Своими руками - каркасник 6x6 с верандой

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Также сделал разводку электричества:

• NYM 1.5мм2 на свет
• NYM 2.5мм2 на розетки
• ВВГнг-LS 4мм2 на печку - NYMа подходящего сечения не нашлось, а провод без -LS скрыто ставить в каркасные деревянные конструкции нельзя

Использования NYM с одной стороны более удобно, чем плоского провода - одинаковое сечение, не превращается в штопор. С другой стороны, мой мега инструмент по зачистке проводов (похож на вот такой)- берет играючи даже 4мм2 ВВГ, но даже тонкий NYM для него слишком толст, а выпуск более могучей версии ожидается только в августе Был очень расстроен

В итоге, похоже что NYM берет только вот такой инструмент - WS-09, который я и прикупил


Труда с ним несколько больше, и иногда он может подрезать изоляцию внутренней жилы. Но лучше, чем ножом колупаться.
Вобщем, если хочется быстрого монтажа розеток, то все-таки надо ВВГ брать

NYM все равно перекручивается, если сматывать его через верх. Желательно насадить его на крутящийся барабан. Я такой пытался соорудить из подручных материалов, но получилось не очень и бросил.

Из опасений, что даже NYM/ВВГ смогут подпалить пароизоляцию, прокладывал магистрали по подложке из ГВЛ, дистанции между кабелями выдерживалась путем крепления провода на клипсы. Нарезать подложку и прикрепить - это быстро и дешево, НО похоже все-таки бесполезно. От магистрали вниз провод все равно бежит прямо по пленке. Списал это упражнение в безвредную блажь.

На время монтажа, чтобы быстро раскидать провода по помещению, использовал временный крепеж из подвесов для гк профилей

После перехода на клипсы, профиля эти снял.

Проводов заложил с большим избытком, наверное. Отдельный провод на каждую розеточную группу

потом разорюсь на автоматах для щитка

Также поставил перегородки и провел кабеля через них. От жадности к свободному пространству перегородки поставил из бруска на 60, а не на 100. Это несет дальнейший риск таки задеть саморезом кабель. Надо всегда помнить, где он идет. Перегородка казалось несколько хлипкой вначале, так что дверные проемы я усилил двойным стоечным бруском, и позже принятнул обшивку ко второму бруску тоже. После этого перегородка стала жесткой


Верх перегородки закреплен к перекрытию свободно. Уголок не дает перегородки ходить вперед-назад, но дает перекрытию возможность ходить вверх-вниз


Работа над ошибками:

• Взял бы кабель ВВГ - мог бы пользоваться очень удобным инструментом для зачистки
• В тонкой перегородке есть риск задеть кабель. В стойку 10см можно было бы вгонять саморезы с обоих сторон без риска повреждения кабеля

 

Обшил дом ГВЛ изнутри. Почему ГВЛ:
+ в ГВЛ хорошо крепятся саморезы даже без специальных дюбелей
+ ГВЛ весьма негорюч, а негорючий ГКЛ это отдельный сорт (с особой пропиткой для бумаги) и такого сорта ГКЛ я у нас с разбегу не нашел
+ ГВЛ довольно крепок на стене, а ГКЛ всегда легко проламывается - это довольно гипотетическое преимущество, но мне так приятнее

Под ГВЛ была подготовлена горизонтальная обрешетка из бруска 30х40мм из соображений, что
- в горизонтальной обрешетке проще протащить трубы
- брусок примерно в три раза дешевле стоечного профиля (45р против 151р) даже без цены подвесов. Брусок я брал в Сатурне на Островского, а там обычно у него очень хорошая ровная геометрия.

НО (!) я как-то плохо учел, что местами у меня стойки стен не очень-то ровные и вертикальные, а подгонять вертикаль на брусках довольно сложно по сравнению с профилями на подвесах. С другой стороны было не очень понятно, как делать горизонтальную обрешетку на профилях с подвесами - вся официальная документация предлагает ставить их вертикально (на то он и стоечный профиль). Вобщем, вертикалями я не заморачивался, местами на пару сантиметров убежало (если на всю высоту стены). Это практически нигде не заметно, кроме места где стоит лестница. Ее столб под определенным ракурсом видимо не параллелен стене. Я к этому довольно просто отнесся, но все люди разные.

