Своими руками - каркасник 6x6 с верандой

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Похоже, зря я не купил его, когда довелось бы в штатовском магазине...

 

Так там же они дюймовые, а не метрические...
Я объехал несколько строительных и инструментальных магазинов в Новосибирске - никакого намёка на Свенсонов нет, даже на пластиковых.

 

Нет, в новосибирске их я никогда не видел. Но мне не сложно переводить дюймы в сантиметры - поскольку я строил по американским книгам, я к этому привычен. Кроме того, сейчас в сша не так редко уже наносят двойные шкалы на инструмент.

Впрочем, у меня сейчас этап отделки и инженерки - потребности в таком инструменте уже нет. В тот момент я просто не понял, какая от него польза. У меня крыша под 45 градусов - все просто, как выленок. Правда, если буду строить еще что-то в дальнейшем - угла в 45 делать не стану, слишком крутой, неудобно потом и менее красиво. Лучше более пологий угол. Две радости от 45 градусов - от снега чистить практически не надо и расчеты все простые, не ошибешься

 

Подписался. Не доконца понял, а где установка ПЭ на боковину окна. Не знаю, что по Логи из этого (для этого надо еще Логи окна поставить у себя). Но Логи предлагал не вкладываться в навороченные ленты пара и делать из тех материалов из чего пара делается. Но в данном случае получается, что пена (не пароизолятор) и псул не паразолятор - пропускают в наружу...
Что скажет Логи?

 

А нету. Потому что:

Пропуск пара наружу меня беспоить не должен бы - ушел и ладно, но пар нехорошо для пены. Поэтому защитим, но без применения ленты. Лента бы понадобилась под гипсовые или деревянные внутренние откосы.

Актуальной остается защита пены от влаги снаружи, но как я уже сказал - снаружи будут четверти, которые закроют оконный шов. Можно бы еще поискать диффузионные ленты для окон, чтобы защитить пену от влаги снаружи, но имхо избыточно это для нашей местности. Новосибирск город, где малая влажность и мало осадков, да и те, что есть - это большей частью снег Не видел ни разу, чтобы диффузионную ленту клеили или продавали

 

Понятно, вообщем, а если тупо посмотреть на вопрос. Вот у Вас стена только из пены. Стали бы Вы вешать внаружу ветро гидро, а внутри пару. Для стены Вы готовы выполнять такую задачу, а для пены нет. Но ведь разницы нет. Пена меж окном и проемом часть контура стены вроде как. Ну пластик, так пластик. Можно тогда и без него, разве что эстетическая составляющая.

 

Почему не готов? И гидро- и паро- делаются, просто средства для этого есть разные. В контуре дымохода полиэтиленовую пленку не используют (сгорит) - ставят фольгированный утеплитель. Или вот в межэтажном контуре вместо пленки используют ЭППС или фольгированный утеплитель - так проще гораздо. Аналогично и в оконном проеме. Снаружи шов закрыт паропроницаемо, изнутри шов закрыт паронепроницаемо - значит, задача решена

 

Пора переходить к внешней отделке. В качестве внешней отделки я что-то только не рассматривал:

