Своими руками - каркасник 6x6 с верандой

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Закончив монтаж стропил, заказал крышу из металлочерепицы. Ценник, конечно, кусачий в том смысле, что если само покрытие крыши стоит N рублей, то со всеми комплектующими это уже 2xN, а с работой так уже и 4хN. 4х кратный коэффициент я начальном этапе планирования расходов упустил.

Материал выбрал чуть дороже, чем обычный полиэстр - "пуретан". Чуть потолще оцинковка, чуть потолще слой покрытия. Монтаж решил доверить бригаде - все-таки риск запороть дорогой материал.
Доверил не зря - 3 человека трудились три дня, а я один трудился бы три недели наверное.

Важные моменты -

• летом горячая пора, завод загружен, сроки срывают. с доставкой и прочим задерживается еще больше. Надо заказывать сильно заранее
• стоило вначале найти бригаду и заказывать материал уже через нее. тут и скидка возможна, и с доставкой/разгрузкой проще. и ничего не упустишь. я начал с материала и потом имел трудности с комплектацией - бригадир и продавец имели разные взгляды на что здесь обязательно, а что опционально
• если хочется антисептировать бруски под кровлей - сделайте сами или обговорите заранее. Я сам не спросил, а мне никто не предлагал.

Монтаж ребята делали споро и качественно. Очень тщательно ловили плоскость - кучу брусков сами обпилили в нужную толщину по месту. Натянули мембрану Tyvek. Сделали обрешетку и стали втаскивать листы наверх, цепляя 5м листы на крюк. Вот это вообще нетривиально и один бы я никогда не справился.

Сразу заложили вент. каналы под канализацию, ванную и жилое помещение. И печной выход. Готовые вент. каналы с термоизоляцией выхода стоили очень дорого - я вижу, что некоторые их делают сами из обычных труб. Может не так симпатично, но разница по цене в разы. Брать каналы без термоизоляции смысла не было - по отзывам, обмерзают и не работают.

Некоторые моменты все-таки позже вызывали вопросы

• резка металлочерепицы болгаркой производителем запрещается (разрушается антикороззионый слой). но это делали и у меня, и у всех вокруг. утешает лишь то, что обрезанная кромка укрыта другим листом.
• молчок про необходимость антисептирования брусков. утешает то, что вентиляция подкровельного пространства нормальная и уже другие люди меня уверили, что по опыту вскрытия кровли для ремонта - с вентиляцией и без антисептирования жить можно, а без вентиляции и антисептик не спасает

После настила кровли дом обрел формы, а проведение дальнейших работ в дождь перестало быть проблемой.

С формами был однако сюрприз - кровля визуально получилась сильно больше, чем я ожидал по своим чертежам. Если бы я делал второй раз, то лучше бы пошел по пути "полустен" на втором ярусе и задал меньший уклон крыши.

Снегозадержатели не ставил от жадности, но по факту они и не нужны. При угле 45 градусов на крыше зимой никакого снега не скапливается вообще. Хотя при углах в 30 градусов на соседних домах шапочки уже наблюдаются.

Поскольку это заказные работы, не самостоятельные, то и описание скудное...

 

Очень сильно я тему запустил с прошлого года Но буду постепенно стройку догонять

Вдогонку по крыше - допустил я (а вернее я и мои рабочие) несколько косяков:

1. Не установили ветровую доску на крайних стропилах. Теперь из под торцевых планок некрасивенько торчит сочление стропила и бруска, который мембрану держит. Высота бруска и обрешетки вместе 7.5см. Теперь будем с лестницы или лесов аккуратно подсовывать под планку какую-нибудь тонкую досточку. Может быть наличники дверные по толщине подойдут
2. В какой-то момент у ребят кончились короткие кровельные саморезы и загнали в кровлю длинные. С точки зрения крепости никаких проблем - даже лучше. Да только мембрану эти длинные саморезы натягивают и со временем рвут. Пришлось такие места разрезать, чтобы открыть кончик самореза до его выхода из обрешетки и раскачать плоскогубцами до обламывания. Это быстро. Дырку заклеиваем изоспанофским металлизированным скотчем. Он не дышащий конечно - но площадь заплатки маленькая.
3. Вообще перед утеплением скатов пришлось внимательно осмотреть мембрану и все проколы-разрывы ликвидировать.
4. Не поставили сразу крепеж под водосток. У нас в магазинах весь крепеж - который крепится на верх стропила плошмя. Придется что-то думать

 

Продолжаем догонять

После заведения под крышу перешли к наколачиванию настила "платформы". "Платформа" не совсем честная - настил не заходит под внешние стены и края настила держатся на бриджах. Настил делаем 25мм OSB с 4х-сторонним шип-пазом. Шип-паз позволяет не стыковать длинный края на бриджах, что сокращает немного объем муторной работы.