Дополнительно к бруску сделаны закладные из фанеры 2х15мм под кухню и бойлер


ГВЛ взял с доставкой и заносом в дом в Леруа. За занос в дом они берут как за подъем на этаж без лифта. Два человека упахались таскать 40 листов, и занимались этим час с лишним, так что я рад, что не подписалась это делать сам. Умер бы наверное под ними

Очень оптимистично я заложил 2 дня на обшивку ГВЛ. Реально это заняло почти неделю. 8 листов в день примерно. Причина в том, что почти каждый лист требовал тщательной подрезки под окна/двери/розетки или выводы труб. Только 3 листа были установлены целиком без подрезки. Кроме того, почти каждый день случалось что уже нарезанный лист ломался под своим весом и работу приходилось делать заново. Дырки под розетки тоже резались заранее, чтобы не повредить пароизоляцию и провода

ГВЛ довольно легко режется ножом и затем переламывается, если его надо разделить по прямой линии. Но надо следить, чтобы опора кончалась строго по линии по разлома. Иначе довольно вероятно, что разлом пойдет в стороны. П-образные и Г-образные выпилы под двери и окна делались обычной циркуляркой с подключенным строительным пылесосом. Так примерно в два раза меньше пыли. Длинную сторону по-прежнему делал ножом и переломом

Из-за необходимости избегать стыков плит на углах оконных и дверных проемов и малых размеров помещений, в углах часто стоят плиты половинной ширины. В них приходилось выбирать дополнительные фаски на линии разреза. Делал электрическим рубанком также с подключенным пылесосом. Несмотря на пылесос, снаружи кажется что дом горит - столько пыли идет. За время работы пылесос набил 20 литров пыли. И еще 10 литров были на полу.


Плиты носил с помощью специальной ухватки из леруа (фото под рукой нет) - очень помогла она. Но подымать плиту из горизонтального положения все равно надо крайне аккуратно. Если взяться за край ГВЛ - плита почти 100% ломается посередине под своим весом. Особенно если там есть выпил под окно. Брался строго за середину высоты листа, тогда нормально. Под основание листа ставил проставку, чтобы листы висели немного над полом. Три поломанных листа списал, хорошо, что заложил небольшой резерв. Еще три поломанных листа таки поставил - или нашил дополнительный брусок для стыка краев, или подсунул под низ обрезок ГВЛ и притянул к нему (будто обшивка в два слоя)


При нарезке дырок под розетки, главное не ошибиться с диаметром. Если ошибся, то надо прикрутить саморезами кусок ГВЛ поверх, наметить центр заново и просверлить, а кусок потом снять. Без намеченного центра коронку болтает страшно

Подрозетники выбрал цельные, поскольку наборных под пустотные стены не было в наличии. Цельные конечно сильно дороже - 250р против где-то 25р. Но довольно удобные - есть штырьки для отметки центров сверления. Диаметр коронки взял на 1мм больше, поскольку точно рекомендованного не было, но подошло просто как раз. Поскольку пыль от сверления заметает эти отметки практически бесследно, я последовательно сдвигаю перевернуты йподрозетник на одну позицию и держу неразсверленные места под ним, чтобы пыль на них не летела.


Ванная оказалась слишком маленькой, чтобы занести туда целые плиты. Разрезал пополам так, чтобы стык пришелся на обрешетку и занес половинки. Как вариант, плиты надо было занести до монтажа перегородки.

 

Забыл работу над ошибками

Работа над ошибками:
- 40мм это довольно маленькая поверхность под стыковку краев ГВЛ. Надо же от краев сколько то отступать, чтобы саморез их не ломал. Было бы лучше что-то вроде 30х70 (как жестяной профиль), но таких брусков нигде не видал.
- монтаж подоконников до обшивки ГВЛ добавил мучений по выпилам под подоконники. лучше бы я попросил установщиков окон подоконники оставить на потом. Опять же подоконник проще менять потом

 

У меня стояк холодной воды в квартире сделан полипропиленом - мокрый.

