Своими руками - каркасник 6x6 с верандой

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

"Итого" подбивать рано - еще не все готово. На сегодня истрачено порядка 800 тр.
Это включает в себя весь инструмент, все расходники и прочее. Может даже включает лишнего, потому что трудно отделить те мелкие расходы, которые ушли на обустройство бытовки, туалета и обустройство участка. Крупные я отделяю, но вся неопределенная мелочь списывается на дом. Может быть зимой разберу все расходы по местам. Коммуникации не включены.

Без имитации с покраской - надо вычесть 60 тр из этой суммы

Грубая разбивка:

• фундамент 58
• пиломатериал крупный 73 (без бруска и кровельной обрешетки)
• кровля с монтажом 82+57 (включает в себя проходные элементы)
• утеплитель 90
• окна 110
• OSB на пол (2эт) 20
• доска на пол (1эт) 20
• фасад с покраской 60
• дверь 70 (!)
• OSB на стены 20
• дальше куча меньших сумм (брусок, мембрана, пароизоляция, пена монтажная, кабель самогреющий и тд и тп)

 

Важное уточнение по поводу обшивки фасада. Много сил съэкономил на решении стыковать имитацию "в воздухе", а не над бруском, подсказанном @Porcupine здесь. Действительно, шип-паз надежно удержат имитацию на месте. Некоторые сложности были в ситуациях, когда конец доски выгнут - приходилось оставлять его "свободным" и прижимать уже следующей сверху доской. Последний ряд может потребоваться стыковать над бруском, если в нем тоже будет конец доски топорщиться

 

Покраска фасада была выполнена продуктами Tikkurila - грунтовка Валти Похьюсте и лессирующий антисептик Винха

Почему именно Винха - оно может быть заколеровано в желаемый цвет и в каталоге цветов Винха был цвет, который мне нравится (2682). При этом оно в достаточной (для меня) мере сохраняет текстуру древесины. Непрозрачное покрытие гарантирует большую долговечность - все прозрачные покрытия это от 3 до 7 лет обычно, плюс светлые прозрачные недостаточно препятствуют выцветанию древесины и лет через 7-10 светло-золотые дома становятся серебристо-серыми. Так чтобы сразу и не выкрасить дом в серый цвет?

Более стойких красок типа Текнос или Тиккурила Олимпик к нам не возят, разве что может быть под заказ. Но от заказных компонент я пытался держаться подальше (кроме двери)

выбрал несколько теплых дней подряд
в первый день нанес грунтовку - это очень быстро. за 3 часа я покрыл весь дом один. грунтовка дает жирноватый блеск и очень быстро сохнет на отлип. Уже через час поверхность как сухая. Но все равно, следующий слой только через сутки.
во второй день красили - это гораздо больше труда. за 3 часа дом прокрашивается целиком вдвоем. Срок как раз достаточный, чтобы первый слой высох и можно было идти на второй круг.
Красили большими толстыми кистями на 150мм - в одно движение покрывается вся доска
Чтобы не таскать огромное ведро с собой - переливали в небольшие пластиковые ведра из леруа

Пара нюансов - чтобы слой краски не оплывал, его надо хорошо растирать, не оставлять жирным слоем. А чтобы он хорошо заполнял щели и выемки, кисть должна быть обильно покрыта краской, полусухая кисть ничего заполнить не может. Отсюда подход - кисть макать пожирнее, заполнять неровности краской и уже потом растирать по площади. Красим сверху вниз - потому что капает. Капли стараемся быстро растереть по поверхности, в течении минут 15-20 - потом они твердеют и проглядывают сквозь слой краски.

Окна заклеивать не стали, краска легко оттирается от стекла, металла и пластика. Липнет только к дереву.

Расход оказался сильно меньше заявленного. На 90м2 ушло 7л грунтовки из 11 запланированных (хотя много где проходил и на два раза для надежности) и 15л краски из 18 запланированных. Может быть лиственница впитывает меньше сосны.

Когда я выбирал краску, мне сильно не хватало крупных планов, чтобы оценить фактуру - поэтому привожу здесь - Тиккурила Винха в два слоя:

Как видно - цвет довольно зависим от освещения, но итог мне очень понравился

 

Класс! Отличная работа!

 

Отливы на окнах мне ставили установщики окон, да вот накладка. Я думал раз отлив 150мм, то это этого хватит на 50 мм внешнего утепления, 30мм вентзазора, 20мм имитации и еще 50 мм останется. Вовсе нет - 10мм заглубляются в профиль, 20мм на загиб, да еще ставятся они под небольшим углом и выходит, что ничего не осталось - едва имитацию подсунули под него. А хотелось под отлив завести еще и обрамление окна.