1. Виниловый сайдинг я отмел почти сразу. Да - дешево, да - практично. Вечный цвет, легко мыть, не гниет и тп. Но выглядит хорошо только издали. Вблизи - дешевка. На ощупь совсем плохо - как пакет пластиковый, прогибается. Я то рядом с домом обычно хожу, не издалека смотрю. Отказался.
   • Чтобы было понятно - к пластику как сырью я отношусь нормально, напрягает именно хлипкость изделия. Было бы оно по консистеции как террасная доска или как пластиковый подоконник, да хотя бы как пластиковые отделочные панели - можно было бы рассматривать серьезно
2. Металлический сайдинг ничем не лучше в этом вопросе. Только не пластиковый пакет, а жестянка.
3. Фасадные панели Unipan. По сути металлический сайдинг с утепленным пенным наполнением. Жаль фактура у них страшная, по консистенции они меня устраивали
4. Просто покрасить OSB было одним из вариантов. Самый экономный путь. Я накопил кучу информации кто и чем красил и сколько оно продержалось, можно с уверенностью сказать что такая отделка возможна при условии обшивки щелей доской под "фахверк" (иначе как заделывай стыки плит - все одно трещины пойдут), но все-таки это очень сильно не фен-шуй путь. Атмосферостойкость не самая сильная сторона ОСП - отрывать его пусть и лет через 10-15 как-то не улыбается.
5. Штукатурка была вторым вариантом. Штукатурить OSB бесполезно - растрескается на стыках. Надо делать облицовку фасада жесткими фасадными минватными плитами или пенопластом, клеить сетку, потом штукатурить. Полноценное исполнение штукатурного мокрого фасада было оценено в от 2000р/м2 + работа, сам я штукатурить не люблю, а платить кому-то денег не было.
6. Японский фиброцементный сайдинг KMEW или Nichiha. Очень красивая вещь, не горит, не выгорает, атмосферостоек, но дорогой как самолет. От 1000р/м2 (до кризиса) + комплектующие под металлокаркас + работа от 2000р/м2. Не готов идти на такие расходы
7. Планкен. Особенно косой планкен. Деревянная (обычно лиственная) доска, монтируется с щелями. Очень красиво. Можно монтировать самому. За 1000р/м2 можно взять лучший сорт. Но планкен не красят, а я хотел определенный цвет дома.
8. Клинкерная плитка или декоративный камень. Остановили два фактора. Во-первых, высокая трудоемкость - каждую плитку надо наклеить ровно. Во-вторых, высокая нагрузка на основание. Где-то производитель предлагает клеить на 30мм OSB. Плюс снова проблема с риском отвалившейся плитки на стыках ОСБ - значит надо делать по технологии мокрый фасад с дорогими фасадными минеральными плитами или пенопластом. Опять золотые стены получаются, несмотря на 400р/м2 за собственно материал
9. Клинкерная панель - плитка заранее наклеена на листы пенопласта. 1400 р/м2 и приличная скорость монтажа. Минус - супруга категорически против больших объемов пенопласта
   1. Если бы не этот фактор, то я бы может в каркасо-строители и не попал, а остановился на СИП-доме. У нас на них цены демократичные
10. Фиброцементный сайдинг-доска - бельгийский Eternit (1300 р/м2) и отечественный Латонит (900р/м2). Цену надо скорректировать на +15% для сравнения с другими материалами - из 20см ширины доски надо отдать 3см под нахлест. Шип-паз стоит дороже, да и не возят к нам. Вся доставка под заказ, работают с ними всего несколько контор в городе. Причем эта позиция не их главное направление - специализируются они на фасадах под коммерческие объекты. Eternit больше похож на дерево, у Latonit фактура попроще. Рассматривал всерьез до последнего момента. Сдерживало только то, что в их каталогах не было точно такого цвета, как я хотел.
11. Имитация бруса. Продолжительное время всерьез не рассматривал, так как симулировать деревянный дом не хотел. Осознание, что имитацию можно тоже выкрасить в желаемый цвет пришло не сразу. Долгое время сдерживал такой фактор, что лучшие сорта имитации, да еще лиственница, стоили бы как фиброцементый сайдинг-доска, но не имели преимуществ негорючести, и требовали бы еще покраски. Но тут попалась контора, продававшая имитацию из лиственницы по цене сосны, а заявленный сорт BC выглядел очень неплохо. Всего выходило за 365р/м2 да 200р/м2 для качественную краску. Это минимум на 30% дешевле фиброцементного сайдинга + возможность сделать в нравящийся цвет. Нв этом и остановился.

• • Именно имитация бруса, а не более дешевая вагонка - потому что нужна определенная минимальная толщина, чтобы доски не выгнуло.

в итоге на имитации бруса и остановился

 

Хоть у меня внешка будет только через год или даже через два, прочитал с большим интересом. Сам я пока колеблюсь между металлическим сайдингом "под бревно" и имитацией бруса.
Спасибо за собранную и систематизированную информацию, с ценами!
Клинкерная плитка - это хорошо. Но делать дом "под кирпич" как-то не хочется по соображениям буржуйско-зажиточного вида такого строения) В мире кризис и лишняя завлекалка для воров совсем не нужна.

 

Еще один вариант, который применил знакомый знакомого, это отделка дома настоящим кирпичом вместо клинкера. Кирпич ему обошелся в порядка 6р за штуку, так что квадратный метр довольно дешев. Но это надо ленточный фундамент с выступом за стены сразу закладывать, чтобы было на что кирпич опереть

 

Да, тут и ленту надо делать шире, и иметь навыки по выкладыванию ровной стены, либо нанимать каменщика.
Наверное, тоже имитацией бруса буду обшивать. Единственное, что смущает - необходимость подновлять краску. Правда, встречал тут на форуме варианты красок под уже состаренное дерево. Вроде как, краска будет облазить, а внешний вид не поменяется)

 

Про монтаж и краску подробнее чуть позже, но тиккурила по заявлениям держится долго. Какие-то 9 лет, а какие-то и 15

 

Под имитацию бруса надо делать вент. зазор. Под виниловый сайдинг бывает мнение со ссылкой на американский опыт что можно без зазора. Оно и понятно - слева пластик, справа синтетическая мембрана - гнить нечему. Сайдинг полый опять же, как-то вентилируется. Но с деревянной обшивкой надо обрешетку и вент. зазор. А то сгниет имитация.

