Своими руками - каркасник 6x6 с верандой

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

По идее, когда красишь ДО. То это заставляет подождать. Но и выход влаги будет равномерным, поскольку крашенная и не крашенная поверхности по разному влаговыводят. Если красить с одной стороны, а доска влажная - одна из причин скрутить доску.
Но как это влияет на усушку, т. е. сокращение доски в размерах?

 

Никак, просто усушка не приведет к "полосатости" домика, если первый слой прокрасить заранее. Непрокрашенные шипы не обнажатся.

 

Ага - визуально, но не физически. Во общем, давно подозревал, что гемморой это - иммитация бруса. Чуть в технологии допустишь косяк и привет. Проще надо быть

 

Однако это вряд ли спасет от выхода шипа из паза

 

Осенью настелил пол первого этажа
Пол деревянный, дощатый, лиственный, 45мм
И куплен у того же производителя, что и имитация бруса - что не прошло даром, как вы уже понимаете

Перед настилом пола выравнял уровень лаг проставками из фанеры, ОСБ и прочих листовых вариантов подходящей толщины. В качестве линейки выступают вложенные друг в друга два профиля под гипсокартон. Получается почти 6 метровая линейка

Пароизоляция как видно сделана с отводом на пол, но не покрывает пол сплошняком. В случае протечки вода просто пройдет насквозь

Доски стыковались очень тяжело. Через лагу крепил клинья из обрезков половой доски саморезами, и прижимал клиньями доски одну к другой. Клин крепится к лаге могучим шурупом и их надо иметь с запасом - расклинивание гнет шурупы, так что я 3-4 комплекта шурупов успел сменить.
В клине есть пропил под вкручивание фиксирующего шурупа в доску (5х70).

Чтобы доска не треснула от фиксирующего шурупа, она предварительно засверливалась с зенкованием. Когда я устал зенковать отдельным сверлом, купил комплект сверл с зенкером. Вот данный комплект ("Практика") умер особенно быстро - где-то на 10й доске. Но шестигранник зенкующей головки подходит под стандартное посадочное место для бит, так что продолжил зенковать им без сломанного держателя. Были еще несколько других комплектов.

Весь процесс довольно долгий - поставить доску, поставить клинья, расклинить, насверлить дырок, раззенковать, загнать шурупы, снять клинья - один ряд занимал порядка 40-60 минут
Супруга очень хотела настоящий дощатый пол, но я с ним намучался


Последняя доска ставилась со стандартным трюком, ее ближний к стене край подрезался под углом в 60 градусов - тогда она легко опускается возле стены, не цепляясь выступающей нижней гранью. Пожимал ломиком вместо клиньев и шурупил через верхнюю плоскость. Предварительно надо рассчитать укладку так, чтобы последняя доска не оказалась слишком узкой (меньше 7 см) - некуда будет шурупить или будет качаться. Если что - подрезаем первую доску по ширине, чтобы увеличить ширину последней доски

Геометрия доски оказалась весьма неидеальной. Некоторые щели клинья убрать не смогли, даже при установке клиньев на каждой лаге - когда приложил линейку понял, что не доска выгнута, а именно фреза виляла и край доски получился со "впадинами".

За зиму доска местами взгорбилась. Летом это убрали циклевальной машиной, а щели зашпатлевали. Вначале я планировал просто взять циклевку в аренду, но отпуск кончался и я обратился к профессионалам. Профессионалы из DeПол привезли целых 4 циклевальных машины разных габаритов и мощностей и за три дня все сделали. С учетом сколько бы стоила аренда 4х машин, я полагаю цену их услуг вполне оправданной

После шпатлевки, циклевки и лакировки получился вот такой пол:


А второй этаж я для экономии времени и денег линолеумом накрою, пожалуй

 

Кстати по опыту зимнего пребывания в доме. 2 квт электрический нагреватель держал в доме температуру порядка 10 градусов (работал на минимальной мощности) всю зиму - и это стоило порядка 700р в месяц за электричество. кажется 20см утеплителя достаточны

 

Первым делом в этом году взялся за коммуникации

Вначале канализация. Бетонный септик вкопали еще в прошлом году.

Бетонный септик был выбран не в последнюю очередь под влиянием статей признанного эксперта по канализации Андрея Ратникова. Вначале я был большим фанатом аэробных септиков типа Топол и подобных - у них очень хорошо поставлен маркетинг, все красиво, логично и убедительно. Но затем столкнулся что есть много отзывов на проблемы, поломки и прочее. Все же аэробные септики это инженерная система со всякими разными механизмами. Затем рассматривал и септик Тверь, который здесь на форуме много освещается - очень интересно, но под ключ его у нас никто не ставит, только заказать доставку и сражаться самому. Этого не хотелось. Затем думал про пластиковые септики Танк.

