"Потолок бани (парная и прочие помещения) пароизоляция и устройство"

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Такой способ прочитала здесь на форуме. Валик из оставшихся 5см вряд ли теперь свернется.Сверху утеплителя лежит гидроветрозащита (не пароизоляция), зазор и далее пол мансарды. Пирог потолка долго изучала, все по правилам, но вот с примыканием к стене вышел косяк...

 

да здесь тоже полно горе-советчиков

Подогните 2,5 см (внутрь вставьте полоску джутовой ленты, пакля, мягкий шнур - что угодно, подходящее по температурам), чуть закрепите степлером. Окончательно прижмёте плинтусом или рейкой. Как раз все спрячется.

 

Спасибо! Попробуем так сделать. Просто сам пирог потолка обсуждается во многих темах вдоль и поперёк, а именно этот момент я тогда не нашла)

 

Я несколько раз советовал, Палеха прям пошагово рассказывал
зы. еще раз. суть вопроса:
снизу вверх пирог потолка: вагонка или массив дерева минимум 2,5см (дерево без смолы - береза, осина, липа, ольха и т. п), фольга (изоспан FB фольга на крафтбумаге), утеплитель между балок потолка (минимум 150 минваты), паропроницаемый материал (чисто чтоб вата не раздувалась), вентилируемый воздушный зазор, холодный чердак (в идеале) либо пол мансарды. Особое внимание обратить на просушку утеплителя если у вас жилая мансарда над парной.
Фольга делается на потолке, опускается на стены с напуском (край герметизировать валиком как в моем сообщении выше) либо напускать на фольгу стены (если обшивка стен фольгой).
В случае если фольга везде (на стенах и потолке - каркасная баня), то зазоры между фольгой и вагонкой на потолке не нужны. На стенах можно сделать зазор (1-2 см) только при условии если он (зазор) между вагонкой и фольгой получится вентилируемый (вход воздуха снизу, выход у потолка сверху). Если вентиляция зазора не обеспечивается, то его делать не имеет смысла.
Если фольга по стенам, то нижний край заводится на место, откуда конденсат стекает не на стены, а на пол.
В таком конструктиве мы достигаем все условия, необходимые для сохранения от гниения стен и потолка.
1. влага, каким-то образом попавшая в утеплитель потолка - высыхает наверх.
2. конденсат на задней стороне вагонки на стенах (если он вдруг появляется) стекает на пол, и не попадает на внутреннюю поверхность стен.
3. вагонка на стенах (задняя ее поверхность) просыхает
ИМХО - все это актуально для каркасных стен бань (ограниченный бюджет либо особые требования к красоте стен). Всего это лишены необшитые стены из бревна/бруса. Трижды подумайте прежде чем "украшать" вагонкой рубленные стены. Крастоту получите. Проблемы - бонусом.

 

@Строю для себя, Между вагонкой и фольгой вент. зазор, разве не нужен?

Спорный совет, утеплитель и лаги будут заперты между фольгой и той другой паронепроницаемой мембраной, не будут "дышать". Если крыша не протекает и есть подкровельная гидрозащита, можно ограничиться пирогом изнутри наружу: 1. Доска мин 25мм, 2. Вент зазор. 3. Изоспан FB. 4. Утеплитель мин 150 мм между лаг или стоек если стена. Для потолка все. Для стен 5. ВетроГидроизоляия, 6 Вентзазор, 7. Внешняя обшивка

 

на потолке нет
на стенах:

так я и советую:

 

@Строю для себя, почему на потолке не нужен вентзазор? Доску саморезить к лагам перекрытия в плотную к фольге?

