Своими руками - каркасник 6x6 с верандой

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Просто американские руководства не рассматривают особо клинкерную плитку, и технология не совсем понятна. Непонятно, насколько клинкер с его многочисленными швами можно рассматривать как влагоизолирующий слой...

 

И вновь продолжается бой...

После стен дому положен потолок! Для этого, нарезаем на земле нужное число лаг перекрытия и забрасываем их на верх. Если доски тяжелые, а сил мало, то можно воспользоваться простым приемом - прибиваем промежуточную доску на внешнюю стену и по ней заталкиваем все наверх. как только затолкаете больше половины за среднюю стену, тот конец перевесит и доска сама пойдет вверх. Ее только немного назад подать надо будет и она уже почти точно на своем месте.

Затем раскидываем доски по своим местам. Точно над стойками. Потому что у нас Advanced Wall Framing, одиночная верхняя доска (top plate) и максимум погрешности - 5см влево-вправо.

С помощью натянутого шнура проверяем, что все концы на одной линии и фиксируем доски. Пока что фиксируем не полностью, а на один гвоздь с каждой стороны, с недобитой шляпкой. Мало ли - может быть что поправить надо будет.

Следом закидываем доску, которая свяжет все лаги. Места под нее маловато и потому набили небольшой "расширитель" по углам. А для точного позиционирования доски - подложили под нее обрезок шпильки. Теперь она легко катается влево-вправо. Впрочем два здоровых парня могли бы наверное и просто поднять доску с двух сторон и поставить на место. Это час-другой съэкономило бы, но второго парня у меня там не было

Фиксируем доски периметра к верхней доске стены (top plate) 2мя гвоздями под углом в каждый пролет, и к лагам 3мя гвоздями в их торец. Крайние лаги тоже прибиваются к верхней доске (top plate) по томй же схеме - гвоздь под углом каждые 30 см

На следующей день поставил распорки - все в одну линию. Всего три линии - через каждые полтора метра. Веревочка задает верный путь. Каждая распорка бьется тремя гвоздями в торец с одной стороны и 4мя под углом с другой стороны. Помню, что доски еще усохнут, так что распорки режу даже немного длиннее, чем расстояние между лагами и вбиваю их кувалдой. Трудно, а что делать.

Монтаж потолка занял день и нарезка/монтаж распорок еще один день.

Обратите внимание, такой способ монтажа перекрытия пригоден если поверх будет второй ярус или крыша с так называемым "приподнятым стропилом" для лучшего утепления. Для простой же крыши лаги надо не связывать цельной доской, а прибивать к стропилам и ставить распорки по периметру между лагами и стропилами.

 

Пора заняться крышей... с этой мыслью я вылез наверх, да сразу и застрял. Сказал бы, что дух захватило, от открывшейся красоты, но на самом деле просто очень страшно на высоте.
Вот по лагам первого яруса легко скачется, а всего-то 3 метра выше и уже страшно. Сидел полчаса, потом взял себя в руки. Сам не сделаешь, никто не сделает. Скакать однако по таким жердочкам совсем не комфортно, а потому набросал поверх лаг оставшихся досок. Из расчета чтобы просвет нигде сильно не превышал ступни - так легко уже не провалишься; в крайнем случае, животом на следующую доску упадешь. Более-менее сухая (6 месяцев) сосновая доска 15см шириной закидывается одним человеком легко, 20см доска - же с небольшим усилием. Под сырой доской или лиственницей - проще умереть, очень тяжелые. Доску надо закинуть до половины, потом она сама подымется. Чтобы дотолкать ее - ставлю стремяночку и в конце пути взбегаю на нее и дальше доска уже сама падает на потолок.

Встав на стремянку внутри дома, продергиваю все доски до конца перекрытия. Получился импровизированный пол.

Умные люди сразу меня спросят - к чему эти доски? чего бы сразу OSB второй уровень и не зашить, платформа же? Отвечаю - боялись дождей. Зашивку перекрытий рассчитывали сделать уже после монтажа кровли и притом не OSB, а половой доской.

 

Потолок скучен. Перейдем к стропилам...