В итоге на одной чаше весов были
- высокая цена модных пластиковых систем
а на другой
- отработанность технологии бетонных септиков, здесь их делают многие и много
- их низкая цена
- отсутствие на моей земле высоких грунтовых вод. Предшествующий опыт закапывания коммуникаций показал, что все сухо минимум на 10 метров в землю. Да и данные геологоразведки были

Долго сомневался по поводу дренажа в бетонном септике. Дренажный колодец в отличие от дренажного поля это просто колодец без бетонного дна. Площадь дна не так велика и по всем расчетам никак не могла успевать впитывать поступающую воду. Кто-то делает дренажный колодец дырчатым - чтобы впитывали стенки. Это могут быть

• колодцы из кирпича - но трудоемко и есть страх, что их грунтом раздавит
• перфорированные бетонные кольца - но в нашей области отсутствуют, а их доставка бетонного кольца из других регионов экономически не обоснована совершенно
• насверлить дырок в обычном кольце - судя по отзывам на форуме работа уровня "сдохнуть можно"

При этом установщики клялись и божились, что у них на таких септиках автомойки работают и все впитывается на ура. Не сохранилось ссылки к сожалению где кто-то объяснил как это работает - внешняя сторона дренажного колодца работает как сообщающийся сосуд с его внутренней стороной, так что вода "переливается" через низ наружу и впитывается не только дном, но и стенками. как-то так:

На этом я успокоился и мы приступили

Канализацию надо было проложить на 30 метров плюс участок имел уклон к дому. Так что возле дома канализация заглублена едва на полметра. А у септика уже на два метра. Чтобы объем септика не пропадал зря - попросил его максимально заглубить. Тракторист сильно постарался чтобы опустить дно до 4 метров.

Ситуация осложнялась тем, что уже были всякие посадки - но тракторист не подвел
Выходы горловин колодца ушли ниже уровня земли и позже я их наращивал кирпичом

С учетом что нарощенная горловина все равно остается в земле, я не слишком старался и вышло аляповато. 8 кирпичей неплохо укладываются вкруг горловины, если кирпичи смыкаются не углами, а немного заходят углом на грань соседнего кирпича (фото такой раскладки не осталось к сожалению).

Трубы укладывали с утеплением на всякий случай. Считается, что в канализации идет теплый воздух, воды там постоянно нет - значит не замерзнет. Но сталкивался с историями, что теплый сырой воздух приводил к тому, что трубы обмерзала изнутри. Поэтому вертикальные участки утеплены все, а горизонтальные по крайней мере там, где глубина меньше метра.

На середине 30 метрового отрезка сделан отвод вверх для ревизии и прочистки.

Был также отвод в сторону под будущий большИй дом. на него установщикам трубы не хватило и я ее укладывал сам. Чтобы не мучаться с тем, какое положение пузырька уровня соответствует уклону 2см/метр, я просто примотал к концу уровня кубик из детских игрушек. С ним уровень горизонтален как раз при правильном уклоне трубы. Главное не перепутать каким концом его прикладывать


Не забудьте при засыпке траншей держать вертикальные отрезки труб или чем-то их зафиксировать надежно. Иначе труба перестанет быть вертикальной и придется ее откапывать обратно

Разводку канализации я в последний момент передумал делать внутри дома и сделал в подполе для экономии места внутри. Трубы утеплены, разумеется. Специальные кронштейны в моей ситуации не подошли - слишком большая дистанция от опоры. И я подвесил трубы на стальной ленте. Вначале лента фиксировалась грубо, а затем длина уменьшалась загоном самореза в каждую следующую дырку по получения нужной высоты свеса

Не идеальный вариант возможно, если будут проблемы - позже переделаю

Тщательно рассчитав расположение выходов канализации, сверлю пол. Затем длинным тонким сверлом "протыкаю" перекрытие на всю глубину и по полученному отверстию режу встречное отверстие снизу. Поскольку никто не снайпер, сделать запас по диаметру отверстия хотя бы в 1см необходимо - можно будет регулировать расположение и вертикальность трубы. Для 110 трубы режу на максимальном диаметре "балеринки" - 120мм


Как всегда - работа над ошибками

1. заведение коммуникаций в дом лучше было делать до настила платформы пола или одновременно. Потом довольно мучительно ползать в подполе и рассчитывать длины и стыки труб для выхода в нужные места. Меня частично извиняет то, что на тот момент дом был задуман еще с дачным уличным санузлом
2. вертикальные отрезки труб надо фиксировать на время засыпки траншей
3. можно было съэкономить пока тракторист все равно на участке и все раскопано и заодно кинуть кабель с электричеством в дом. сейчас это будет отдельный расход
4. Сверлить дырку в полу под канализацию в ванной стоило уже после укладки ГВЛ поверх ОСБ. Не пришлось бы тщательно рассчитывать расположение дырок в каждом листе

 

Еще такие моменты:
если отверстие уже прорезано, а диаметр получился меньше нужного (не угадали), то аккуратнее всего будет перенарезать путем накладки сверху фанерной пластины и всаморезить ее в основание, чтобы центральное сверло зацепилось за нее. Иначе будет болтать режущее кольцо как говно в проруби, простите мой французский



Резать дырку в лиственной половой доске это проклятье. Обычным режущим кольцам не хватает глубины взять 45мм, а полотна лобзика в лиственнице дохнут. Убил две пилки, пока не купил особо могучую пилку от боша по твердому дереву, чтобы добить дырку

 

@GrauRu, мне показалось или кольца 1,5 метровые? Почему не использовал 2 метровые?