Каждый лист довольно тяжелый и на второй ярус OSB втаскиваем по наклонным доскам

Чтобы стыковалось совсем хорошо - шип быстро проходим шкуркой. Времени это занимает совсем мало.

Вначале прикладываем лист просто так, убеждаемся что он хорошо стыкуется с соседями и плотно лежит на лагах. При необходимости подкладываются отрезки фанеры или подстрагиваются "шишки".
Затем наносим обычный монтажный клей из тубы в паз и на лаги, и укладываем плиты. Сразу же подгоняем ее на место кувалдочкой (бьем через доску, чтобы не повредить шип-паз). Уложенную плиту фиксируем по углам винтовыми гвоздями на 70мм (производитель требует 2.5 толщины плиты минимум, то есть не менее 63мм) и размечаем на ее краях где выходят лаги. Позже по этим отметкам пробиваем винтовыми же гвоздями по нормативу - через 15см на краях и через 30см по середине.

Если нигде не напортачили, то плиты стыкуются очень плотно. Если сразу плита не села на место, иногда надо стык подвигать вверх вниз - шип и паз могли не совпасть чуть-чууть. Выдавленный избыток клея можно снять сразу или сошлифовать потом.


Хотя шип-паз и 4х сторонний, но мне не удалось нигде найти явного благословления стыковать и короткие края в воздухе. Производитель явно пишет, только про стыки длинных шипованных краев "в воздухе". И хотя контрольные попрыгивания проблем не выявили, под короткие стыки были подведены дополнительный бриджи "на всякий случай".

25мм плиты по 625мм шагу лаг довольно жесткие, но на вкус жителя бетонных домов все-таки капельку пружинят

Монтаж идет очень быстро. За день легко 60м2 вместе с погрузочными работами, но нужно делать вдвоем - ворочать 25мм плиту одному трудно

 

В поле у нас гуляют очень сильные ветры, и последние годы в районе зачастили штормовые предупреждения с вывернутыми из земли деревьями и прочими торнадостями. а у меня крыша так выступает над верандой, что создает большую парусность. Так что я решил немного еще добавить в защиту дома от ветра.

Правильным решением была бы металлическая лента по внешней стороне стойки от стропила до фундамента. По внешней стене и монтировать проще и утеплению не мешает - все идет в холодной зоне. Удобнее всего это было сделать до обшивки OSB - но спохватился я сильно позже.


Саму стену у меня уже стягивает внешняя обшивка, но стропила и фундамент к стенам не крепятся. Чтобы это исправить - я прибил отрезки металлических лен от стропил к стойкам стен с внутренней стороны. И от лаг первого этажа к обвязке свай. Можно использовать перфорированную или сплошную ленту. Сплошную ленту удобнее предварительно пробить гвоздями, чтобы не мучаться с этим, стоя на лестнице.



Внутренние стяжки вызывают некоторые опасения за утепление - вроде как мостик холода и прочее, но лента достаточно тонкая и суммарное сечение всех стяжек дома едва составит 3 кв. см. Не так много на фоне многих десятков забитых гвоздей.

Конечно, было бы намного проще прибить эту ленту до обшивки стен

 

Продвинутые американцы вроде как делали такую ленту от стойки в обхват стропила и обратно на стойку. Типа стандартное решение слабовато.

 

Просто звери
Но видел информацию, что дома построенные с такими лентами успешно переживают ураганы. Разносит в основном старые дома, в которых не было такой защиты

 

Пришла пора утепляться.

Очень хотел утепляться эковатой или экотеплином - терпеливые к влаге материалы. А эковата еще и плотно все щелки забила бы. Но ценник оказался слишком суровый. Экотеплин даже акционный это 200+% от ценника минваты. Сухая задувка эковаты по цене сравнима минватой, тем более что работа включена. Но с другой стороны для сухой задувки - надо закрывать все полости и делать в них дырки под задувку, это куча незапланированной работы. А нанесение эковаты влажным способом в открытые полости - это уже 220% от минваты. Даже для моих скромных объемов это вопрос лишней сотни тысяч рублей.


В итоге взял обычный Роквул Лайт Баттс Скандик (60х80см) и Скандик XL (60х120см) внутрь и Технолайт для внешнего утепления.