На стропила пошла доска 20см, как из соображений утепления, так и из прочностных соображений. Снеговая нагрузка по данным книги "А.А. Савельев: Конструкция крыш. Стропильные системы" у нас 240 кг/м2 и вес кровли был оценен в 40 кг/м2. Суммарно в английских единицах это 56 фунтов/кв.фут

Приведенные в "Essential Guide to Framing" (PDF) таблицы размеров как раз требовали доску в 8 дюймов - 20 сантиметров по нашему. Доски выбрал по возможности без мертвых сучков и трещин, хоть в отечественном материале это и трудно.

Нарезал доски внизу, сколачивал вверху. Чтобы меньше лазить вверх, выбрал схему без конька. Две стропильные ноги сколачиваются и ставятся сразу как треугольник. Сразу скажу, это вероятно было ошибочным путем.


Делал так
- опорный запил стропильных ног фиксировался специально отмеренной доской строго по ширине перекрытия
- коньковые концы стропильных совмещались на плоской поверхности и соединялись гвоздевой пластиной, которые примерно год назад появились у нас в продаже. Гвоздевая пластина забивалась кувалдой, двумя руками. Главное дать всем шипам зацепиться, для чего надо простукать всю пластину вначале, а потом уже забивать каждый участок до конца. Держит намертво.
на фото пластина в процессе - центра уже готов, а края еще не пробиты.
- с обратной стороны делали иначе. В виду трудностей переворачивания огромного треугольника в ограниченном пространстве - стропильная пара приподымалась и узел укреплялся уголком из фанеры 10мм на 4х саморезах (желтых!) с каждой стороны. Саморезах - потому что забивать гвоздь снизу вверх трудно.

Для упрощения, фанеру предварительно засверливал - сразу по 4 уголка вместе.
- каждая стропильная пара дополнительно укреплялась затяжкой на высоте 2.5м от пола 2го яруса. Заодно затяжка будет потолком мансарды. Затяжка крепится на 4 гвоздя с каждой стороны

4 гвоздя на соединение это нормально для 45 градусной крыши. Обычно литература предлагает применять один норматив ко всем стропильным узлам
(таблица из Essential Guide to Framing, PDF)

Я тут много ссылаюсь на Essential Guide to Framing - эта книга приведена в списке литературы в разделе по каркасникам и если мне надо было бы выбрать одну, я бы взял ее как самую полную. Хотя теже факты можно найти и в куче других книг, а при желании добраться и до всемогущего КОДА (а вернее кодов - они варьируются от места к месту). Но читать их не так приятно

 

Ставим стропильные пары. Для этого всяко нужны два человека. А в сильный ветер даже и три - парусность у нее очень приличная. Поставленную первую пару крепим укосиной к перекрытию, а остальные пары - к первой.

Первая ошибка - нельзя использовать реечный уровень для выставления вертикали стропильной пары. Под углом в 45 градусов поперечная кривизна доски дает такой же вклад в его показания, как и отклонение от вертикальной плоскости. Обнаружили случайно уже почти в конце. В итоге все пары пришлось переставлять по отвесу, спущенному с ее вершины, и нитке, натянутой между основаниями.
Вскоре сталкиваемся с недостатком решения ставить готовые стропильные пары - недостаток места, хоть все пары и сложены уже друг на друга. В поставили их все плотным штабелем и притянули к уже установленным парам шнуром, чтобы это все не обрушилось на голову.

В итоге получаем вот такую картину

С тыльной стороны дома стропила еще не стоят - там предстоит делать "лестницу"

 

Поскольку свесы у меня 60 см, практически предельно допустимые по американской литературе, а вынести из дома опорные балки я догадался только спереди (где веранда), то пришлось делать "лестницу" (ladder).

"Ступени" "лестницы" были сколочены с шагом 60 см (по осям). Ступени - это тоже доска 20см. Чтобы при установке лестница не расползлась по ступеням, дополнительно к торцевым гвоздям, все стянуто стальной лентой. Иначе она начинала расползаться сразу при попытке поднять. В одном месте поленились стянуть и после установки она там и расползлась - открылась щель, которую потом надо будет закрыть кувалдой.


Под лестницу делаем фронтон с шагом 40см - чтобы под "ступенями" были стойки. Центр оставлен свободным под окно.