 

В ветке про фольгу в бане. Мифы и легенды ответил

простым языком, да простят меня специалисты теплотехники...
в 100500й раз. Тупо есть 2 аспекта зачем нужен зазор (пока говорим про просто зазор, без размеров и конструктива)
Зазор для отражения ИК. Хоть вертикальный, хоть Горизонтальный. Так вот. Для отражения достаточно 1/2 длины волны, для ИК излучения это десятки микрон. Точнее цифры о длине волны смотрите в Википедии. Что такое эти доли мм? Чисто шероховатость вагонки и кривые бруски. Зачем пресловутые 20мм?
Далее...
Зазор для вентиляции пространства за вогонкой (конденсат на Фольге и т. п. страшилки - что бы это работало, нужен поток воздуха - сквозняк по колхозному. На вертикальных стенах сквозняк образуется за счёт разницы температур внизу зазора (у пола) и в верху - получается конвекция воздуха в зазоре. Если нет потока воздуха (по факту как чаще всего делают, нет входа воздуха в зазор у пола и выхода у потолка) - нет конвекции, зазор не работает. Такой зазор нам нах не нужен.
Продолжаем...
Горизонтальный зазор на потолке. Температура вдоль зазора одинаковая. Ибо поверхность горизонтальная. Конвекции нет. Зазор не работает (даже, о чудо, если есть щели у боковых стеннах). Нах нам такой зазор. Все до предела просто. Тупо физика 7й класс. А строители вам много чего расскажут. И главный ихНИЙ аргумент: всегда (все) так делают. Маркетинг (сам в нем работаю) - великаяя вещь.
Зы. Иммуностимуляторы, витамины, средства для похудения, присадки в двс авто, шампуни от перхоти, оливковое масло 1ст холодного отжима и многое другое из той же оперы
Пипл хавает (sorry my Russian pronouncing)

 

Строю для себя, интересует утепление стен, и посмотрите узел для подачи воздуха выделенный красным И ещё один вопрос на какой стадии прокладывать проводку и как (под утеплителем или под вагонкой)?

 

А зачем там зазор?
Проводку в идеале в парную не вводить (светильники снаружи, светят через к-либо окно или стеклоблок). Если никак, то за утеплителем, в парную входит поперек стены ровно за будущим светильником. Основная проблема всех светильников, скорее не цифра IP, а высыхающие уплотнители и высыхающая изоляция проводов. Я свои уже замучился подрезать, сохнет кончик и хоть ты тресни

 

1. Т. е Вы считаете, что воздушный зазор на стене делать не надо?
2. Прокоментируйте утепление потолка, или может быть можно базальтовую вату сделать в плотную к изоспану D, без воздушного зазора?

 

2. Я не сталкивался с Изоспаном D. Да вы и сами разберетесь в пироге - за вогонкой пароизоляция (фольга), дальше никаких пленок. Утеплитель на свой вкус и кошелек.
1. Делать можно, но его нужно вентилировать. Вы его выводите в душевую. Какая там влажность, какие температуры - неизвестно. Насколько все это будет работать, куда пойдут потоки воздуха - неизвестно.

Как бы сделал я СЕБЕ:
На стену из пеноблоков горизонтально бруски для укладки минваты. Вата горизонтально. На потолок бруски 50 +50 крест накрест, вата тоже крест накрест (что бы получить 100мм утеплителя). Пристрелил бы фольгу (сначала стены потом потолок), нахлест стыков 200мм, стыки и скрепки степлера проклеил бы КАЧЕСТВЕННЫМ метал. скотчем. Далее на стены бруски 20мм вертикально. К ним вагонку горизонтально. Вагонка не доходит 20 мм до пола и потолка (для циркуляции воздуха за вагонкой). Дешево и сердито, но есть минусы.
об них чуть позже

 

Главный и единственный минус - если все-таки пар проникнет за фольгу в утеплитель (дырка от гвоздя, какой то косяк в скотче т. п.), то выбираться он оттуда будет мучительно долго через пеноблок. С другой стороны это какой косяк должен случиться что бы пара попало за фольгу много, в таком количестве, которое нанесет вред вате и пеноблоку.

Как нужно делать в идеале: все так же, только внутри вашего банного помещения должен быть каркас из ваты-фольги и вагонки. Пространство между ватой и пеноблочной стеной должно вентилироваться (достаточное количество продухов на улицу).

 

Строю для себя, как думаете так пойдёт раскладка трубы?

 

а в ответ тишина от земляка