Мансардный дом 8х8,5 м по технологии Tilt-up

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

давайте для начала приведём ребристую панель к соответствию снипам в плане звукоизоляции.
потом сядем всё пересчитаем. я еще так серьезно не считал, но наверное выёдет 1к1.

а без арматуры - конечно нельзя такие тонкие стены. но арматуры в неребристой 12см стене будет меньше, чем в стене Аутоматикса. зато больше бетона. экономически в итоге наверное 1к1 выйдет.

 

Снип не строгий закон, реальная потребность в звукоизоляции определяется местными условиями, а реальная звукоизоляция не одной только толщиной... и тут надо вспомнить каркасники, домаСИП, витражное остекление идр. в реале гораздо больше эффекта будет от размещения окон, ориентации дома на участке, размещения и типа забора, зеленых насаждений. кроме того посчитать ребристую панель по её звукоизоляционным свойствам у Вас врядли выйдет...

бетонарматуру не заменяет, а даже наоборот, толстая панель потребует больше арматуры для подъема, устойчивость же стены 120 мм будет меньше чем стены в 150 мм, больше бетона - больше рбщая толщина - больше ест площади, тежелее дом, больше трудозатраты (в разы при самомесе) кроме того удастся сэкономить только сетку) а стержней добавить надо будет)

 

Ребро в ребристой плите вместе с арматурой, которая там находится работает практически полностью на изгиб (а горизонтальные только на изгиб). Для работы на сжатие хватило бы 5 см бетона лицевой стороны плиты. Прочность бетона на сжатие колоссальная.
Да, и вы абсолютно правы. Можно сделать 40см плиты и там не нужна будет арматура. Как, впрочем, и ребра.
Арматура/ребра как раз для того, чтобы можно было сделать делать её существенно тоньше, а значит легче и дешевле. Я уже не говорю про подъем плиты.
Вообще, можно сказать, что бетон и железобетон это совершенно разные материалы, имеющие различные свойства и функции. Сравнивать их для одного итого же изделия не целесообразно. Предлагаемый Вами вариант "убрать арматуру" как раз делает из одного материала другой.

Про звукоизоляцию: а классическая монолитная плита для панельного домостроения подходит по СНИПАМ? Не говоря о том, что осноыным звукоизолятором в данной конкретной плите является ППС. И я вообще, не понял какая связь между соотношением арматуры/бетона и звукоизоляцией.

Про прочие условия: я говорю о количестве материалов на кв. м плиты, необходимых для получения требуемых прочностных характеристик. А это в свою очередь влияет на цену и вес, от которого зависит стоимость фундамента ну и т. д.

Согласитесь, что наш текущий спор относится к основам бетоноведения, а не к технологии, которая обсуждается в теме. Возможно, будет правильно не загружать тему топикстартера этими вопросами? Ни в коем случае не хочу кого либо обидеть.

 

Согласен на 100%.
Затраты труда при одном и том же результате могут существенно отличаться в зависимости от подхода исполнителя. К примеру у Автоматикса тщательность исполнения зашкаливает, всё точно там где надо и не надо, а ведь вся эта точность стоит времени и сил.
На первый взгляд кажется легко - всего делов то, скрепить на земле 4 доски и залить бетоном. А оказавается подготовительная часть занимает основное время, заливка бетона это самая простая и лёгкая часть процесса.

Мой типичный вечерний диалог с женой:
- Как дела на стройке?
- Идут подготовилельно-заключительные работы.
- Господи! Когда ж ты уже строить начнёшь!

 

Плита стоит под пленкой, изнутри на ней конденсат не высыхает. Поливаю со вчерашнего дня раз в день, до этого поливал два раза в день, вода в штрабах не успевала высыхать. В субботу с утра думаю снимать пленку (будет пять полных суток от заливки) чтобы плита сохла под оштукатуривание. Как думаете, не рано ли? Сколько ждать просыхания бетона перед оштукатуриванием? Чем лучше штукатурить?
Штукатурить планирую так - набью по краю опалубки рейки толщиной 10 мм, максимально жидкий раствор притру к бетону мастерком для агдезии, после этого массово "заливаю" плиту раствором и равняю правилом по рейкам. После высыхания и усадки где подмажу, где счешу теркой, хочу получить сразу поверхность "под поклейку обоев".

