Своими руками - каркасник 6x6 с верандой

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Кстати, по усилению крепости через обшивку. Натолкнулся на любопытное экспериментальное исследование крепости стен в зависимости от обшивки. Там правда для стальных стоек - то есть конкретные цифры нам бесполензны, но относительные показатели весьма интересны

а именно

• односторонная обшивка OSB увеличивает прочность стены на 50+%
• двусторонная обшивка OSB+OSB и OSB+Гипс увеличивает прочность стены почти на 100%
• НО двусторонняя обшивка Гипс+Гипс НЕМНОГО КРЕПЧЕ, чем односторонняя обшивка OSB

Последний факт немного неожидан и заставляет подумать о дальнейших планах
Оригинал (англ)

 

я имел ввиду к сваям мы притягиваем только обвязочную доску плашмя, а доски ростверка крепим просто гвоздями к этой обвязочной доске... при условии что ростверк не нуждается в дополнительном усилении

 

Момент сопротивления изгибу, с жестко пришитой на составной ростверк доской, которая будет работать вкупе с досками, стоящими на ребро, даст увеличение, конечно, не такое, как если бы работал сплошной брус, а меньше. Вообще, вспоминая курс сопромата, предельные нагрузки на составную балку будут примерно процентов на 20 меньше. Так что это усиление можно и посчитать и в конкретных цифрах, тем более что доска, лежащая плашмя сверху на ростверке, работает в самом оптимальном режиме - т. е. на сжатие.

 

Понятно. Но здесь все-таки силовой момент остается - свая может немного дышать, подъемная сила от ветра и т. п. Если обвязка крепится к сваям - она это решает. Корпус дома крепим на обвязку стальной лентой, а уж сваю из земли точно не выдернет. А если просто гвозями к доске, то оно чуть-чуть надежнее, чем просто сверху положить. Любые вертикальные подвижки и гвозди просто вырвет. Тут уж хотя бы саморезы надо.

 

Гвозди как бы ершеные бывают, специально для этих целей. Себе уже прикупил на будущее.

 

Стены

Переходим к сколачиванию стен. Как я уже говорил, проектирование и постройку дома я старался вести в соответствии с принципами Advanced Wall Framing, посвященными большей энергоэффективности дома без ущерба реальной крепости конструкции.

Основные конструктивные приемы Advanced Wall Framing

1. одиночная верхняя доска стены (top plate) вместо двойной ЗА СЧЕТ
   • строгого расположения стоек, лагов и стропил друг над другом
   • стяжки верхних досок (top plate) на стыках металлической пластиной
2. разнесенная утепленная балка проема
3. безбалочные проемы в передней/задней (не-несущих) стенах
4. отсутствие двойных стоек для проемов ЗА СЧЕТ
   • крепления балок проема на металлических пластинах

Для стен предварительно отобрал доски без грубых дефектов типа глубоких трещин и больших мертвых сучков. Такой отбор занимает время - еще одна причина брать хороший лес сразу (знать бы где). Сучки, однако, встречаются - пригодность такой стойки определял по нормам отверстий и выпилов в стойках. А именно - избегать в средней трети стоек, максимум 1/4 толщины для выпилов и максимум 1/3 толщины для дырок. Подробности в любой книге по строительству каркасников. Я взял на себя смелость вставить копию из Essential Guide to Framing (см. список литературы на ForumHouse)


Высота стоек стены - 2.45м - подобрана так, чтобы изнутри на нее встал лист ГВЛ/ГКЛ. Шаг стоек (расстояние между центрами) принят 0.625м - под обшивку OSB и утепление минватой.

Это немного больше нормативных 2х футов, но это довольно распространенный совет. Смотри к примеру статьи​

- УТЕПЛЕНИЕ КАРКАСНОГО ДОМА ​

- Шаг стоек в каркасном доме ​

​

- Как выбрать расстояние между стойками каркаса​

​

Сделал мерку на 245см и нарезал необходимое число стоек по ней. Погрешность вышла небольшая, главное всегда держать пилу одинаково относительно линии отреза. Как угодно - слева/справа/по центру - но всегда одинаково. Даже без торцовочной пилы, срез выходит довольно ровный.