Рекламируемой чертой Лайт Баттс является технология "флекси", одна сторона должна пружинить и делать утеплитель менее чувствительным к размерам проема. Долгое тискание плиты как-то не выявило особой гибкости промаркированной стороны - обе стороны мнутся одинаково. Плиты брал толщиной 100мм и 50мм, чтобы набирать толщину 200мм в перекрытиях и 150мм в стенах. Качество плит не очень ровное - некоторые хорошо "прожарены", эластичны и упруги. Другие - рыхлые, могут расползтись прямо в руках. В полу все равно, а вот в потолок такую жидкую плиту воткнуть почти невозможно. Сильно рыхлых плит где-то 1-2 в пачке. Одна была такая рыхлая, что расползлась уже при попытке вытащить. Выкинул ее в ошметки.

На скорость сильно влияет объем подрезки плит. Если подрезать не надо, можно работать раз в 5 быстрее или даже больше. Вначале я старался тратить минвату экономно. Обрезок из одной пустоты уходил в следующую пустоту и там уже от его размера подгонялось остальное. Отходов почти не было - но времени ушло много. Потом я начал просто ставить целые плиты безо всякой подрезки, а после быстро нарезал кусков одинаковой ширины и затыкал ими оставшееся.

Также вначале я сильно волновался за сдвиг краев плит друг от друга (при укладке в два слоя) - чтобы не было сквозных щелей. Но если размеры плит подобраны верно, то стыкуются они друг с другом очень плотно, волокна переплетаются и никакой щели там не остается. Уж точно не больше щель, чем на стыке с досками, где переплетаться нечему. При этом укладка сразу по две плиты (оба слоя) ускоряет процесс еще раза в два. Это большая разница, когда за пару часов делаешь объем предыдущего долгого дня.

Оптимальным шагом досок (стойки, лаги, стропила) для Роквул является где-то 57-58 см. При 55 см его уже очень ощутимо морщит и сминает, а при 59см он выпадает из перекрытий и скатов кровли. В этом случае мне приходилось или ставить плиты поперек (у отрезка получалась длина 60 и ширина 61-62) или крепить дополнительно шнуром (картинка ниже).


50мм плиты легко "пузырят" и норовят вывалиться из стены - слишком мягкая плита и слишком малая боковая поверхность, чтобы зацепиться за стойки. Надо подрезать их точно в размер между досками + 2см. Но намного проще закладывать 50мм плиту вглубь, а поверх уже 100мм плиту - тогда все стоит надежно и так работа идет куда легче.

При установке плиты часто заминаются края, что явно не хорошо для утепления - снижается толщина утеплителя. Чтобы плита плотно прилегала к доске, после установки похлопываем ее по периметру где-то в 15 см от края - это заставляет края на секунду отойти от доски и вернуться уже с хорошим плотным прилеганием.

Особое внимание уделял утеплению углов - утеплитель всегда оказывался чуть-чуть тоньше конструкции. Если его просто положить плошмя - получается щель. В итоге, поверх первой плиты плошмя клал отрезок утеплителя поперек, потом вторую плиту плошмя и затыкал оставшуюся щель узким отрезком утеплителя (обрезков куча по дому валялась). Еще проще было бы просто класть в угол утеплитель поперек (крайняя левая картинка), но в тот момент я еще параноил насчет сквозных щелей на стыках утеплителя.

Труднее всего было укладывать утеплитель в потолок снизу - роквул мягкий, провисает и выпадает - даже не успеваешь шнур иногда натянуть. Тут очень помогает практика ставить две 100мм плиты разом - большая площадь боковой опоры позволяет им продержаться до закрепления шнуром

По-моему, внутреннее утепление заняло дней 7, а расcчитывал я сделать дня за два

 

Очень наглядными в части правильного утепления для меня были вот эти видео -
- часть 1
где показаны типовые ошибки в утеплении и их последствия на тепловизоре. Не часто можно так наглядно посмотреть, почему надо делать именно таким образом, а не иным.

 

А вот и часть 2 -
Знание английского поможет, но не обязательно, все наглядно

 

То есть, общее правило утепления мягким утеплителем - не заминать и не оставлять щелей?

 

Думаю да
Про щели для всех утеплителей актуально, конечно

 

Утепляюсь дальше.

Внутрь оконных балок (double headers) заложил пенопласт 40мм между досками (50мм просто не влез) и запенил оставшееся пространство.

