Своими руками - каркасник 6x6 с верандой

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

В нормах написано, если стропило ложится на ОДИНАРНУЮ ОБВЯЗКУ, т. е. на одну доску плашмя, то абсолютно справедливо, что стойка должна быть под стропилом. В данном случае стропило ложится на ригель, которым является rim joist.
Я не силён в каркасостроениях, но это не одно и то же, причём в разы.

 

Если точнее, доска 200 х 50 поставленная на ребро, работает ригелем в 5.2 раза лучше, чем одинарная обвязка 50х150 плашмя, и на 30% лучше, чем двойная обвязка из 50х150 плашмя (если считать её единым брусом, что ессно не так)

 

Написано буквально так
provided the rafters or joists are centered over the studs with a tolerance of no more than 1 inch (25 mm)тут затруднюсь судить - позволительно ли смещать стойки верхней стены или стропила, если имеется rim joist между ними. @Roracotta бы позвонил местному инспектору, а мне некому

кстати, обратил внимание, что у нас часто говорят про 50мм - но в коде написано 25мм смещение (по центрам)

Возможно следующий пункт можно трактовать как разрешение на сдвиг - он мне раньше не попадался

R602.3.3 Bearing studs.
Where joists, trusses or rafters are spaced more than 16 inches (406 mm) on center and the bearing studs below are spaced 24 inches (610 mm) on center, such members shall bear within 5 inches (127 mm) of the studs beneath.
Exceptions:
1. The top plates are two 2-inch by 6-inch (38 mm by 140 mm) or two 3-inch by 4-inch (64 mm by 89 mm) members.
2. A third top plate is installed.
3. Solid blocking equal in size to the studs is installed to reinforce the double top plate.​

То есть для стены со стойками через 600мм лаги или стропила, уложенные с шагом более 400мм не должны быть смещены более чем на 127мм от стоек, исключая
- двойную верхнюю доску 50х150
- тройную верхнюю доску любого сечения
- сплошную балку сечением не менее стойки, усиливающую двойную доску

Я привел размеры к нашим в своем вольном переводе

Есть соблазн засчитать rim joist / обвязочную доску за такую балку, но боюсь, что подразумевается врезанный в стойки сплошной ригель (как в скандинавской методике)

 

@logi2121 Мне ваши доводы кажутся вполне логичными. Но явного однозначного разрешения в американском нормативе пока не нахожу.

Я бы впрочем этому не удивлялся, нормативу естественно быть консервативным. Его задача, чтобы конструкция не развалилась. Со слов @Roracotta (главный спец по тому, как оно там) инспектор может разрешить отступление от буквального норматива, если по сути проблем не будет. Значит есть ситуации, где норматив чрезмерен, просто требуется образование, чтобы судить.

 

Дык у скандинавов нынче модно ставить ригель НАД одинарной обвязкой, врезая его в фермы. Так теплее.
Да и у чингачгуков стойки второго этажа передают нагрузку крыши на стойки первого этажа через ОДИНАРНУЮ обвязку и рим джойст.
Больше скажу, с верхней обвязкой лаг походу, на мой взгляд, требования к хидерам проёмов снижаются (у скандинавов они вообще не нужны) и выходит можно врезать короткий ригель в стойки, без сдваивания оных...

 

А есть нормативы скандинавские где? почитать/сравнить было бы интересно

В штатах тоже есть прием с врезкой короткого ригеля в одинарную стойку (картинка внизу справа), но это точно позволяют не для всех строений
- должен быть позволен одинарный хидер

R602.7.1 Single member headers.
Для дома в 6м шириной и доски 50х200 - предел пролета окна порядка 1м, если снег в регионе есть.​

- должна быть позволена одинарная стойка

R502.5 Allowable girder spans.
надо смотреть ячейки где NJ=1
​

Причем формально IRC 2012 ("код") врезку не разрешает - требуется металлический крепеж (как слева). Где в штатах разрешена именно врезка - пока не нашел

​

С интересом бы посмотрел скандинавские нормативы - какая доска под какую нагрузку и пролет...

 

У меня логика простая, если между крышей и стойками лежит гораздо более устойчивая к прогибу конструкция, чем двойная обвязка, то стропилка может быть с произвольным шагом (например, со скандинавским 900, под который есть заточенный плитный утеплитель.)
И если двойная обвязка для этого достаточна (в кодах написано, ставьте фермы где хотите), то возникший запас по прогибу уменьшает требования к хедерам.
Например, становится допустимым одинарный врезной на пролёте между тремя стойками (1200 мм) в доме шириной 7000 мм.
А несущей способности стоек 150х50 мм с большим избытком для одноэтажки.
Соответственно, затратив одинаковое (а даже и меньшее) кол-во доски, за счёт переноса её из сдвоенных стоек и хедеров в "швеллер на ребре" под застреху, мы получаем гораздо более тёплое здание.