Об инструменте. Торцовочная пила стоит хороших денег и в итоге я ее не купил. Однако и обычной пилой можно очень качественно и ровно резать - я просто поставил диск для чистового пила (чуть больше зубьев).​

​

Затем собрал первые две стены. Глухая стена собирается быстро, стена с окнами чуть дольше. Это можно было бы ускорить, если не мерить и резать, а отрезать cripples и headers расчетной длины, и собирать так - ставить верхние и нижние cripples, к ним прижимать header и подоконник, уже к ним прижимать стойки. Стыки будут плотными, а изменение габаритов проема даже на сантиметр ни на что не влияет. Посмотрите пару видео от хороших мастеров, как собрать стену - главное обратить внимание на правильную разметку. Для этого надо верхнюю и нижнюю доски сложить вместе и размечать разом. В противном случае остается существенный риск немного ошибиться (я, к примеру, таки ошибся). Раз уж стойки должны идти точно над лагами, то можно также использовать мерку, которой пользовались при укладке лаг.

Поскольку в окончательно собранной стене что-либо поправить сложно, я рекомендую не добивать гвозди чуть-чуть, пока все не закончите и не увидите результат целиком. Ошибиться можно всегда, а раскурочивать потом всю стену трудозатратно.


Расположение окон и дверей подогнано в сетку стоек, для удобства сборки и соответствия advanced wall framing.

Header'ы ставил двойные, утепление будет между балками.
Ставить header в переднюю/заднюю стены необходимости не было, но это я ступил и не понял сразу, что эти стены несущими (load-bearing) не считаются. В окна, уместившиеся в один шаг стоек, балку (header) также ставить не буду.

Двойные стойки в проемы (jack stud) не ставил, проникшись идеями advanced framing. Вместо этого балка проема (header) должна быть закреплена металлической пластиной вот такой формы:


Но поскольку вот такого красивого крепежа (header hanger) местный рынок не предлагает, заменил его вот этим составной конструкцией такого типа

Один такой узел обходится в 40 рублей. На все окно - 160р

Поскольку я ставил балки в уже поднятую стену, то креплю саморезами вместо гвоздей - шуруповертом одной рукой я могу работать, а молотком нет (гвоздь держать надо), второй рукой я держусь за стену.

Подоконник крепится на обычные уголки 40x40x40. Длинные уголки на всю толщину стены не ставлю, чтобы не создавать мостиков холода

продолжение следует...

 

По окончании сборки двух стен, попробовал самостоятельно их поднять, организовав набор промежуточных упоров. Однако поднять 6метровую стену одному выше груди у меня никак не вышло. Расчетный вес стены вышел более 120 кг (если доски сухие). Кроме того, при подъеме в одного, стену ощутимо болтает из стороны в сторону.

Собранные стены подняли с отцом на следующее утро. Я не был уверен, что два человека легко справятся с подъемом и во избежание казусов применяли страховку

1. перед подъемом верхний край стены соединялся с фундаментом веревкой отмеренной так, чтобы не допустить опрокидывание стены наружу.
2. нижний край стены соединялся с полом обычной поясной стропой (потому что была в наличии). Лента должна быть длиной 25-30 см. Один край ленты выравнивает по внешней границе дома, а другим краем лента крепится коротким саморезом к лаге (чтобы можно было легко выкрутить потом). Затем второй конец подымается и прибивается к основанию нижней доски (bottom plate). Теперь стена никуда не уедет. Фотки по шагам -
   

Вторая страховка предотвращает соскальзывание стены вперед, как в этом ролике

Спасибо форуму за совет (в оригинале шла металлическая лента).

Поднятые стены сразу крепятся 2-3 гвоздями к основанию, затем ловим вертикаль и крепим укосинами к обвязке, чтобы не опрокинулись и не деформировались. Остальные стены ставим аналогичным образом.

Дом обретаем объем

На монтаж всех стен дома требуется один день работы двух человек, если напилить все заранее.