Плюс (ошибка моя), установщики окон не довели загиб края отлива до его конца и вода бы неизбежно стекала в вент. зазор - что может не ахти как страшно, но и ничего хорошего тоже.

Вобщем, принято волевое решение списать установленные отливы в потери и переставить. Закуплены новые отливы на 200мм ширины (2000р расхода на 5 штук 2м отливов) в Леруа. Белые отливы каким-то дефицитом в городе оказались.

Но если у "родных" отливов оконный/внутренний край был плоский, под закладку в щель оконного профиля, то у новых (да и всех остальных на рынке) внутренний край задран вверх, как для фасадов. Попытался вставить его в щель и опустить внешний край вниз - начинает заминаться плоскость.


Пришлось потратить по 5 минут на отлив и обрезать торчащий вверх хвост

Ножницами по металлу резать 2 метра повдоль оказалось трудновато, но я, к счастью, прикупил заранее насадку на дрель для резки металла. Брал я ее с намерением резать металлочерепицу, а сгодилась здесь. Торчащий ввверх "хвост" отлива служил направляющей, так резалось ровно. Вместо дрели насадил на шуруповерт, поскольку им удобнее одной рукой работать (второй рукой надо насадку держать и еще локтем я отлив придерживаю) - только надо не забыть его на сверление переключить по частоте оборотов, а то медленно очень выйдет. насадку видно на фото выше. Ширина реза - порядка 5мм.

Полученный отлив, формуется под проем. Надо признать, что два отлива я запорол в попытке подобрать оптимальную форму, но в итоге пришел к такой схеме:
1) после обрезки загнутого вверх "хвоста", отмеряю на отливе ширину оконного профиля + высоту загибов краев вверх с обоих сторон
2) формирую ножницами по металлу боковые "крылья". Они у меня выходят достаточно высокие ради точки крепления - от воды, наверное, было бы и 2-3 см достаточно.

Отлив целых 2 метра и его треть уйдет в отход, кроме двух обрезков, которые пошли на узкие окна - так что экономить смысла не было.​

В этом профиле, нижний край подогнут "под себя" и там выходит двойной слой металла, прорезать его без деформации заготовки было сложно, поэтому предварительно выкусываю вот такой треугольничек. После этого прорезать оставшееся уже не сложно. Заодно ликвидирую острый край отлива и снижаю травматизм.
3) киянкой отбиваю "крыло" об угол доски - загиб выходит в разы аккуратнее, чем плоскогубцами. Чем ровнее доска, тем аккуратнее.

4) получается готовая к установке заготовка

На ней сразу снимем защитную пленску с той части (примерно 1см), который будет утоплен в щель между оконным профилем и подстановочным профилем. Иначе потом снять всю пленку сложно - остаются ошметки на границе с окном, которые некрасиво торчат из щели и которые приходится муторно выковыривать по одному.
5) после установки "крыло" подрезается вот таким образом в выступающей из стены части. Полукруглая форма опять же для снижения случайного травматизма.

Щель у провиля заполню герметиком. В последнем отливе, этот вырез я догадался сделать не с прямым углом, а примерно как картинке ниже (красным обозначены линии отреза) - тогда щель между окном и "крылом" получается намного меньше.

тот кусок, что отогнут на стену, будет дальше закрыт наличником. Они сейчас сохнут после покраски

Следом буду ставить отливы и наличники. Я бы уже бросил это дело и поставил их после завершения строительства, да боюсь оставлять мембрану в этих щелях под солнцем надолго. Около окна мембрану надо особо беречь и холить

 

В связи с сезоном дождей пока могу привести только прошлые общие соображения по стройке. С самого начала стройки я пытался покрывать каркас огнебиозащитой. Случись что - и ничего не сгорит, что казалось очень замечательным. Поэтому я потратил несколько тысяч рублей на обработку части досок, и как оказалось - зря...

Срок службы. Посмотрев на составы более внимательно, я обнаружил что большинство выставленных в магазинах составов предлагают огнезащиту на крайне ограниченный срок - 10 лет и меньше

Про решения типа Пирилакс, Пирол или огнезащитные краски, которые могут служить дольше 10 лет, я узнал только из интернета и на прилавках их никогда не видел. Но даже 25 лет это кажется меньшим, чем срок службы дома, а нанести защиту повторно внутри собранных конструкций уже не получится. Конечно, кто-то может сказать, что срок все равно большой, "дом уже старый - не так жалко" и "после нас хоть потоп", но я не вижу смысла, если честно, делать временную защиту от огня.