Кроме того, 150мм утеплителя мне показалось маловато - за обвязочными досками (rim joist), оконными балками (headers) и тому подобными местами толщина утеплителя вообще падает до 50-100мм. Поэтому решил сделать еще и внешнее утепление 50мм.

Для внешнего утепления взял Технолайт. Брать дорогие плотные фасадные плиты не стал - все равно утеплитель мембраной закрою, так что выдувание мне не страшно. Технолайт намного более жесткая плита, чем Роквул - отлично держит форму, не провисает, но не эластичен и потому очень чувствителен к размеру проема - либо сморщит его, либо вывалится. Для плиты шириной 60см оптимальным оказался проем в 59см (подобрали экспериментально).

Чтобы соблюсти в обрешетке этот шаг, вырезали две 59 см мерки из бруска и набили горизонтальную обрешетку из бруска 50х50, проставляя мерки между брусками каждого нового ряда. Бруски прибивали гвоздями-"сотками" (100мм) в местах пересечения со стойками - держатся как влитые, можно по ним лазить снаружи стены. Взял брусок в Леруа - сечение стабильное, но выгибает и крутит их очень сильно в течении недели после покупки, так что прибивать надо оперативно. Обязательно нужен брусок под- и над оконными проемами, иначе утеплителю не за что держаться (1) и потом не к чему будет крепить вертикальную обрешетку под сайдинг или иной фасадный материал (2).

А дальше оперативно втыкаем в обрешетку Технолайт и обтягиваем мембраной, чтобы не выпал. Утепляем под самое кровельное покрытие - в том числе подсовываем небольшие ошметки утеплителя под свесы стропил, чтобы там не оставалось пустот.



PS

была мысль ставить утеплитель вертикально, полосой в 1 метр шириной - так ушло бы меньше брусков, и было бы более однородное утепление. Но в метровом проеме плита утеплителя уже не держится и ее пришлось бы чемто фиксировать дополнительно, так что от этой затеи отказались.

Обрешетка и внешнее утепление это где-то два дня работы на двух человек.

 

Утеплитель конечно же надо было обтянуть гидроветрозащитной мембраной. Абсолютным лидером в этой отрасли является материал Тайвек (Tyvek) корпорации DuPont - дорого, но качественно. Теоретически дом надо было обтягивать материалом Tyvek Housewrap, но у меня оставалось прилично Tyvek Soft от кровли. Производитель допускает его применения и для стен - все характеристики похожи. Так что обтянули стены кровельной мембраной.

Низ обтянули честно - обходом вокруг дома. Сразу же крепили степлером к брускам горизонтальной обрешетки. А верх дома уже обойти было затруднительно и потому просто обшили лентам мембраны вертикально, с проклейкой вертикальных стыков скотчем на каучуковой основе (имеется в местном магазине "Колорлон") или двусторонним скотчем того же производителя (и в том же магазине). Утеплитель дает достаточно надежную основу для придавливания скотча, не было проблем от того, что склейка шла не над жесткой основой.

Для горизонтальных стыков достаточно требуемого напуска в 15 см - проклеивать их не стали.

Под стропилами оставили небольшой запас мембраны свисать. Из него потом формировали кармашки для утеплителя между стропилами - просто разрезаем свисающий лоскут повдоль примерно середины стропила, загибаем полученный кусок наверх и крепим степлером. Полученный карман одновременно удерживает утеплитель от выпадения и от влаги-ветра между стропилами защищает. края можно проклеить скотчем или каучуковым кровельным герметиком - чтобы не было щелей. Но вообще ветер и влага под стропильным свесом маловероятны

 

Тут подоспели окна. Я долго готовился к тому, чтобы смонтировать окна самому, но в итоге отложил это на штатную установочную бригаду - катастрофически не хватает времени, а по деньгам вполне приемлемо.

Перед началом работы бригады я подготовил проемы - гидроизолировал их. Проблема в том, что у нас нет этих удобных скотчей и готовых угловых элементов, чтобы гидроизолировать окно по буржуйскому образцу:
Посмотреть вложение 3342586 Посмотреть вложение 3342587

картинки взяты из
https://tlslabs.com/flashing-corners/
http://www.finehomebuilding.com/item/9805/flashing-a-window-debating-best-practices​

Альтернативой может быть гидроизоляция по @Росвуд'овски
Посмотреть вложение 3342595
на мою подпись внизу картинки не обращайте внимания, форум ее сам вставляет