 

Смысла не было. Там и так объем взят с почти двойным запасом

 

@GrauRu, у вас 3 кольца в глубину?

 

Да, три кольца. Где-то 4.5 куба

 

Следом за канализацией делаю разводку воды и тепла
Их делаю в горизонтальной обрешетке под гипсокартон - она специально горизонтальная, чтобы трубы тянуть легче. Нижняя секция обрешетки - тепло, вторая секция - вода

Воду делаю армированным полипропиленом - самая народная технология по доступности материалов и инструмента, но трудоемкая. Надо сварить кучу сочленений, а сбор большой конструкции на весу несколько сложнее, чем пару деталек в обучачающем ролике насадить и снять. вдобавок чуть какой детали нет - процесс прерывается до следующего захода в магазин. Вобщем дня три провозился.


В процессе выяснилось, что лучшая тактика, это постепенное наращивание от входа, приваривая каждый раз небольшую следующую деталь или небольшой узел. Вначале то я пытался сваривать фрагменты размером в пол-стены или стену и потом соединять - это было очень неудобно.

Самое опасное - это прожечь пароизоляцию сварочным устройством. Чтобы таких случаев было поменьше, подставляю фанерку. Пару раз таки прожег - ну скотч в помощь


Толщина обрешетки 3 см - это накладывает некоторые ограничения. 20мм труба едва влазит вместе с фитингами. Но не влазит с фиксаторами трубы из-за большой опорной площадки. Взял фиксаторы с меньшей глубиной (от SPF) в местном магазина Вариант-А (справа). Они мне так понравились, что я ими даже одиночный трубы крепил


Для вывода труб в следующую обрешеточную секцию (под бойлер) воспользовался обводами - они немного поджали утеплитель, но отлично влезли.


Ввод трубы через пароизоляцию делался с классическим "тюльпаном", "стебель" которого приматываю к трубе скотчем, а "цветок" по периметру клею к поверхности пароизоляции.

чтобы труба не мокла в утеплителе (конденсат), поместил ее в трубный утеплитель, но слышал отзывы что полипропилен никогда и не мокнет. По крайней мере у меня в бытовка никогда нет конденсата на полипропилене

Несмотря на, прямо скажем, неидеальное мастерство сварщика - недогрел, перегрел, нарушил со-осность, двигал после начальной фиксации, не выдержал правильные углы и прочее - полипропилен доказал свою надежность, ни единой протечки.

Было немного страшно делать полипропилен скрытым, но знаю, что делают и все живы. В бытовке он даже успешно перезимовал с водой (уехал в командировку и не успел слить до заморозков), хотя все латунные фитинги и шаровые краны порвало пополам.

Работа над ошибками:

• зря трубу так близко к обрешетке проложил - есть риск вогнать саморез прямо в трубу. Это принципиальная проблема развода коммуникаций не в толще утеплителя, а в обрешетке. Надо быть очень осторожным потом.

 

Когда настилали пол тестю, я также помучался с клиньями досок пять, а потом доехал до магазина автозапчастей и купил там 4 храповых стяжки для груза. Примерно вот такие. Чем шире стропа тем удобнее работать.

Для неподвижного крепления взял перфорированные пластины, резанул на ней болгаркой две параллельных щели и замотал туда конец ленты "как на ремешке сумки". Прикрепил пластину к первой доске на саморезы. Для подвижного крепления сделал на пластине один рез (прошелся по нему шкуркой для гладкости) и присобачил к обрезку доски длиной сантиметров 20-25.
Технология работы.
1. Кладем новую доску как можно ближе к прикрепленным. Если повезет то попадаем в пазом в шип.
2. Заводим стягивающие ремни
3. Начинаем их поочередно от центра подтягивать, помогая резиновым молотком в насаживании паза на шип.
4. Начинаем "силовое" стягивание. Одной ногой без фанатизма наступаем на место стыка новой доски и обрезка стяжки и начинаем работать храповиком. Наступать нужно чтобы доска не спружинила вверх. Наступая на новую доску переходим к другим храповикам и повторяем процедуру. Если попалась особо сабельная доска, то точку притягивания можно менять примерно на полметра относительно перпендикуляра.
4. Притягиваем доску в шип саморезами. Я крутил SPAXы и потому обошелся без засверливания/зенкования. Но на этой чертовой лиственнице убил один шурик (метабо) с никель-кадмием. Второй (липоль бошевский на 14.4В) приятно удивил.
5. Снимаем стяжку. Лучше иметь под рукой толстую отвертку с плоским жалом. Потому что отжать руками защелку храповика под пружинящей нагрузкой проблематично.

 

Интересно. У меня предыдущий опыт с храповыми стяжками был негативный. Пробовал их в настиле пола в туалете и оно загибало последнюю доску вверх постоянно. Плюс остались коцки в местах, где стяжка цеплялась за доску. Но вы хитрее крепили