 

Продолжаем. Выполнена обшивка стен

Перед установкой кровли, дому надо было придать жесткость и обшить стены. Несмотря на временные укосины, когда я ходил по верхнему ярусу, то обнаружил, что дом ощутимо шатает на углах. Для металлочерепицы это не было бы полезно.

Для обшивки был заказан OSB3 пр-ва Egger ради их 3м панели и их E0 стандарта (количество формальдегида не превышает его уровень для натуральной древесины - чище быть уже не может). Но жизнь внесла коррективы и пришлось ограничится 2.8м

Надо сказать, что в большинстве компаний такая плита присутствовала только в прайс-листе, но не на складе. Когда я составлял план зимой, казалось, что предложений много и проблем не будет. Но 90% предложений оказались пустышками. В какой-то момент я уже хотел переключиться на много более доступную Bolderaja Eco, но все-таки удалось найти нужное, хоть и 2.8м вместо 3м. ​

Длинная панель (хоть и 2.8м, вместо желанных 3м) позволяет стянуть ярусы каркасного дома между собой - доски верхней обвязки лаг (rim joist), стойки (stud) и доски нижней обвязки лаг (rim joist). Это повышает защиту дома от сильного ветра. Плита 2.8м закрывает доски обвязки не полностью, но это чисто эстетический вопрос. Открытую часть досок обвязки уберем уже в ходе фасадной отделки.


OSB прибивалось винтовыми гвоздями на 60мм. Это соответствует и требованиям американского "кода" ("8d" гвоздь - это 62.5мм) и рекомендации производителей OSB плит - см. к примеру документацию OSB Bolderaja

• Рекомендуется использовать гвозди с насечкой на стержне или со спиральным стержнем, а не обычные гвозди. Минимальная длина гвоздя должна быть 50 мм или 2,5 толщины плиты (в зависимости от того, что больше).

На обшивку стен ушло около 8 кг таких гвоздей - порядка 1500 штук. Забивал гвозди через 15 см по периметру плиты и через 30 см по стойке проходящей, через середину. Это нормативное требование от производителей OSB плит и распространенное конструктивное требование в литературе о каркасных домах. Также через 30 см вбивались гвозди в top plate и bottom plate - уж на всякий случай.

Ценник на такие гвозди по городу отличался едва ли не пятикратно между разными точками и есть они не везде.​

На стыках плит стараемся бить гвозди вразбежку - чтобы один гвоздь не был сразу напротив другого. Гвоздь бьется не ближе 10мм от края плиты. В противном случае гвоздю не за что держаться. Это опять же рекомендация производителя плит и распространенное требование в каркасной литературе.

Дополнительно производитель OSB требует отступить порядка 15мм от края доски, но на практике это выдержать почти невозможно. Вся кромка доски где-то 45мм. Отводим 3 мм на зазор, на каждую плиту остается только 21 мм - 10 мм от гвоздя до кромки плиты и 10 мм от гвоздя до кромки доски. Это в идеальном случае, а на практике см. ниже ​

Если край плиты пришелся не ровно на середину стойки (случается) - то есть риск промахнуться гвоздем мимо тела стойки, чтобы снизить такой риск на стыках плит гвозди бьются под небольшим углом к внешнему краю. Некоторые пишут, что гвоздь надо забивать строго перпендикулярно, но в документации от производителей OSB такого требования нет, а в американских книгах также пишут про забивать под небольшим углом на стыках:

Забить слишком глубоко, как предупреждает картинка выше, я бы не боялся - шляпка у винтовых гвоздей широкая, а OSB крепкое. В лучшем случае удается плотно посадить шляпку в материал (заподлицо), но никаких разрывов поверхности не наблюдаю.​

Винтовые возди входят немного труднее обычных и забавно вертят шляпой. Вырвать полностью забитый винтовой гвоздь практически невозможно. Закрепив одну плиту не совсем верно первым гвоздем, обнаружили что вырвать ее можно, только полностью разломав место входа того единственного гвоздя, что ее держал.

Для крепления OSB на доску обвязки набивалась направляющая доска шириной 25мм. на нее ставился лист и сразу фиксировался. Сбоку от листа в стойку вбивалось неглубоко 2 гвоздя шириной 3 или 4 мм для компенсационного зазора. Такой зазор требуется и производителями OSB и американской литературой.

• Необходимо обеспечить расширительный зазор мин. 3 мм между плитами и фиксированными объектами, такими как дверные рамы и оконные проемы.

4мм гвозди лучше, так как края OSB немного подминаются и итоговый зазор выходит меньше. 4мм ширины - это гвозди 100мм или 120мм. Они потом легко вытаскиваются и используются для следующей плиты.

Видел прием - сколотить без зазора, а зазор потом пропилить циркулярной пилой, выставив глубину пила в 12.5мм. Уверяю, гвоздями выйдет быстрее, чем по всей стене циркуляркой махать.
​

Опорная доска длинее ширины листа OSB, так что на ней же монтируется и следующий лист. каждый лист фиксировался на 2-4 гвоздя, и сразу ставили следующий. Пробивали гвоздями до норматива уже после монтажа всех листов.

