Про подкладочную доску

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Хороший миф дорогого стоит! Без доски -80 лет простоит, с доской-100 лет, потом поменяем-не вопрос!

 

Значит я перестраховался, время покажет, но думаю лишним все равно не будет ну а теперь получилось вот так.

 

а почему на фото у бруса шип в паз не попал?

 

Мижний полубрус почему то в паз не содится, наверное он и так тонкий, да еще и замок зарезан, там где брус полный - все нормально. Спрашивал у сборщиков, говорят когда стягивать начнут все сядет а пока шпильки еще не вставлены. И еще, брус у меня "не свежий" лежавший, поэтому немного разбух, но сейчас, зимой, придет в норму. Основные соединения в стене плотные даже без стяжки. Если интересно, нафотаю фотографий, выложу.

 

Вы не из питера?
А то сходите в Ленэкспо. Там стоят выставочные домики, лет 8 уже стоят. В том числе и из клееного бруса стянутого металической шпилькой. так вот на крыльце венцов 6, высотой примерно метр, гайка уже на расстоянии почти сантиметр от верхнего венца. шпилька болтается как хз знает что. Причем на самом венце от гайки вмятина глубиной 3мм. О чем это говорит? а том, что красивый это миф, что клееный брус не садится. хотя может какой и не садится. но привык верит своим глазам, а не рекламным проспектам

 

Клееный брус садится незначительно. Это примерно 3 процента усадки. На высоте три метра получаете усадку 3 см. На указанной вами высоте 1 м- усадка 1 см (даже меньше, судя по словам). Так что все в норме. Тем более, на крыльце бревно подвержено влиянию влаги и тепла со всех сторон, в доме такого нет.
Клееный брус- это склейка из досок. А доски из дерева. А дерево- живой материал.
Сравните с брусом естественной влажности, где на 2,5 метра высоты будет 10-15 см усадки за год.

 

Как всегда много мнений
У себя делал так:
1. Отделить бетонную ленту (в моем случае) или столбы от первого венца с помощью гидроизоляции. Делается чтобы деревянный сруб воду не тянул из почвы через бетон (смешно, но знающие люди говорят, что это так). Стороннему опыту привык доверять. Положил свернутый в двое лист рубероида.
2. Подкладка доски под первый венец (кто кладет, а кто и нет - 50х50%) - действительно дает уменьшить возможность гниения первого (закладного) венца. В худшем случае быстро заменить на новую доску (уже из листвинницы). Положил сосновую 50-ку дважды обработанную с трех сторон антисептиком (не обработанной стороной в верх).
3. О чем все недоговаривают - главное чтобы между закладным венцом (доской) и той же гидроизоляцией фундамента не скапливалась влага. Вот для этого есть маленькая хитрость - закладной венец выступает немного наружу (т.е. чуть шире фундамента). У меня где-то на 1,5-2 см. Кроме того делается отливная доска чтобы влагу отводить от стыка сруба и фундамента (косой дождь или снег например), которая этот самый стык и закрывает сверху, влага по стенам все равно стекает вниз. А если этого нет, то по моему разумению лиственница у тебя или битумом обработано. здравствуй гниль

 

Изучал и этот вопрос, смотрел готовые и строящиеся обьекты (у нас, во Владивостоке их не так много). Так вот, когда увидел как строят из Иркутского бруса (сибирские терема), удивился - собирают очень плотно. На вопрос "сколько усадка" показали собранный 1 год назад дом, ШПИЛЬКИ ВДАВЛЕНЫ! Обьяснили, что при низкой влажности бруса и хорошей сборке (обработке бруса) дом не садится а РАСТЕТ! В принципе вполне возможно, тем более увидел своими глазами.

 

Если укладывать доску как "дополнительный рубеж обороны", то она и должна быть выполнена в соответствии с задачей. Т. е полностью изолирована от сруба и от фундамента.
Иначе смысла в ней, а тем более повода для истерики из-за ее отсутствия, особого нет.
Если сгниет доска, то гниль зацепит и первый ряд.

 

Тогда понятно для чего дорнит над доской - это тот рубеж и есть, абсолютно не гниющая теплоизоляция не позволит (ну или задержит) распостранение гнили на нижний венец, спасибо за ответ.

 

С этим моментом согласен и обеспокоен. Мой пирог типовой - фундамент (шире сруба), гидроизоляция, подкладная доска и сруб. Есть недостаток, может скапливаться влага между гидроизоляцией и подкладной доской, что нежелательно. Собираюсь (когда будет сухо) нанести герметик по периметру с наружной стороны на угол, между подкладной доской и гидроизоляцией, думаю, 1,5х1,5 см сечением герметика будет достаточно. Вода не будет скапливаться и доска дышать будет. Незнаю, может есть лучший вариант в моем случае?

 

Сделайте отливную доску или используйте металлические отливные козырьки (есть в продаже) и не партесь

 

Эх, знать бы что это такое!

 

Карнизы из оцинковки на окнах видели? Ну вот!

 

В книге "Как построить сельский дом" 1986 года пирог такой:
фундамент-рубероид на мастике (2 слоя)-антисептированная пакля (войлок)-2 слоя рубероида-антисептированная сухая доска-подкладка 5-6 см толщиной-бревно.
Кроме того, с внутренней стороны к доске-подкладке крепится тепловой брус. Пространство между ним и нижним венцом заполняется паклей.
Отливы конечно при выступающем цоколе тоже обязательно.
В. М. Масютиным в книге "Современный усадебный дом" предлагается между подкладной доской и фундаментом устанавливать костыли из металлической полосы 20х3 мм через 500 мм на которые кладется слив из оцинкованной кровельной стали выступающий над фундаментом а другим концом заведенный между подкладной доской и бревенчатой стеной.
К сожалению книжки старые, графика плохая, сканы получаются не читаемые, поэтому картинки выложить не могу.
Эта же технология повторяется и в архитектурных альбомах дореволюционного издания.
ЗЫ: озолотились на мне московские букинисты со стройкой этой.
Кому интересны старые технологии рубки-строительства спрашивайте.
Может не тему, но в старых книгах очень много разумных проектов для тех кто строит не коттедж а дачный дом (коттеджи там (большие дачные дома) с комнатами для прислуги с кухни и тому подобной экзотикой типа ледников и т. д.)