 

А не пробовали вместо штукатурки просто разровнять свежезалитый бетон ровно по краям опалубки?

 

дык правильно все пишете. вот что легче

1) сразу уложить пенопласт в 20см

или

2) уложить 10см, то есть по сути выполнить работу из пункта 1)
а потом еще тыркаться нарезать пенопласт для рёбер, потом срезать углы и опять-таки его укладывать и еще приклеивать.

 

Первый блин комом) Не уследил, у опалубки окна один угол торчал над плоскостью плиты на 3-4 мм, в результате в этом месте получилась ступенька до 5 мм. Плюс есть неравномерность усадки бетона в районе 2-3 мм по плоскости, сдуру захотелось напоследок пройтись виброрейкой с бОльшими эксцентриками, батя поставил их неправильно, в результате оторвало лапы у мотора, доглаживал вручную. Сегодня должны закончить ремонт виброрейки.
В последующих плитах окно- и двери-образующие опалубки поставлю на 5 мм ниже общей опалубки + бетон буду делать немного жиже, этот тяжело осаживался, тогда думаю можно будет обойтись финишной штукатуркой.

 

А Вы сами попробуйте, и поймете. Во-первых в кустарно-полевых условиях более-менее ровно нарезать в таких больших листах пазы под ребра сложно. Во-вторых дороже. Велдкат пробовал и так, и так, сделал вывод что лучше клеить, чем вырезать.

 

Домовладелец хочет без ребер толщиной 120 мм заливать)

 

я не то чтобы хочу или не хочу.
я ходе дискуссий желаю выяснить найболее правильную технологию строительства.

на мой взгляд Аутоматикс правильно сделал, что повысил слой с 5см до 7.5см.
но если дальше развивать мысль, то там и до 12см не далеко.

кстати, есть не только звукоизоляция, есть еще и теплоемкость.
правда с отоплением тоже сложно сделать выбор. есть две концепции
1) максимум теплоемкости. например владыка www.izba.su очень за это ратует.
и наоборот 2) минимум теплоемкости, чтобы можно было быстро "разгонять" температуру в здании до нужных переделов. американцы и немцы со своими пассив-хаус идут в этом направлении.

ща потом еще допишу...

 

Написал на пол страницы аргументов почему так делать нельзя, а потом решил не зафлуживать ветку, стер. В общем так делать бессмысленно.

 

а вот лучше б не стёрли.
Медведнутому Домовладецу было бы полезно.
печалька.

 

Пообщался со знакомыми профессионалами строителями, определился с оштукатуриванием.
Последовательность работ:
1) дня три дать подсохнуть плите;
2) грунтовка глубокого проникновения, день подождать;
3) штукатурка Knauf Rotband, по инструкции.
Гарантируют что будет малая усадка, т. е. не нужно потом шпаклевать, не обезвоживается на хорошо впитывающих влагу основаниях и при повышенной температуре, хороший предел прочности при сжатии, что оказывается важно, т. к. плита будет подниматься.
Сижу думаю, штукатурка не из дешевых.

 

это не есть гуд, звукоизоляция зря Вас так сильно тревожит, я вообще смотрю в сторону сокращения толщены оболочки/диафрагмы до 30-40 мм, а если хотите сократить еще звукопронецаемость то добавте перлитовой штукатурки 20 мм на ППС или навесной фасад.

Теплоемкость да, но тут надо знать меру и утепленная плита и бочка на 500-1000 (ТА) литров гораздо полезнее. а в пассив-хаус зачастую предусматривают ТА, есть под Гамбургом (ЕМНИП) дом с ТА с 3 этажа в 40 м куб