 

Конструкция дома несколько осложнена тем, что супруга захотела главную комнату ориентированной поперек оси дома. Для этой цели часть top plate средней стены заменена брусом 100x150 и часть стоек также заменена брусом 100x150. Шаг стоек и сечение бруса соответствуют span tables для внутренних несущих стен (к примеру, приведену в DIY - The Essential Guide to Framing в библиотеке ForumHouse). Брусовые стойки закреплены 3 длинными шурупами в торец сверху (в брусе балки для этого сделаны углубления сантиметров на 5). Снизу в нижнюю доску (bottom plate) они прибиты 6 гвоздями (как если бы это просто были две стойки).

После подъема вертикаль стены в одной плоскости зафиксирована полу-вбитыми гвоздями (1) и затем брусовые стойки притянуты к внешним стенам струбциной (2)


Распил бруса циркуляркой делался в три приема. Вначале делал разметку вкруг (по всем 4м поверхностям), затем последовательно пропиливал 3 поверхности. Если делать аккуратно - получается вот так.

Была альтернатива уложить балку большего сечения и обойтись без колонны, но бруса 20x20 под рукой не было, 4 сколоченных доски 50x20 в интерьере выглядят отвратно, да и больно массивно мне показалось 20x20 получается. Решил делать с колонной и потом обыгрывать ее в интерьере. У нас так одна дача уже построена - не привыкать. Также можно было бы скрыть балку в перекрытии мансарды.​

Стены выполнены с одиночной верней доской (single top plate) и стянуты металлическими пластинами - продолжаем играться с advanced wall framing

 

Поясните пожалуйста свою ошибку, я так и не понял, в чем она заключалась?
Вы не точно отрезали лаги?

 

Ошибка в том, что я нарезал лаги по месту - фактически по размерам обвязки в месте установки лаг. Поскольку обвязка - это не точный прямоугольник, то и лаги наследуют эту погрешность и геометрия дома становится все больше и больше не правильной.

Полагаю правильным было бы нарезать лаги в один заранее определенный размер. Полученная конструкция не совсем точно совпала бы с формой обвязки, но была бы намного более геометрически правильным прямоугольником, а это очень упрощает дальнейшие операции.

 

Стройка прерывалась на год с лишним в связи трудными жизненными обстоятельства у меня, но теперь все живы и здоровы, и можно продолжать. Скоро допишу что и как дальше делал, а пока, если за темой кто живой следит, то есть вопросы:
1) нормально ли стелить дощатый пол прямо по балкам перекрытия (без фанеры, OSB, дощатого чернового пола и прочего)? На практике вроде стелят, а как по правилам что-то не пойму.
2) нормально ли обшивать потолок и стены ГВЛ/ГКЛ прямо по стойкам каркаса и балкам перекрытия чердака? Дерево уже усохшее дальше некуда, но все равно... "wood moves" как говорят (дерево дышит)
3) Имеет ли смысл класть какой-то заполнитель в межэтажном перекрытии если оба этажа в теплой зоне?
4) на свесах крыши Tyvek Soft открыт (снизу) - его ультрафиолетом не разрушит? Раньше следующего лета зашивать софиты и свесы не соберусь...
5) Кто-нибудь реально ставил рекуператор? Или вентилируетесь окошками?
6) Есть опыт эксплуатации внутренней отделки в неотапливаемом доме? Обшивать все вагонкой как-то не хочется, от пластиковых панелей тоже мутит. первое время зимой жить не будем - не отвалилось бы все... может полимерцементной шпатлевкой (водостойкой) все отделать?
7) если снаружи не обшивать пластмассой разных сортов, то какие приличные возможности остаются отделки стены по OSB в пределах 500-1000р/м2? Только планкен или мокрый фасад по жесткой минвате? Я так понял из всех обсуждений, что попытки штукатурить по OSB от лукавого и все равно кончаются трещинами на стыках (да и по ЦСП то же самое)

Необшитый каркас простоял 2 года, продуваемый всеми ветрами и омываемый всеми дождями. Ничего ему не сделалось вообще, только серый стал

 

1 нормально- часто так делаем.
2 От шага лаг и стоек зависит - а так без проблем.
3 имеет- звукоизоляция и не будет барабана.
4 не должно.
6 нормально.
7 клинкерная плитка- есть по 600р м2.\

 

Точно, еще же клинкер! А он по OSB хорошо ложится? И надо ли мембрану под него как-то подсовывать?

 

А зачем?