Важно - перед монтажом следующего листа - отмечаем на листе положение средней стойки. Искать ее потом, после нашивки всех листов, будет трудновато.

У американцев для этого есть специальный электронный прибор - чтобы искать стойки за обшивкой. У меня тоже случайно оказался. Но отметить рулеткой от края плиты все равно намного быстрее.​

Поставить все листы на первый ярус заняло меньше дня на 2х человек. Поставить направляющую, принести плиту и зафиксировать ее, иногда подрезать по ширине - где-то 15 минут на плиту в среднем. Пробить их все до нормативного числа гвоздей - это полный день на одного человека. 24 листа по 20 минут каждый в среднем (с учетом беготни по лестнице).

Нейлера у меня нет, но ради одного дня работы покупать дорогущий инструмент смысла нет - не того масштаба стройка
​

 

Ух ты, а как называется сей волшебный аппарат?

 

Называется он банально - stud finder. Где продается у нас - не знаю, никогда не видел в продаже. Какими-то неведомыми путями попал к отцу, а он мне его показал. Ищет скрытые трубы, стойки, балки, электропроводку

Выглядит примерно так:
- этот просто из интернета

 

И точно, хотя стоят чуток дороже - 2600 Skil и 3900 Bosch. Модель за 1800 дерево не ищет, судя по описанию

https://leroymerlin.ru/catalogue/instrumenty/izmeritelno_razmetochnyy_instrument/detektory_obnarugeniya_materialov/

 

Логика в этом явно есть Обращать внимание на состыковку элементов (стоек и лагов) в тех местах, где вы не сделали усиления (headers). Обратил внимание, что рекомендация не оступать по центрам свыше 127 мм во многих изданиях. В случае с Advanced методикой (одна плашка сверху стены) и если поверх стены вы поставили rim joist, то действительно получили доп. силовой элемент. Но вопрос в том, что лаги операются на одну плашку plate (не на две), и rim joist гвоздями в вертикали не обязан ее держать, если так то правило 127 мм (для двух плашек) может оказаться оптимистичным.

 

С очень большим опозданием публикую. По окончании строительного отпуска навалилась работа и заботы. Но продолжу уж хотя бы чтобы себе на память осталось.

Сегодня немного поделюсь теорией, которой руководствовался при принятии решений. Занудам типа меня может помочь определиться с выбором.

Как уже рассказал выше, стены я обшивал длинным OSB вертикально. Довольно регулярно случаются споры на форуме как правильно обшивать - горизонтально, вертикально или укосинами. На американских форумах тоже случаются, хотя про укосины я там упоминаний уже не видел.

Вот самая лучшая виденная картинка как обшивать правильно (оба варианта):

Несмотря на распространенность мнения о том, что горизонтальная обшивка дает больше жесткости стене ("связывает больше вертикальных стоек"), я нигде не нашел ему инженерного обоснования. Подозреваю это просто укоренившееся бытовое мнение в сша, которое приехало в итоге и к нам.

А вот инженерные преимущества вертикальной обшивки как раз более-менее обоснованы. Это дает примерно +15% к жесткости стены по данным скажем этой конторы по укреплению дома от землятрясений (Сан-Франциско):

Уже неплохо.
Кроме того, OSB панель имеет разные свойства по длинной и короткой осям (выдержка из спецификации от Egger):

- как видно вдоль длинной оси все характеристики выше.

Горизонтальная обшивка при этом тоже рабочий вариант, но преимуществом имеет не большую жесткость, а

1. меньшую плотность "гвоздения" по вертикальным стойкам. При вертикальной обшивке каждая вторая стойка утыкана двойным рядом гвоздей. А при горизонтальной - только каждая четвертая, да и то вразбежку. Хотя я не очень понимаю преимуществ от этого, но кто-то ссылается как на удобство.
2. простоту исполнения высоких потолков стандартными плитами. чем покупать длинную плиту от пола до потолка - просто нашивай столько плит горизонтально, сколько нужно. Это вполне весомое преимущество.

Таким образом,

• вертикальная установка = большая жесткость стены
• горизонтальная установка = простота изготовления высоких стен

Напуск плит со стен на доску обвязывающую лаги (rim joist) позволяет дополнительно защититься от раздербанивания дома сильным ветром. Который в наших краях вроде редкость, но если уж случится, то я не хочу строить все заново.

 

Регулярно еще встречается мнение, что "не забудьте про укосины!" Вот про укосины можно как раз спокойно забывать. Плитная обшивка в разы крепче укосин


The Essential Guide to Framing (доступен для скачивания на форуме) дает 5-кратную разницу уже при обшивке одних только углов плитами

А упомянутая выше контора по сейсмозащите дает 10-12 кратную разницу для полной зашивки


По-моему этим все сказано. Плиты в 10 раз крепче укосин