Напомню, что у меня стены снаружи уже обрешечены под внешнее утепление, набиты утеплителем и обтянуты мембраной. Закупаем брусок 30х40 и обиваем им стены еще раз. 40мм идут в плоскость фасада, и 30мм сочтены достаточной базой для крепления имитации. Для вентилляции достаточно было бы и 20-25мм по словам того же. Креплю гвоздями на 70мм с шагом между брусками порядка 60см. Такой шаг был рекомендован везде под имитацию бруса на улице. В итоге получается двойная контр-обрешетка.

Вначале хотел применить ершеные гвозди или даже (ужас!) саморезы, чтобы бруски не вывернуло, но попробовав оторвать первый косоприбитый брусок плюнул и обошелся обычными гвоздями. Надежно держат обычные гвозди - проще брусок сломать (и сломал!), чем вывернуть полностью прибитый. ​

Перед набиванием обрешетки, принимаю меры от заселения вент. зазора насекомыми и мышами. Закупил оцинкованную сетку с ячейкой 6мм (есть в местном магазине "Сатурн") и нарезал ее болгаркой на ролики примерно по 15см. Болгарка у меня маленькая и прорезать рулон насквозь не смогла - пришлось часть сетки смотать в параллельный рулон и уже потом резать.

Я бы взял сетку и с более мелкой ячейкой, скажем 2-3мм, да в продаже такую не нашел. А пластиковая москитная сетка по моим наблюдениям за 6-7 лет разрушается.
​

Затем сетка степлерится по нижнему периметру стены, так чтобы свисать на 2/3 своей ширины ниже обреза стены. Сетку надо обязательно натягивать, иначе потом плотно прилегать не будет. Поверх прибиваем обрешетку и загибаем сетку наверх брусков. Получается надежный "кармашек" от незванных гостей.

После мучений с отрыванием первого бруска, гвозди вбиваю не до конца - шляпка на 5мм торчит. Затем проверяю 2м уровнем, что бруски примерно в одной плоскости - прикладываю уровень горизонтально и по обоим диагоналям. Отклонения меньше 5мм игнорирую. Один угол оказался завален - подложил фанерки под брусок и взял гвоздь чуть длиннее. В остальном стена ровная и геометрия бруска тоже замечательная (тоже из "Сатурна") - больше подгонять ничего не пришлось.

Под оконными отливами получается "выход" вент. зазора - их тоже прохожу сеткой, предварительно загнутой в полукруглый профиль. Использую для этого любой попавшийся брусок или палку.

Аналогично надо пройти и выходы вент. зазора под свесами кровли.

Кому это кажется паранойей, поясняю - у меня в незакрытом сеткой вент. зазоре кровли поселились осы. Как ценитель живой природы, я их долго не трогал и был наказан - улей разросся, и осы прогрызли дыру в мембране размером в блюдце. Кому такие гости нужны?
И мыши на участке точно есть.
​

Во фронтонной части удобно колотить крайний брусок под углом - иначе хвосты имитации бруса будут висеть без поддержки. Но крайний брусок все равно колотится с отступом от края и не сплошной, а фрагментами - чтобы были щели, позволяющие воздуху проходить из секции в секцию, и выходить из фронтонной стены у конька. Надеюсь, что это достаточная дырка для обеспечения тяги. Обратите внимание, сверху на выходе тоже сетка.


Если покажется, что фасад недостаточно продувается, то позже может быть добавлю во фронтон вент. решетки, вдоль склонов под свесами кровли. Разумеется, и в эти решетки я тоже поставлю сетку.

