Экспериментальная модель Ламели-Мини в дачной баньке. Испытания, обсуждения

Может быть разок попробовать протопить как я делаю? - как только растопка прогорит и верхние полешки займутся, полностью закрыть нижнюю подачу воздуха, шибер на трубе закрыть чуть более чем на половину, а затем прикрывать и верхнюю подачу воздуха в топку, до тех пор, пока идет ровное горение дров и нет дымных языков к стеклу, этого допускать не стоит. При таком горении, на мой взгляд лучше образуется массив углей, который и даст максимальный жар. И в трубу, в колено, которое естественно греется больше, чем прямой участок дымохода, меньше будет "заскакивать" пламя, которое, как мне думается и дает такой перегрев колена., который и наблюдается.

 

Есть такое дело. У тебя 26-я труба? Правильно? А проблемы очень похожи, значит, дело не в диаметре трубы, а в конструкции теплообменника, как я и предполагал.

 

Привыкнуть надо к новой печи, да и Владимир уже сказал о том как он будет изучать-пробовать печь.

 

У меня нижняя подача закрыта полностью до момента, когда угли прогорят наполовину.

 

Дров входит столько же, но из-за регистра можно использовать дрова длиннее на 5-8 см (пока такой возможностью не пользовался).
С шибером нужно поработать. Раньше у меня был шибер, способный почти полностью перекрывать трубу. У штатного шибера диапазон регулировок меньше (из-за требований ТБ). Мне не понравилось, что при установки заслонки в среднее положение, температура трубы возросла. Возможно оптимальное положение заслонки другое. А возможно, верхнюю заслонку следует прикрывать больше чем наполовину.

 

Также поступаю.

 

Я конешно, извиняюсь, но может быть на таком регистре ввод воды все же сделать на нижнем патрубке?

 

Верхняя заслонка должна давать "достаточное" количество воздуха, при прикрытой шибером на трубе, а у вас обоих, на мой взгляд - дает избыточное... Попробуйте прижимать так, чтобы лишь не было дымления в топке. Хотя бы разочек так протопите...

 

Рано делать выводы. Во-первых, из-за гари от краски я целый час держал вентиляцию парилки открытой. Во-вторых, стартовая температура в парилке была 20гр. В-третьих, продувка каменки и крышка закрыты.
Нужно заставить работать конвектор более эффективно. Резервы у печки есть, но педалировать не буду. При системном подходе параметры "закрепляют" и изменяют один-два.

 

Николай, всё правильно, труба 26. Если сделать принудительную циркуляцию, то всё пройдёт на ура, как на стенде. Здесь же причина в воздушной пробке в верхнем патрубке.

 

в общем - идет раскачка печи. и судя по вашим отзывам с николаем - от ламели обычной не отличается. только чтото у тебя очень медленно греется парная. - причина - банальная стоящий на своем месте кастрюль практически полностью перекрывает вход воздуха в конвектор - и он фактически не работает. получается что у тебя нагрев парной происходит одновременно с нагревом ламелей. что интересно - у меня было все тоже самое по началу. но вот 3 часа и 47 гр - это мало.
вопрос - при воддачах в конце парения вода снизу выливалась через клапан продувки?

 

Да, кастрюль мешает циркуляции воздуха в конвекторе. Вода снизу не выливалась, тоже было и на предыдущей печке. Возможно у меня мелкие камни, к тому же в новой печке на дне каменки приварена вертикальная перегородка, которая не даёт воде дойти до клапана продувки.

 

о - вот это дело, потому как я пытался там внизу глубоко чтото соорудить из подручных материалов - не вышло сейчас вод думаю вообще герметиком печным клапан продувки залить по стыку, - но пока думаю. пока вроде возникла мысль лоток подставить снизу.
может попробуй убрать кастрюль в каменку - как у меня? или вентилятор с подачей воздуха с пола в конвектор? имхо - в ламелях чтоб не уменьшить нагрев камней надо мах забирать/утилизировать тепло с трубы

 

Палеха, мы вот так монтировали на Камчатке - греется отлично, только накопительный бак вынесли на чердак (2500 мм); и ещё бойлер болтается, но его заменили прямоточником.

 

Arsenycum, спасибо, но здесь причина в банальной воздушной пробке. Мы с Николаем это проблему предвидели. Нужно будет сделать клапан для стравливания воздуха из горизонтального патрубка. Циркуляция должна заработать, там ведь разность температур на входе и выходе 60-70гр.