Железный домик (металлокаркас)

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Мне не очень понятно как крепятся бруски 50х50 к трубе 50х50. или к трубе 50х20 темболее.
Вообще, основное удобство стройик из металла это простота и быстровозводимость.
В сочетании с деревом - в контакте - возможны разные неожиданности, да и брусок 50х50 особой предсказуемостью не отличается. растрескается от времени на третий год наискось, будет не бруском а набором кусков.
Внутри пристройки же будет обшивка, внутренняя. Слой ОСП отлично отделяет металл от помещения.
Себе обшивал както сначала досками, изнутри, а к доскам уже ОСП листы. Нормальный теплый этаж получился. Сейчас бы сделал просто осп, если стойки через метр стоят. Или лучше через 60 см ставить чтоб лист нормально укладывался.
Но это все лирика, реально надо добиваться использования одного материала в каркасе. бо коэффициенты расширения сильно разные у дерева с металлом.
Сварить объемный каркас, вертикальыне стойик-горизонтальная обрешетка 3 нитки - снова вертикальные стойки = получаем не промерзнет насквозь, а в качестве утеплителя я бы выбрал жидкую пеноизоляцию. сейчас таких много, приезжают и заливают прям в каркас, снаружи обошьете - изнутри - и готова опалубка. Не нужно ни пленок всяких ни ваты алергенной.

 

Металлокаркас внутри. Мне тут несколько моментов не ясно до конца, как это организовать. Ведь М/каркас и вниз уходит-сваи,и вверх-чердак/стропила. Это же не разрывная цельная конструкция? По любому неплохие мосты холода. ИМХО. А вот вынести весь металл за контур утепления получается легко. Опять же с моей не профессианальной точки зрения. Бруски дерево 50*50 крепятся к металлическому силовому каркасу, их функция-укладка в них и удержание утеплителя, больше ничего. Ну и ГКЛ внутренний. Думаю, такая нагрузка им под силу? Коэф теплового расширения металл и дерево имеют разный...Монтируем первый ряд деревянных брусков к профтрубам перпендикулярно, тем самым обходим данную проблему.

 

Внутренняя решетка сварная совсем не обязательно должна уходить в пол и потолок)

Силовой каркас обвариваем горизонтальными проставками, а к ним - вертикальные стойки, внутренние, из бОлее тонкого металла - чтоб саморезы крутить легче - и высотой меньше чем высота самой рамы. тоесть останется целиком внутри этот "забор", ни в пол ни в потолок не выходят - как бы штакетник на заборе получается, над землей (полом) висит.
с потолком такую ж конструкцию мого изобразить, обшиваем все внутри ОСП саморезами по металлу - и вуаля
утеплитель могно закладывать сразу после внуренней обшивки, снаружи естессно.

 

@Mishael761, Т. е. в вашем варианте-пространственная металлич. обрешетка-силовую нагрузку воспринимает только наружний ряд вертикальных стоек? А средний редкий горизонталь. ряд профтруб и внутренний-только лишь для укладки утеплителя, как и мои бруски деревянные 50*50? я думал он весь-несущий.

 

Зачем ему быть цельнонесущему, если запаса прочности стоек 50х50 хватает с избытком, примерно 10-кратный запас, если в сопромат залезть.
ЕДинственное чему служит внутренняя обрешетка - увеличение жесткости. раскосины просто не нужны становятся. КОнструктивно это удобнее, для утепления хотябы. не нужно будет резать треугольных кусков.

 

@Mishael761,В таком и мой вариант вполне жизнеспособен. единственное неудобство-крепление первого ряда горизонтальных деревянных брусков к мет. профтрубам. Но это решаемо. Пристрой небольшой: 6*3,как считаешь, достаточно трубы 50*20 с шагом 0,61м в качестве несущего каркаса? Хотя шаг можно изменить-они же (стойки) не привязаны к размеру утеплителя.

 

размер по ширине длине особой роли не играет. гораздо важнее высота. в плане устойчивости.
40х40 с стенкой 2 мм сохраняет устойчивость при вертикальной нагрузке (осевой) порядка тонны. но при высоте 2 метра.
20х50 считать надо, но скорее всего разрушающая нагрузка в пристройке ей не грозит никогда (если только с дороги фура не опрокинется на крышу, как моему знакомому одному).

Снаружи почему выбран сайдинг? пластик к металлу приделывать то еще заняие, ведь должен быть свободный ход по правилам, иначе гобатится начнут полосик сайдинга. В деревянных домах их же не прикручивают намертво, и дырочки овальыне не случайно

Кстати, как промежуточный брусок я бы выбрал хотяб 100х50, крепить наверное перфорированными уголками, или просто нарезать обычный уголок 40х40 и дырок насверлить по 2-4 штуки...