 

Переходим к обшивке имитацией

Имитация формально класса BC, но лицом приличная. Выглядит так богато узорами, что я чуть не передумал ее красить, хотел так и оставить Брал в "Азбуке Дерева". Из недостатков отмечу, что

• шип довольно короткий - едва 5мм. Это меня очень беспокоит и напрягает. Вся надежда на то, что высушено должно было быть хорошо и дальше будет только расширяться (хотелось бы). Паз при этом полные 15мм - для вентиляции?
• ширина шипа похоже 100% равна ширине паза. И на конце шип даже еще на долю милиметра уширяется. Это может быть гарантирует едва ли не герметичность соединения, но сильно затрудняет (и замедляет!) монтаж. На других производствах все-таки делают шип на пол-миллиметра уже паза
• Местами виляет геометрия. У некоторых досок конец загнут вверх/вниз или ширина у него меняется.

Крепил имитацию финишными оцинкованными гвоздями 50мм по 2 штуки в пласть на каждом пересечении доски с обрешеткой. Этого как раз хватает на закрепиться в бруске, но не проткнуть мембрану под ним. Вроде держит.

Тут у меня были некоторые сомнения - многие крепят на куда более основательные строительные оцинкованные или винтовые гвозди, тоже по 2шт в пласть. Это в разы большее сечение гвоздей. Финишных гвоздей на такое суммарное сечение никогда не забить. Но мой вопрос об этом в фасадном разделе был единодушно проигнорирован и пришлось рискнуть. Поживем-увидим​

Судя по упаковкам, ушло 2кг300г на мои 100м2. Финишные гвоздики довольно дороги (где-то 270р/кг), но с другой стороны - в килограмме их реально много

Забить тонкий финишный гвоздик в имитацию из лиственницы не так легко - гнется об любое препятствие, так что кусачки для выдергивания "застрянцев" всегда при себе. Каждый третий-пятый гнулся - что, конечно, работу сильно замедляет. Потом немного наловчился - главное, при первых признаках сопротивления перейти на мелкие и частые удары, тогда скорее всего пройдем трудный участок без загибания гвоздя. Шляпку стараемся топить под ноль - чтобы из под краски не торчало потом.

Переходы досок имитации со стены на стену проверяем уровнем, чтобы все ровно было. Первую доску на стене тоже выставляем долго и тщательно - от нее все пойдет. В связи с вилянием геометрии, время от времени прикладываем 2м уровень, чтобы выяснить - неполная посадка на шип это локальная проблема с шириной или доску выгнуло.

Как я уже сказал - шип довольно широкий, доски садятся трудно. 1м отрезок можно посадить с небольшим усилием, 2м - с большим, 4м полную доску в каждом втором случаем приходится притягивать клиньями, иначе никак не идет. Тут главное не переусердствовать с усилием, а то шип раздавить можно. При появлении сопротивления - стык простукиваем киянкой. Это почти всегда позволяет шипу "зацепиться", а там уж клинья притянут. Чтобы сохранить подвижность в стыке - нижняя доска всегда крепится только на нижний гвоздь из двух. Верхний гвоздь в паре забивается уже после притягивания доски следующего ряда


При обходе оконных проемов, сразу делаются фигурные вырезы под верх и низ. Если прорезать с внутренней стороны, то снаружи будет довольно красиво, без крестообразного пересечения пропилов. Но можно и с лицевой стороны, только глубину пропила надо выставить на максимум - тогда крестообразное пересечение пропилов не большое получается. В паре проемов схалтурил и решил сделать пропилы позже - но пропиливать не стене ничуть не быстрее. Съэкономил 10 минут, потерял 20.


В целом продвижение не супербыстрое - одна стена, один день. На 4 стены с 2 фронтонами - 6 календарных дней на 1.5 человека (9 человеко-дней) + один день на обрешетку. Это в 1.5 раза дольше, чем у некоторых других, так что геометрия изделия едва ли не важнее его внешнего вида.



Торцовки у меня нет и тут я впервые об этом пожалел - для отделки ровности реза циркулярки не хватает даже с диском для ламината. Но обошел легко - на заводе то доска торцована. Значит надо просто стыковать заводскими торцами друг к другу. Стыки не идеальные, но более-менее.

По окончании монтажа, самые крупные щели, дыры и сколы затер герметиком по дереву из леруа. По описанию, он заявляет стойкость к погоде. Вид изменился примерно так:

Нюанс - излишек герметик смывается уайт-спиритом довольно легко сразу после нанесения. Но уже спустя несколько минут это будет трудно. Поэтому лучше делать одну щель или дырку, потом другую, а не пробегать герметиком всю стену и потом идти смывать лишнее - тереть пришлось долго. Но за несколько часов до работы все сделал.

В следующей серии буду красить...

 

Скажите, а Вы не считали сколько получилось "итого" за дом? [без имитации бруса]