Фронтон крепится укосиной к перекрытию - чтобы не свалиться наружу. Две стороны "лестницы" изготовлены отдельно и героическим усилием аккуратно положены на фронтон. Весит каждая половина очень много, а поднять ее надо очень высоко и при этом не опрокинуть фронтон и не уронить лестницу наружу. В какой-то момент думал, что не справимся, но пронесло.

Было бы конечно проще, проставить лестницу первой, а не последней.

Ошибка: математическое образование здесь подвело - доска имеет ненулевую толщину, поэтому все стойки надо было сдвинуть на 5см от угла. Тогда бы проекция ступеней падала строго на стойку. А так немножко мимо.


Как я уже говорил, стропила у меня "приподнятые" для лучшего утепления. А раз стропила не стянуты с лагами - нужна специальная перемычка из доски 10см, прибитой опять же 4мя гвоздями с каждого конца и установленной под 30 градусов (примерно).

Дополнительно к креплению от поперечного разрыва, крепим систему жесткости стропил - крыша двускатная и может сложиться от сильного ветра. В внешней стороны уже набита мембрана - момент упущен - поэтому с внутренней стороны на стропила набивается перфорированная металлическая лента Х-образным способом, из угла в угол. Для натяжения использован примитивный рычаг, гвоздь вставляется в одно из отверстий, после натяжения брусок фиксируется ногой, плечом или иным подручным органом, а лента фиксируется гвоздями.

По два гвоздя в каждое стропило, плюс загнуть на краях на боковую поверхность стропил и еще по два гвоздя с каждой стороны.

 

Врезать деревянную укосину в стропила не стал - не хотел их ослаблять. Лента натянута туго, можно на ней тренькать простые мелодии. Мешать лента ничему не будет, она плоская.

Немного теории о раскосах в стропилах:

Тут требуется еще и в top plate крепить, но это уже было затруднительным, поскольку я подшивал снизу

 

Перед установкой стропил была сделана веранда, поскольку крыша над утепленной частью дома и верандой общая. Веранда собрана из бруса 150х100 - и столбы, и балки. Столбы идут с шагом 2 метра, а боковая балка двойная и выступает за столбы на 60см, чтобы сформировать свес крыши.

Попытка поднять собранную верандную конструкция одному позорно провалилась. Поэтому вначале поставил столбы на раскосах, а потом поднял на них балки по лестнице.

Сложно было поднять длинный поперечный брус. Поднял первый конец и закрепил на нем импровизированный крюк из лишнего уголка, чтобы он не слетел, пока я ворочаю второй конец. Затем спокойно поднял второй конец.



Балки со столбами скреплены толстыми и длинными шурупами в торец и гвоздями под углом в основания столбов. Как и верхние доски (top plate) верхние брусья стянуты металлическими пластинами, чтобы сформировать жесткий периметр


Периметр однако вышел не очень жесткий. Верх веранды ощутимо гулял. Раскосы между столбами в дизайн никак не вписывались, а иной готовой инструкции как жестко закрепить столбы я нигде найти не мог. Попробовал разного рода металлический крепеж

• Стандартная T-образная перфорированная пластина 150х150 на стыки столбов с верхом и низом. Эффект слабый. Столбы продолжили гулять. Видимо плечо маловато.
  
• Усиленный уголок 100х100х100 на стыки столбов с верхом и низом. Эффект слабый. Столбы гуляют.
• Оконные уголки желтые с 37х37 (продаются в Леруа). Их плеча хватило. Конструкция сразу стала совершенно жесткая. Жаль фото сейчас под рукой нет - завтра сделаю.

Теперь стоит готовый каркас, который уже можно обшивать кровлей и стенами. Это не совсем по технологии "платформа", поскольку именно платформа и не обшивалась. Но иначе, боюсь, дожди убили бы конструкцию, поскольку в какой-то момент я был вынужден резко прерваться и оставить стройку зимовать в недоделанном виде. Надо сказать, что ничего с каркасом не случилось (к удивлению многих) - только потемнел.