 

Интересно. А какая труба по сечению? И армированная или без? У меня просто ледяная вода из 100 метровой скважины бежит без конденсата

 

Конденсат зависит от температуры и влажности воздуха вокруг трубы, и от температуры на поверхности трубы

 

Спору нет. Может быть просто у меня все хорошо вентилируется

 

Одно из двух. Или толстостенная труба не успевает остывать, или воздух уносит влагу без конденсации.

 

По армированию не скажу. Не знаю. Труба, по памяти, 40-ка.
Чудес не бывает - значит у Вас всё с вентиляцией хорошо.

 

Хотелось бы верить Посмотрим как дальше будет

Я почитал, что температура трубы ниже, когда вода все время течет (стояк в квартире!) и потому конденсат там сильно более вероятен. У меня же частный дом - это в 5-10 раз меньше поток. Возможно в этом причина

 

День добрый!
Я не уловил - канализация уже запущена? Как ФК себя ведет? Какой под ним грунт? Поглощающая способность измерялась (по Ратникову)?
Очень интересно, потому как начал рыть свой септик. Опасаюсь, поскольку ошибки будут дорогими и дурнопахнущими.

 

1) Запущена частично - в нее идут сливы с бытовки в которой мы живет
2) ФК ведет себя нормально за зиму высох насухо и пока еще перелив в него из основного колодца не пошел. слишком большие ямы я вырыл для своих текущих скромных сливов
3) грунт - песок
4) поглощающую способность смотрели таблично на основе классификации грунтов по данным геологоразведки. замеров не делали

 

Давно ничего не писал. Середину лета провел в разъездах, делах, заботах, занимался днями рождения детей и корпоративным отдыхом, посадки и вообще всем чем угодно, кроме стройки. В частности:

• посетил американскую каркасную стройку и строительный магазин
• поставили заборные столбы.
  все просто - рабочие насверлили дырок буроямом, труба 3м, 1.2м в землю, 1.8 метра торчат, и залили самозамешанным бетоном. Вышло с работами где-то в 700р за метр. Со стороны соседа делался более могучий забор с лентой и под кирпичные столбы на принципах софинансирования. Там более 2000р за метр, но моя доля только 1000р (все без заполнения)
  
  
• сделали собственную скважину поскольку с центральной скважины полив не поощряется - там стоит хорошая дорогая водоподготовка.
  20м глубины, погружной насос, автомат и гидроаккумулятор. Все собрано на платформе, которая позже будет оформлена в крытую будку с баком на крыше для подогрева воды. Ледяная вода из скважины не всем посадкам пользительна
  
• посадили 80 саженцев всякого рода, что повлекло масштабные землянные работы, включая местами полную замену грунта или даже создание грунта самостоятельно (кислый грунт) под хитрые ягоды типа брусники
  
• построил корабль для детей
  
• Провел шоу "последний герой". Оставил семью выживать на участке в бытовке лесу без машины на 10 суток
  
• обнаружил, что в купленной бытовке укосин толи нет, толи они сильно неправильные (завал за год 10см на 2м высоты) и выпрямил бытовку под проливным ливнем.
  Закрепиться в землю не удалось (вырывает), хотя был куплен специальный якорь (так называемый якорь Дредфорта). Пришлось соединить все наличные стропы, канаты и лебедки и зацепиться за фундамент соседского забора. В процессе у одной стропы распрямился крюк диаметром 8мм, и один раз оторвалась проушина от дома (на фиг саморезы - только винтовые гвозди).
  Когда мимо головы пролетает 1.5 кг лебедка - это что-то. Соблюдайте технику безопасности - носите каску!
  Укосину прибил снаружи - два гвоздя в каждую планку евровагонки и три гвоздя в каждую стойку. Врезать в обвязки возможности нет. Пока стоит
  
  С учетом прочих косяков, видимо, это было плохой идеей покупать готовую бытовку
  

и тому подобные мелочи жизни

Для внутренней же отделки дома на весь август нанял рабочих.

 

Видимо опыт джиперства невелик или отсутствует?
Когда из болота "тя-потя, а вы не мо" таскаешь нечто рамно-монструозное, там не только шаклы летают.
Тросогаситель. Банально замещается ненужным ватником, брошенным поверх натянутого троса.