Защита от чего? Положим, что каркас был бы таки весь пропитан огнезащитой. Теперь вопрос - откуда там возьмется огонь? Огонь может появиться

1. с наружней стороны стены/перекрытия (поджог или лесной пожар)
2. с внутренней стороны стены/перекрытия (бытовое возгорание)
3. изнутри стены/перекрытия

В первом и втором случаях огню есть что уничтожать до того, как он доберется до каркаса - виниловый сайдинг или имитация снаружи и мебель с обоями изнутри. Через окна огонь легко перейдет изнутри здания наружу и наоборот. Таким образом, когда огонь дойдет до огнезащищенных стоек или лаг, дому уже будет нанесен огромный ущерб.

С другой стороны, поджечь доску 50х150 не так легко и быстро, тем более что с обоих широких сторон ее окружает негорючая минеральная вата и доступа воздуха толком нет. Это займет приличное время. То есть если возгорание внутри или снаружи дома осталось локализованным, то вполне можно потушить до того, как вспыхнет каркас. Если еще не весь дом полыхает, то и каркас еще видимо не горит.

Остается возгорание изнутри конструкции, причиной чего является неисправная электропроводка или неправильно устроенный проход дымохода через перекрытие. Первый же вопрос - это насколько такое возгорание менее вероятно через 10-15-25 лет, когда действие огнезащиты кончится - проводка и дымоход будут только старится, верно? Второй вопрос - это не лучше ли потратить силы на качественную проводку и проходки дымохода.

Каркас ли главная проблема? А самая последняя мысль пришла, при осмотре свежепароизолированного дома. 200м2 полиэтилена. И зачем защищать от огня доски, если пароизоляция и ветрозащитная мембрана распространят огонь по зданию куда быстрее обложенных минватой досок? Неподдерживающие горение пленки в природе бывают, но распространены в магазинах куда меньше всевозможных канистр с огнезащитой.

Вот такие вот соображения (исходно были изложены в виде вопроса)

 

Понятны требования к огнезащите в общественных зданиях-на успеть вывести детей из актового зала где загорелась елка, и каждая выигранная секунда-спасенная жизнь. свой дом- другая песня, я отказался от этой затеи-ибо от открытого огня не спасет а лишь даст несколько минут отсрочки, а я в горящий дом спасать телевизор не полезу, так что лучше пусть до тла сгорит до приезда пожарных чтоб камазы не гонять до свалки... ни дай бох конечно...

 

Сдаётся мне - в частном доме вся заморока с огнезащитой имеет ту же цель - увеличить шанс на покидание горящего дома.

 

@PashaR, @левша, Ну вот из вышеизложенного мне кажется, что к моменту, когда вспыхнет сам каркас - в доме уже давно будет никак нельзя находиться.

Или надо идти гораздо дальше огнезащиты каркаса -

• заказывать и ставить негорючие пленки
• во внутренней отделке пользоваться строго ГВЛ по металлическим профилям с отделкой под покраску (чтобы без обоев)
• снаружи фиброцемент или мокрый фасад по минвате; клинкер по пенопласту уже не то

 

Скажите, а зачем у Вас две вентиляции стоит на крыше?

И разве там нет на коньке вентиляции?

 

Вы показываете сейчас вентилляцию подкровельного пространства - чтобы обрешетка не сгнила. А у меня на крыше торчат два (на самом деле даже три) вентиляционных выхода для помещения - чтобы я не задохнулся У вас оно нарисовано тонкой белой трубочкой справа - в реальности она в десятки раз толще

 

А как называются эти вент. выходы? Они ведь с принудительной вентиляцией или пассивные?

 

Сообщение исправить уже не могу.

Точнее не совсем корректно сформулировал - почему именно такие клапаны? (есть же клапаны приточной вентиляции, встраиваемые в стену. Почему Вы остановились именно на крышных?)

И почему не стали делать вентиляцию крыши через конёк?

Пардон за количество вопросов, но у Вас дом моего будущего размера

 

Есть приточная вентилляция через которую воздух входит - обычно в стене или в окне. Вы сейчас говорите о них
И есть вытяжная - через которую воздух выходит. Это они на крыше; Именно на крыше, чтобы высота дала разность температур и соотвественно тягу - чтобы воздух продувало через здание.
Нужны обе

Через конек тоже идет вентилляция - для подкровельного пространства. Всему свое место

 

Под конец сезона, пока не похолодало окончательно, решил добить фасадную часть связанную с лако-красочными работами - сделать откосы и наличника на окнах

Надо сразу сказать, что процесс занял прилично времени. Покрыть на три слоя с суточным перерывом в условиях регулярных дождей и прибить - почти неделя убежала. Под навесом места развернуться было недостаточно - приходилось ждать сухого дня, выносить, покрывать и потом уносить обратно под навес.