 

Сайдинг и металлическим бывает. пока конкретно о нем не думал, определился только с конструктивом-вентилируемый фасад, профтрубы как раз в вентзазоре чтоб были... мне этот вариант больше доверия внушает. но это личные предпочтения каждого самсебезастройщика) на счет крепления тоже думал типа уголка нарезать, только к профтрубам приварить. я сам достаточно хорошо варю. думаю стойки делать без отверстий, чтоб изнутри не ржавели. высота..2.5 чистота комнаты, 0,2 пол, 0,2...0,3 потолок. где то три метра выходит

 

Зимой, когда запустите отопление, все же потрудитесь как нибудь отвернуть "частичку" фасада, или спец. окошко оставьте и понаблюдайте за состоянием мет/каркаса в этой ситуации. И в марте-апреле тоже. Лучше с фото. Для меня то вы нового не откроете, а вот посетителям форума будет интересно.

 

Дальше решите еще: куда из глухо"(хорошо) варенной без отверстий" трубы денется конденсат. По опыту могу сказать, что при первых морозах она из 50*20*1,5 попытается стать что то типа: ф 57*1,2. И что то мне подсказывает, что первая мысль у вас будет - просверлить отверстия в ней.

 

Ну если Вам наперед доподлинно известно-просветите меня, будь так любезны?

 

А откуда он там возмется, Вы нальете? Объём ничтожный, соответственно и количество конденсата ничтожно.

 

Вот фото ангара из LINDAB-год постройки 2005 (и картинка 3D к нему)


Ни одного раскоса или креста (общее название - связи жесткости) там нет, есть шаг стоек -1,2м, профлист прикручен без обрешетника к стойкам волной в горизонт. Строил я. Здание стоит до сих пор.
Цитата из пояснительной записка в КМ: " Статическая расчетная схема каркаса - одноэтажная рама с шарнирным опиранием колонн, жесткими дисками покрытия наружных стен. Общая устойчивость конструкций обеспечивается жесткими узлами сопряжения колонн со стропилами, дисками покрытия на наружных стенах посредством закрепления профилированного листа с горизонтальной волной." Для справки - проект прошел экспертизу.

Примерно такие-же ангары в кол. 2 шт стоят на заводе лакокраски ЭМЛАК в СПб уже лет 8 или 10.

Кроме того, у LINDAB в их книгах по ЛСТК (правда таковые не являются нормативными документами, но тем не менее это официальное издание производителя профилей ЛСТК) написано следующее (выкопировка): " ...Отделка Гипсовыми стеновыми листами служит для защиты от погодных условий, пожарной безопасности и одновременно используется в качестве элементов устойчивости...С помощью листов ГКЛ или фанеры стена может стать элементом устойчивости здания. Прочность стен против сил сдвига определяется способом прикрепления листов к стальному несущему каркасу. В расчет прочности не включается стеновые панели с проемами (окна, двери)..."
Для сведения- в городе Хаселби (пригород Стокгольма) фирма Сканска построила два жилых многоэтажных дома со структурным каркасом из стали, дополненными тонколистовыми материалами в качестве усиления.

Все вышесказанное нельзя принимать за догму. Никто не утверждает что раскосы/кресты это плохо или хорошо...Есть каркасы, где без крестов/раскосов совсем не обойтись...есть здания, где в качестве связей жесткости используются металлические троса...
просто в каждом конкретном случае конструктор выбирает то или иное решение.

 

Так попробуйте (если нет желания прочитать написанное), тогда и поймете может, кто нальет.
Позже напишу еще раз. нету пока времени жевать пережеванное: по работе б-сов хватает.

 

Товарищ тонкр намеает что там будет литься ручьями конденсат, это снаружи то. под обшивкой.
реально у меня при утеплении пенопластом и отсутствии вент зазора вообще, пенопласт просто укладывался изнутри при наличии внешней обшивки профлистом, и даже без всяких там пленок и мембран - второй этаж делался быстро и только как летний, с защитой от жары а не от холода - даже некрашеный металл в стене не поржавел. как был черный при покупке чуть намазаный какимто солидолом с графитом, хз что это, собсно потому и красить не стал, так все и осталось черное. только высохло и теперь серое сухое покрытие. был бы малейший конденсат стало б рыжее в первый же сезон.
отопление включаю по выходным когда приезжаю, хватает одного масляного обогревателя на обе комнаты. мощность 750 вт, площадь 28 квадратов.
если сделать вент зазор то конденсат могет выпадать с внутренней стороны обшивки и только на ней, потому что вечером резко холодает а под обшивкой воздух нагрелся за день. количество примерно как если подышать на холодное стекло, вреда не представляет.