В следующей серии - стены и кровля

 

Итого по времени
- столбы веранды - 1 день (1 чел) + 1 день на подбор углового крепежа для большей жесткости
- крыша с одним фронтоном
- 2 дня (1 чел) на затащить наверх, разметить, напилить и сколотить все стропильные пары
- 2 дня (2 чел) на установку всех стропильных ферм по уровню
- 1 день (2 чел) на задний фронтон и лестницу
- 2 дня (1 чел) на диагональные растяжки на крыше (из стальной ленты), распорки между стропилами, и стяжки стропило-лага

 

Уже после возведения стен и крыши обнаружил, что доски обвязки на некоторых участках сплотить гвоздями забыл, только шпильками они стянуты были. Это дало две проблемы
- во-первых, колотить гвозди в обвязку после возведения стен не очень удобно - стойки мешают махать молотком
- во-вторых, на несплоченных участках доски все-таки рассохлись в разные стороны по краям и местами появились большие щели, до 1 см толщиной.

Хоть это и лиственница пропитанная антисептиков (сенеж ультра), а во избежание гниения по швам внутри, щели заделал герметиком морозостойким там, где балки выходят на веранду. Американская литература настойчиво предостерегала от сдвоенных и строенных балок вне навесов

До-сплочение шло 100мм гвоздями - в лиственницу они идут страшно тяжело. Проще всего забить множеством мелких ударов. Сильный удар только гнет гвоздь, но не забивает. 90й и 80й гвозди идут в разы легче.

Кстати, сверление 20см лиственной доски насквозь (для крепления обвязки) тоже удовольствие не легкое. С большой вероятностью сверло завязнет намертво. Чтобы этого избежать делал так - сверлил примерно на 3/4 или 4/5 глубины. Тут сверло еще не вязнет, вязнет в самом конце. Вынимал сверло - тут оно само чистится, осыпаются с него опилки (или "осверлки"?), и финальным движением просверливал последний участок. Эта методика сбоев не давала.

 

Рекламная пауза. Кроме стройки в этом сезоне прилично времени ушло на обустройство участка
- проложили воду от раздаточного колодца до дома в траншее ниже глубины промерзания

- построил дачный туалет. Вокруг люди уже живут, нельзя под куст

туалет каркасный, никакого оффтопа
И "неоновая" подсветка всем нравится

- понял, что дом не будет готов этим летом, и купил в июле дачную бытовку готовую для проживания с семьей. Когда надобность в ней отпадет рассчитываю продать, уходит такой товар вроде хорошо. Поставил на фундамент из покрышек набитых щебнем, подключил к воде, сделал слив, обставил недорогой мебелью. В качестве временного холодильника взял автомобильный холодильник
Автохолодильник Ezetil - тарахтит, конечно, вентилятором, но детишкам молоко хранит исправно

Бытовка тоже каркасная. Хотя с классической точки зрения там сплошное нарушение

Живу на стройплощадке с семьей. Дети наслаждаются строительством. Приключение же...

PS - к прибытию самогруза с бытовкой обнаружил, что неверно взял ее размеры. У нее опоры не по краям коробки, а глубже. Пришлось фундамент подвинуть. Как я это сделал - сбоку от покрышек было отрыто новое место. Под нижнюю покрышку заведен ремень (буксировочный трос) и тягой на себя уже заполненые щебнем покрышки уехали в новое место. Не очень легко, но реально

 

Еще немного в сторону -
большой проблемой при строительстве были насекомые. Стоило выйти из машины и наседали так, что даже отбиваться смысла не было. Просто бежал переодеваться, и сразу заливался с ног до головы репеллентом. В какие-то моменты можно было убить до 3-4х слепней одним ударом. Несмотря на жару, работал в армейской куртке с капюшоном и плотных штанах. О комарах и мошках даже не рассказываю. В один день я просто надел поверх москитную сетку как пончо и завязал на шее. Только так можно было продолжать работу - в руках то циркулярка, сильно не поотмахиваешься.