Я же пошел третьим путем, который из себя возможно представляет опасное вольнодумство.
Были закуплены кровельные ленты Niconband от Технониколь (похожие ленты есть от ондулина) и ими проклеены оконные проемы
Посмотреть вложение 3342604
Затем мембрана в оконном проеме разрезана на стандартный конверт, края отогнуты и закреплены по откосам и подоконникам.
Обратите внимание, что брусок обрешетки идет чуть ниже подоконной доски. Это призвано препятствовать затеканию воды под оконный профиль. Я это не везде своевременно предусмотрел и потом исправлял рубанком
Посмотреть вложение 3342606
Теперь затыкаем углы конверта отрезками мембраны
Посмотреть вложение 3342602 Посмотреть вложение 3342603
и проклеиваем внешний угол лентой niconband для внутренних работ - она не стойка к ультрафиолету, зато немного эластична и ее краешек можно вдавить в уголок проема. Ультрафиолета на нее все равно не попадет - все закроют обшивка стены и отлив

Наклеиваем внешний "отлив" на угол
Посмотреть вложение 3342611

Продолжение следует (в связи с окончанием лимита на картинки)

 

О, заработало

Тут подоспели окна. Я долго готовился к тому, чтобы смонтировать окна самому, но в итоге отложил это на штатную установочную бригаду - катастрофически не хватает времени, а по деньгам вполне приемлемо.

Перед началом работы бригады я подготовил проемы - гидроизолировал их. Проблема в том, что у нас нет этих удобных скотчей и готовых угловых элементов, чтобы гидроизолировать окно по буржуйскому образцу:

картинки взяты из
https://tlslabs.com/flashing-corners/
http://www.finehomebuilding.com/item/9805/flashing-a-window-debating-best-practices​

Альтернативой может быть гидроизоляция по @Росвуд'овски

на мою подпись внизу картинки не обращайте внимания, форум ее сам вставляет

Я же пошел третьим путем, который из себя возможно представляет опасное вольнодумство и который описан будет ниже

 

Ладно, напишу заново

Я пошел в итоге третьим способом, самопальным и не вполне одобренным

Взял ленту кровельную ленту Niconband от технониколь (такая же есть у Ондулина)
и проклеил ей проемы следующим образом:


Вначале, конечно, прорезал мембрану на месте окна по схеме "конверт" и отвернул края на откосы и подоконник

Здесь надо обратить внимание, чтобы брусок обрешетки был немного ниже доски подоконника. Это дает некоторую уверенность, что капли воды не потекут внутрь. Аналогично можно бы обеспечить, чтобы обрешетка над окном была чуть-чуть ниже края оконного проема. Тогда капли будут срываться вниз и тоже не будут затекать внутрь. Ну или прикрепить козырек.

Затем уплотняю углы оконного проема отрезками мембраны

Внизу отрезок накладывается поверх, а вверхних углах подсовывается под- мембрану.
И фиксирую кровельной лентой поперек. Если использовать такую же ленту для внутренних работ, то она немного гнется и можно ее "обмять" вокруг угла.

Теперь наклеиваю ленту на внешний нижний угол и поверх (с небольшим перехлестом) такую же
Лучше бы было клеить, конечно, одну широкую ленту, но не было такой ширины.
Поверх клею уголок из ленты и поверх него с ленту на откос. В итоге все фрагменты перекрывают друг друга сверху вниз и вода протечь не должна. Также ленты закрывают дырки от степплера и плотно фиксируют края мембраны к стене.

Сейчас заметил, что на фото приведено первое окно, где этот принцип был по ошибке нарушен - уголок наклеен под лентой подоконника, а не над. Переделывать я не стал - понадеялся, что клеевой шов воде ходу не даст.​

В верхнем углу делается такой же прием, но в обратном порядке, чтобы соблюсти принцип "неподтекания" - с каждого фрагмента вода стекает на следующий ниже верхнего обреза этого следующего фрагмента.

Монтажная пена на эту ленту ложится хорошо, а ее толщина и вязкость позволяют мне не волноваться за протекание в местах входа оконных саморезов.

Повторюсь еще раз - схема самодеятельная и неуставная, поэтому рекомендовать не могу

 

Тут и окошки приехали!

Ставил их не сам, как я уже сказал, так что особо похвалиться нечем. Конечно же, выбрал профиль потеплее (Veka Softline 5-камерный), и стеклопакеты с пленочкой, отражающей тепло взад (ТОР-покрытие) и с заполнением аргоном. Стандартный комплект. И еще со шпроссами (они же "раскладка") - тонкие рамки внутри стеклопакеты, потому что красиво Это, кстати, заставило отказаться от еще более теплого профиля и от стеклопакетов с пластиковой рамкой (типа тише и не будет конденсата) - производитель шпроссы только в такую комплектацию мог поставить

Долго думал по цвету, но остановился на обычных белых. С моим дизайном фасада темные рамы не особо смотрятся.

