко снижает температуру пламени. В таких условиях даже при достаточном количестве воздуха трудно добиться высокой эффективности горения.
Примечание. Не стремитесь к тому, чтобы печь «гудела». Гудит – значит лишний воздух. Лишний воздух уносит тепло. Прикройте шибер дымоотвода, чтобы печь не гудела.
При этом не забывайте, что нельзя полностью перекрывать шибер. При недостатке воздуха эффективность горения резко падает, падает и температура пламени. Увеличивается количество несгоревших частиц топлива и газов, которые выбрасываются в атмосферу. Из трубы пойдет плотный серо-желтый дым.

9.5. Чтобы парная (стены, пол, потолок) быстрее и лучше прогрелась (например, в осенне-зимний период либо когда парной долго не пользовались) откройте вентиляционное окно внизу емкости для камней и снимите фитоконтейнер.
Внимание! В режиме активной вентиляции емкости камни нагреваются медленно. Не забудьте закрыть вентиляционное окно и крышку фитоконтейнера, когда парная прогреется.

9.6. Если одной закладки недостаточно для желаемого нагрева камней и парной, можно подкинуть дрова в топку. Делать это нужно тогда, когда дрова прогорели не менее чем на 1/3…1/2. Подкидывать следует не более 1/3 закладки.

9.7. Когда камни прогрелись, в печи достаточно углей, и если Вы не торопитесь, то печь можно перевести в самый экономичный режим – режим тления. Для этого прикройте на дверце верхний воздухозаборник так, чтобы угли не тухли, но горели ровным красным пламенем (жар). Из трубы не должен идти дым, а лишь легкая, едва заметная дымка.
Примечание. В режиме тления температура пламени меньше, чем при активном горении. Зато тепловое излучение распространяется более равномерно по всей поверхности топки, включая боковые стенки. Камни и парная равномерно прогреваются.

9.8. Когда дрова прогорят больше чем наполовину, прикройте верхний воздухозаборник и откройте нижний воздухозаборник.
Внимание! Во время горения не рекомендуется полностью перекрывать верхний воздухозаборник. Минимальный зазор – около 1 мм. В этом случае стекло не коптится.

9.9. Когда дрова прогорят полностью, перекройте воздухозаборники и дымоотвод шибером.

9.10. Подождите 5…10 минут. Убедитесь, что в парной нет дыма и угарного газа. Закройте крышку на конвекторе. Все!

Можете париться!

 

Печь с дымовым зубом? Приобретали у нас? я, честно говоря, как на печах появился дымовой зуб с эфектом вортекс таких картин не видел...и шиберы закрыты и дверь...печь однозначно в полутлеющий режим перешла а с метром трубы и затухла бы. А конкуренты говорят печи без колосника плохо горят

 

Печь приобреталась в магазине, указанном на оф. сайте. Печь - "классика экран" с открытой каменкой. Это мне совсем древнюю печь подсунули?

 

После сгорания первой закладки, полностью набиваешь топку и... будет тебе щастье ... Я почему написал про вторую закладку, потому что у меня было то же самое:

Вторая закладка


Итог:

 

В это воскресенье возился с печью. Уже 4 парения прошло, а имелся характерный химический запах. Надоело мне это, решил прокалить хорошенько печь, чтобы краска полимеризовалась окончательно. Хотя и перед установкой протапливал, и после установки первый прожиг был, решил прокалить на форсаже. Вынул все камни и затопил. Первая закладка прогорела в обычном режиме. Стенки топки в темноте еле светились. Когда остались угли, подсвечивалась только нижняя часть топки. Заложил 2-ю почти полную закладку, открыл нижний и верхний поддув, шибер прикрыт на 1/3. После разгорания, пошел гул, топка начала раскаляться. В результате, вся топка светилась, а также первый выходной патрубок. Но самое интересное, русалка не светилась, а засветился участок сразу над шибером. Похоже, на шибере происходят завихрения потока и интенсивно отдают тепло стенкам трубы, даже нижний конус стартовки сэндвича немного стал коричнево-тонированным. Характерный химический запах при прокалке сначала был, потом сошел на нет. В общем, экзекуция помогла. Следующая баня была только с запахами дерева и немного металлической печи.
Для себя сделал следующие выводы:
- горящие угли внизу, нефига не прогревают каменку вверху;
- для нормального прогрева каменки вверху нужно обязательно горящее полено-два в топке и немного приоткрытый нижний клапан.
Все выводы для малютки Ферингера.
Для запускающих печь, прокалка печи на воздухе недостаточна. Не достигается температура окончательной полимеризации краски. После установки в парной, прогреть сначала парную, а затем вывести печь на форсаж (режим «бешенного истопника»). Химический запах и привкус на кончике языка пропадает. Заодно проверите работу всех противопожарных разделок…

 

топочный канал телескопический? - если - возможен интенсивный подсос воздуха!

нижний клапан нужно открыть только при закладке полена - чтоб оно быстрее загорелось и дымоход не засаживался летучими веществами. обычно с поленцем бросаю кусок газеты или картона.
как только на полене появились язычки пламени - нижнюю подачу лучше закрыть.

 

Печь ПС-1 (Классика-Оптима) они идут без телескопического канала. Это прерогатива Малюток

 

Малютка все таки небольшая печь, и я прихожу к тому, чтобы в топке постоянно что-то живенько горело, а не потихоньку тлело. Во время парения нижний клапан открываю чуть-чуть, чтобы пламя от бревна было ярко-желто-оранжевым, а не красно-бурым. И нижние угли весело светились. До этого парилка полностью должна прогреться 2-мя закладками за 2-2,5 часа. При парении у меня температура на уровне 30см. от полка стоит на 60*С как вкопанная, несмотря на постоянные открывания форточки и двери. Только влажность колеблется от 40 до 60% в зависимости от проветривания и поддачи. Поленца подкидываю примерно 1 шт. в час и меня это абсолютно не напрягает.

 

так и есть, но у себя в ламели заметил что если через 2,5-3 часа не пошел париться - температура поднимается до 70 даже при закрытом конвекторе, и потом уже не опускается. наверное надо камней побольше и помельче натолкать в каменку (сейчас средней и мелкой фракции) и по плотнее, т. к. клапаном продувки практически не пользуюсь то и эта вентиляция особо мне нужна. массив камней (ламелей и в каменке) накапливает такое количество тепла что и без продувки дом весь высыхает.

 

в районе 70*С у меня под потолком устанавливается, около полка на 10 градусов меньше. Хотя к концу парения все прогревается равномернее и разница уже 3-5 градусов, температура потолка становится постепенно ниже, когда прекращаешь активную первичную протопку...

 

Осторожно отпишу. Если не прав, поправят.
Топка по сути получилась как бы и не топка, а емкость для дров. А топка получилась в трубе.
Поэтому производитель комплектует печь толстостенной трубой, а не жестью. Беспокоится, чтоб не прогорела за пару недель из-за такой эксплуатации...
Выход только один - закладывать столько дров, сколько печь может "съесть" без ущерба для конструкции. То есть не заполнять топку бесполезными на период растопки 10-.ю поленами. Достаточно двух-трех. А потом подкладывать.
Написал не просто так
Еще не запускал печь...читаю...

 

Александр, эти мысли в корне не верны... они, может быть могут быть верны для колосниковых печей, печей с нижним розжигом и горением, но не для печей Ферингер.
Посмотри по внимательнее эту тему - https://www.forumhouse.ru/threads/175878/, и поймешь, что был не прав.