Для наличников взял лиственницу 20х100 длиной 1.5 и 2м из Леруа - было очень дешево. И хотя каждая вторая доска некондиционная, и почти все идут как полуобрезные, но из штабеля набрал нужное число таких, где хотя бы одна сторона приличная. Для наружних откосов взял сосну 20х150 тоже в леруа. Тонкой и широкой лиственной доски нигде не нашел, к сожалению.

В качестве покрытия выбрал фасадную лазурь Tikkurila Valti Color. Критерии были более чем просты - хотел для наличников сохранить богатую древесную фактуру и спросил в магазине, что подойдет из матовых покрытий. К сожалению, в магазине мне не сказали, что первый слой надо бы развести грунтовкой для лучшего результата, а на сайт я уже зайти не догадался перед покраской.
Но в целом результат все равно приличный после 2х слоев. Для наилучшего результата оказалось желательно чтобы кисть не была слишком густо покрыта краской - надо растирать краску по поверхности. Избыток краски приводит к подтекам, которые потом уже не убрать. Поскольку первый слой я не развел грунтовкой, то результат выглядел "сухим", мазки были четко видны. Но второй слой это исправил, придав красивый богатый цвет и легкий глянец.

Я пробовал потом на других досках наносить разведенную лазурь, красивое ровное покрытие получается с первого прохода.​

Часть досок я покрасил до монтажа, а часть смонтировал некрашенными (или крашенными только в один слой) и красил на месте. Это было зря - окно неизбежно пачкается и приходится тратить время на оттирание следов.
Покрытие сделал в красноватый оттенок 5057, в тон с крышей и в контраст с белым окном и серой стеной. Вначале замысел был делать белые наличники и откосы (в цвет окна, по "финскому" образцу), но по совету отца переиграл и жалеть не приходится.

Я уже говорил, что для окон задумана фальш-четверть во внешнем утеплении. Вероятно, умнее было бы эту четверть организовать сразу на этапе обшивки OSB - чтобы прорезь окна была несколько меньше проема в стойках, но в тот момент плана по внешней обшивке и четвертям еще не было. Поэтому четверти выполняются из пены и пенопласта под наружними откосами. Фактически монтажный шов пены продолжается наружу полной толщиной на всю глубину внешнего утепления.

В такой схеме наружний откос висит как бы в воздухе. Крепление его выполнено так:

со стороны окна на торец откоса набиваются нарезанные из гипсокартонных подвесов уголки, а поверх них клеится ПСУЛ (предварительно сжатая уплотнительная лента). Одна грань такого уголка соответствует ширине доски откоса, второй грани должно быть достаточно на перекрытие щели под ПСУЛ и немного зацепиться за оконный профиль. Фактически откос в такой схеме немного перекрывает оконный профиль и заужает проем. Ширина доски откоса фактически равна глубине проема минус 6-7мм на щель под ПСУЛ.

Поскольку ПСУЛ способен расширяться с 6 до 30мм, то небольшие вариации глубины проемов меня не беспокоили. ПСУЛ также удобнее герметиков тем, что не надо потом убирать излишки, ничего не пачкается, все чисто, ровно, аккуратно

Полученные откосы зацепляют уголками за край оконного профиля (между профилем и монтажным гвом). Под откосы на монтажный шов наносится дополнительный слой пены и в него уже втыкается полоска пенопласта нужных ширины и глубины - чтобы быть немного толще проема и подпружинивать откос изнутри. Затем откос прижимается к краям пропила в фасаде и прибивается. Его наружный край держат гвозди, его заглубленый край держат уголки и распор от пены с пенопластом.


Наличники делал вдохновляясь финскими образцами, но проще - без подрезки уголков вверху и внизу. С одной стороны - надо торопиться, не до фигурных выпилов. С другой - ничем не хуже эстетически. Такой получается простой, как бы чем-то японский стиль


Важный момент - стыковка откоса и наличников с отливом. Чтобы дерево меньше мокло, откос не доходит до отлива где-то на сантиметр. Аналогично и наличник.

Если с откосом все просто, то в наличнике прорезается вот такое отверстие:

выпил должен быть на высоту "ступеньки" отлива (3 см в моем случае), а "пропил" должен быть на высоты загиба отлива вверх по краям. Это позволяет "надеть" наличник на отлив и затем задвинуть его под "ступеньку"

Верхний наличник стараюсь делать на 1-2 мм ниже верхнего откоса - чтобы капли воды сравались с такого уголка вниз, а не перетекали на откос.

Щели между откосами и наличниками позже заделаю герметиком в тон краске