Детей я репеллентом поливать не мог, да и сам устал уже, и тут у нас в городе поставили баннер "электрофрога". Жуткий механизм с электронным управлением, на колесах и газовым баллоном в придачу. Идея в том, что комарики летят на газ, всасываются внутрь и там убиваются сеткой под напряжением. Я уже был знаком с подобными системами, видел чей то фотоотчет как он вывел комаров на болоте - но там другой производитель был и по-моему было сильно дороже. Народные ловушки я уже пробовал - ноль эффекта. 4 муравья попались, Раптор распылитель для местности - ноль эффекта. Ультразвук не пробовал - но прочел по отзывам, что не помогает. Спиральки для окуривания дают какой-то эффект, но только вместе с репеллентом.

Короче, купил я этого электрофрога - потратил часть бюджета на строительство. Что случилось дальше:
- вначале эффекта не было практически никакого. но после решения нескольких технических проблем, дно стало заполняться комариками и другой живностью
- поставил устройство между стройкой и лесом и смог работать в майке и шортах. кровососы летели на девайс. подходить к девайсу небезопасно - покусают, они вокруг него плотно тусуются
- через пару недель комаров днем не стало, только мошка. но не так, что по всему лицу ползает штук 20 мошки, а просто время от времени мошка. Сразу скажу, что мошка так до конца и не пропала. Девайс ее только на себя отвлекает
- комары пропали днем, но в час комара (21 - 22 часа) их все равно было многовато. Так что с 22 до полуночи лучше сидеть дома.
- только через месяц число комаров в комариный час снизилось достаточно, чтобы выйти в туалет без опаски быть покусанным раз 30. Теперь кусали раза 3. Аналогично, после закрытия дверей в дом, мне надо было на ночь убить не 20-30 просочившихся кровососов - они сидели между сеткой и дверью, а уже только 3-5. Это, знаете ли, уже другое дело.
- когда в августе пришли слепни. На них система тоже действует. Если в прошлом августе я имел счастье убивать до 3х слепней одним удачным хлопком по шее, то в этот раз большая их часть отправилась в сеточку. Несколько штук все равно летали, по странному стечению обстоятельств - невероятно крупные, как 2/3 мизинца. Может их пропеллер засосать не может? И пару раз меня укусили. Хотя что такое пару раз...

Особенности эксплуатации - балон на солнце нагревается, внутренне давление растет и регулятор давления отключает его. Таким образом, устройство первое время работало только ночью, о чем сигнализировало моргающей лампочкой. Некоторые думают это оно так работает. На самом деле вовсе нет.

По идее, должно пропускать до 6 атм из баллона, но реально и при такой величине клапан заблокирован. Позвонил в службу поддержки - мне там рассказали как клапан отрегулировать и система зафурчала. Один нюанс - баллон теперь быстро кончается. 3-5 дней и все. Позвонил еще раз - сказали как отрегулировать обратно. Система выключилась. Вобщем, пока живу с быстрокончающимся баллоном.

Вобщем, цена убойная, слов нет. Насекомых сколько-то остается. Но раз в 10 меньше.

Дабы исключить мысли о возможной рекламе, прилагаю натурные фото.

 

Возник вопрос:
А реально нужно соблюдать расположение стропил\стоек друг над другом?
Ведь у Вас сверху обвязка лаг, работающая ригелем, распределяющим усилие от стропилы на площадь.
А в нижнем перекрытии вроде никто и не заморачивается с совпадением...

 

В нормах написано друг над другом, если не ошибаюсь можно сместить на 5 см.
Если не хотите соблюдать правила, то нужны расчеты.

 

@logi2121
При одиночной верхней доске - да, принципы advanced wall framing требуют совпадения всех лаг, стоек и стропил на одной линии (+/- 5см). Это требование прописано в IRC 2012 (оно же более известно как "КОД", по крайней мере один из кодов).

Мне тоже приходила мысль, что доска обвязывающая лаги (rim joist) работает ригелем, так что почему бы и не ... Но в любом случае расположение всех элементов друг над другом мне кажется естественным и логичным. Наверное это было бы актуально при необходимости участить шаг лаг до 40 см или повысить шаг стропил до 80 см...

Этот принцип, кстати, иногда называют главным препятствием к проникновению advanced wall framing в массы - в штатах каркасное строительство развито давно, существуют уже многие десятки тысяч готовых проектов, которые под принцип расстановки стоек на одной линии переделывать никому не охота.