Переделываю систему отопления, нужен совет по схеме

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

К сожалению нет, производители не указывают.
Сейчас измерил диаметр прохода двух фитингов комап на 16 трубу, получилось 8,1 и 8,4 мм. Других у меня нет.

 

Вот я как раз на это и намекал. Следствие из закона Бернулли никто не отменял.

И понятно, что производители о диаметре ВНУТРЕННЕГО прохода, как БЭ "скромно умалчивают".

 

Славик555, Я считаю, для того что бы Вам собрать больше советов, Вам нужно сделать подробные фотографии системы. Указать на схеме длину магистрали, замерить и указать диаметр и материал труб (лучше наружный, что-бы не путаться, а проходной мы сами догадаемся). Описать материал и утепление дома (для оценки теплопотерь). В общем дать больше информации.

 

А ведь это даже меньше, чем 3/8" ! Это 0,319 дюйма. Это 3/8" - ДУ10! Дюйм то у нас, примерно 25,4 мм!

Догадываетесь, на что постоянно намекаю, но почему то большинство предпочитает заниматься самообманом и принимать желаемое за действительное.

 

Это понятно, заужение на фитингах МП имеется и не малое. Это создает местные сопротивления. При лучевой например, разводке, фитингов на одной трубе получается всего два, на один радиатор - четыре. При двухтрубке, например тупиковой, раза в два больше фитингов.

 

Именно. Совершенно верно! И даже не в два раза. В поболее раз.

И большинству уже устал повторять, что МП и сшитый полиэтилен годятся только для коллекторно-лучевой разводки отопления. Но это вызывает дикое раздражение и гнев. Предпочитаем сначала сделать наперекор советам, а потом на форуме спрашивать, как же решить проблемы с плохим отоплением, причем без переделки системы на ПП, сталь или медь.

Это только в коллекторно-лучевой схеме через эти пресловутые МП фитинги питается один, ну два радиатора. А в двухтрубке - ВСЯ СИСТЕМА! И это было бы смешно, если бы не было так грустно...

А если еще как всегда собираются ТТ котел и к нему систему из МП сделать, то у меня вообще нет слов...

 

https://www.forumhouse.ru/threads/115463/page-3#post-3761151 Ссылка касательно эффективности 2-х трубки. И фото с распределением температур в приборах однотрубки.

 

Некорректно сравнивать чугун и биметалл, при подключении низ-низ. На фото чугун. Расчет на невнимательность?

При средних и малых скоростях потока однотрубка проигрывает. И низ-низ проигрывает диагонали. А чтобы увеличить скорость потока часто приходится делать ненужную при двухтрубке (при прочих равных условиях) гидрострелку плюс дополнительные насосы.

 

В чем конкретно, кроме слова проигрывает, выражается "проигрыш"?

Равных "условий" для 1- и 2- трубных СО нет и быть не может. Потому, что у них разные принципы распределения т/носителя по приборам.

А если дело касается одинаковой "работы" / мощности радиаторов - то это вопрос "проектаНта" и его умения достичь равенства.
В противном случае, не было бы "холодных последних радиаторов" в 2-трубке
и отличных "последних".. в 1-трубке.

 

Тогда справедливо и обратное построение: "Не было бы наполовину холодных радиаторов в однотрубке и отлично греющихся в двухтрубке".

 

Некорректно сравнивать чугун и биметалл потому что чугун больше подходит для одно трубки ?

 

Да, у меня такое мнение. И если бы уж и пришлось от безвыходности ставить биметалл на однотрубку, то ставил бы с подключением по диагонали "верх-низ".

Славик555, главная проблема в Вашей ситуации, по моему мнению - это заужение прохода в Вашем МП фитинге, с помощью которого присоединен радиатор. Если устранить это заужение, то уже это одно, уверен, уже улучшит Вашу ситуацию. Надеюсь, что стальные отводы у Вас от однотрубной магистрали к радиатору сделаны сечением не меньше, чем 3/4 дюйма.

А в глобально если решать проблему, то посоветовал бы Вам "со своей колокольни" сделать сталью двухтрубную систему с верхним рОзливом (верхний рОзлив делать под потолком). Подключение Ваших радиаторов на спуске стальной трубой 3/4" (еще лучше 1") диагональю через радиатор. И с байпасом 1/2" у радиатора (как можно ближе к радиатору). И никакого металлопластика! Все сталью.

И если позволяет планировка дома, то очень бы посоветовал таки двухтрубку с попутным направлением потоков.

Никому не навязываю своего вИдения. Я бы сделал так, но Вы вольны делать по-другому.

П. С. И если хотите сократить расходы, то можно отказаться от американок на 3/4" или на 1" и делать по-старинке (но это не значит, что хуже) просто сгонами. Только трудновато, думаю, Вам будет найти левую плашку на 1". Но если сможете найти, то сэкономите много денег.

 

Пошла дискуссия на тему: "Куда дырка от бублика девается, когда бублик съедается?" Неужели необходимо доказывать, что автору - не специализирующемуся в области отопительных систем, "нюансы" теоретического плана могут быть просто не интересны.
Была поставлена задача с исходными условиями:
дом -100м. кв. в Красноярском крае;
ТТ котел - на подаче 90..95*, система однотрубная ПЦ;
Радиаторы "Рифар"-60 секций, Т*радиаторов=75*;
Необходимое кол-во радиаторов 100м. кв.*100Вт/м.кв.=10000 Вт (теплопотери по средне-потолочному, других данных нет)
10000 Вт /130..150Вт/секция=77..67 секций.
Резюме:
Увеличить количество радиаторных секций;
Доработать согласно пояснений на фото;

Имхо, насколько понял по представленным фото, котельная в цоколе, то есть ЕЦ с небольшим "тормозом"(Ду32) присутствует. Доведите СО до ума и будет Вам счастье. Но без заморочек с ПП/МП, экспанзоматами/группами безопасности и пр. "заморочками".