Дом стал похож на дом.


Поскольку ставила бригада, то рамы крепились не на монтажные пластины, а шурупами через профиль. Им не сложно стеклопакеты вытащить. Дырочка от шурупа отлично затягивается в толстой вязкой кровельной ленте. Ставились окна по внешней границе основной стены, без выноса в зону внешнего утепления.

При монтаже внешних откосов по советам @logi2121 в зоне внешнего утеплителя сделаю четверти из пенопласта ппс. Пенопласт более-менее пар выпускает, в отличие от экструдированного ППС, но влага ему не страшна, так что не страшно, что он окажется снаружи мембраны.

Монтажники немного опасались будет ли пена хорошо липнуть к моему творчеству по гидроизоляции окна - но все прошло хорошо, пена отлично липнет и замечательно держится. Зазоры делались минимальные - 2.5 см с каждой стороны, поскольку стойки все равно по уровню и особо подгонять окно не требовалось.

В верхнюю балку окна крепить не стали, сказали, что в деревянных домах так не делают из боязни усадки. У меня усадки не предвидится, но настаивать не стал, все равно окна крепко держатся, когда пена схватится.

Изнутри окна положено было пароизолировать по периметру - выглядит как то так

http://faculty.ivytech.edu/~bl-desn/resources/eehd/ds03-03.htm​

но я этим не занимался, так как откосы и подоконник все равно будут из пластика (из гигиенических соображений), а пластик пар и так не пропускает. Пароизоляцию по периметру приклею к пластиковой отделке, и швы пластиковой отделки пройду герметиком.

Вообщем, здесь мне особо гордиться нечем. Схалявил.
Дальше расскажу про внешнюю отделку имитацией бруса.

 

После того, как уже сделал утепление и силовую обшивку, можно оценить какая точность нужна при сборке каркаса. Какие неприятные трудности возникают от кривой геометрии:

1. Если стыки плоскостей первого и второго этажей разбегутся больше чем на сантиметр, то внешняя отделка (фасад) затрудняется. Уже надо или как-то оформлять переход или делать проставки под обрешетку, чтобы скомпенсировать.
2. Если форма пола последнего яруса сильно убежит от прямоугольной. Стропильная система к этому чувствительна - разбегутся концы стропил, потеряете плоскость кровли, много труда на ее возврат разноразмерными брусочками. Впрочем, 5см разбег (на длину стены) отыгрывается без подрезки стропил по месту - просто варьируется вынос стропила за основание и уменьшается площадь опоры стропильной пяткой.
3. Если шаг стоек или лаг будет скакать, то в ситуации, когда шаг стоек подгонялся под размер утеплителя, при минус 2 см утеплитель пучит, а при плюс 2 см уже идут щели.
4. Аналогично при вертикальной обшивке плитным материалом (OSB) - перекрытие плиты с краем стойки составляет всего 2.5 см. Из них 1 см надо отступить от края плиты (требование производителя) и желательно 1 см отступить от края доски. Остается 0.5 см свободы под гвоздь. Немножко свободы добавляет возможность забить гвоздь под небольшим углом в направлении центра стойки (хотя производитель OSB настаивает на перпендикулярном). Но в целом уход шага стоек больше чем 1 см или уход стоек от вертикали больше, чем на 1 см потенциально ведет к забитию гвоздей слишком близко к краю плиты или доски, а соответственно - к слабому соединению. Ну или подрезать каждую плиту, а это другоценное время.
   Горизонтальная обшивка к этом, очевидно, менее чувствительна - плиты стыкуются не на каждой второй (шаг 625мм) или третьей (шаг 416) стойке, а гораздо реже.

В итоге у меня получается, что

1. шаг и вертикальность стоек желательно соблюдать с точностью до 1см
2. стыки плоскостей стен разных ярусов - с точностью до 1 см
3. прямоугольность оснований - с точностью до 5см на длину стены

Вобщем, дом, конечно, не мебель и миллиметры ловить не надо, но и совсем тяп-ляпить нежелательно - последующие этапы осложнятся. Сантиметры уже желательно соблюдать

 

Не знаю, читали или нет, но я опытным путём вычислил допустимую погрешность.
Это 2.5 мм, пол-деления угольника Свонсона. Очень удобно.