Железный домик (металлокаркас)

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Ок, изображу

 

На счёт системы могу сказать - сам я, конечно не придумывал - почитал форумы, пообщался с ребятами на работе и решил так сделать. В качестве "пробы пера" я самостоятельно построил беседку размером 3 на 4 метра, где основа из профиля 60 х 80 х 3 мм, стоит на 7-ми опорах, забетонированных на глубине 1.5 метра. Стоит уже почти 2 года.

На фото этапы строительства с 2014 по 2015 годы. Как будет дальше...?!

 

Спасибо, Михаил.
Я ошибся - там 2мм толщина стенки, выбираю из этих (фото от прошлого лета) - там самые адекватные цена/качество. Поеду с штангенциркулем.
Остановился на 50*50 размере, как вроде бы достаточном.
Нижний каркас из 40*80*3 сделать - или это будет передоз по прочности?

Андрей, спасибо!
У меня вот по трудоёмкости фундамент на первом месте получается для мини-сарайки.

Коллеги, а какой пролёт можно делать между стойками, чтобы они не прогибались.
2,5 метра (расстояние Б) терпимо при горизонтальной балке 40*80*3 и укосинами у ней от столбов снизу?
Угол С=30-40 градусов.

 

Вроде так...

 

Спасибо! Помучаю ещё вопросами, если можно...

Жёлтые уголки - видимо профиль на ребро под 45 градусами примерно - для усиления столбов?
Красные трубы у вас только для крепления ковки или они обязательный элемент силового каркаса?

Розовая балка не по кускам сварена, а единый кусок кажется.
Я планирую на багажнике авто (логан) перевезти постепенно металлопрокат или на прицепе к авто (в аренду возьму). И так, и так - длиннее 3м не привезу.
Если розовую балку делать сварную из 2 частей по 2 метра - не потеряю ведь много жёсткости...

 

Конечно можно. Мы все здесь, чтобы спрашивать и отвечать. Вы всё правильно написали. "Желтые" укосины - 4 штуки каждом углу для усиления конструкции. Которые "красные" - я поставил спереди и сзади, а на центральные опоры приварил укосины из уголка, кажется, 72х72 (здесь на фото их ещё нет)."Розовая" - цельная. Думаю, из двух кусков будет хуже. Ещё раз повторюсь, всё я это делал впервые и опыта строительства не было. Как и что делать узнал из различных интернет-ресурсов и по советам друзей и знакомых, кое-что сам додумывал.

 

Вообще, лучше не брать профили которые совсем не совпадают ни по одному из размеров.
т. е. если взять за основу силовую 50х50 то остальное удобно когда 50х25, 50х100 и прочее.
Могут вылезти косяки конструктивные. Например если основание силовое шире чем стойки - куда едвать разницу? наружу - не вариант, будет мешать обшивать. Или заранее продумать что обшивка будет по стойкам - одним материалом а ниже - другим, типа цоколя. Но проще все делать одной толщины.

что касается 40х80 то вполне себе основание, я варил туалет низ из профиля 40х60, ребром, Пролет 3 метра - конструкция чуть пружинит когда входишь. Прогиб около 1 см.
возможно стОит сделать из 50х50 пустив их по нижнему периметру просто в 2 слоя, с сваркой через 10 см между собой. или вообще изобразить "ферму", соединив две паралельные трубы вставками 5 см высотой - жесткость такой рамки будет больше чем у одной 80х40. Возни больше, но и простора для маневра тоже - могно хоть бетоном плиту залить в основание на ножках будет над землей бетонный пол, вообще мечта. в качестве опалубки снизу из дерева сколотить раму подставку...

 

@АндрейЭлектрик, как-то так следует сделать, если смотреть на до с торца.
У вас обеспечена жесткость только в одном направлении, за счет закрепления каркаса к дому, а в другом направлении нужен подобный крест.

 

Если обошьет профлистом, будет мертво стоять. От ветра точно не шелохнется, а если в угол въедет камаз панелевоз - как моему соседу живущему на крайнем участке при въезде в коператив - без разницы будет, был там крест иль не было)

С крестом есть другой риск - при неравномерном выпирании (а вдруг?) одной из опор в земле, конструкцию слишком жесткую просто порвет, а без креста - слегка погнет, весной же вернется все обратно. Проверено при строительстве первого гаража.

 

я заметил что выпирает те столбы которые гладкие. Например поставить пластиковые трубы и в них залить - вполне выпрет. А на такой же глубине просто бетон в землю - стоит на месте. Вообще без нагрузки. Както от скуки залил в земле 2 метровую стойку 50х50 на краю участка, у канавы где постоянно и сыро и глина, хотел сетку натянуть. но не натянул. Так и простояла лет 6 в той же позиции.
выкопал недавно - бетон при заливке заполнил неровности бурения, и получисля свообразный анкер в мерзлой земле. Грунт зимой не вспучивает все чужероное а просто поднимается. Везде. Соотв. если в процессе поднятия-опускания часть грунта засыпется под основание заливки - обратно она и не опустится. т. е. не выпирает при очень глубоких скважинах, метр и выше, или при мелких - когда промерзает ниже чем опора. В среднем варианте - опора поднимется с верхним слоем грунта, оторвавшись от "теплого" слоя, а обратно не сядет весной. вот и весь секрет.

 

Спасибо, я понял. Я учту Ваш совет. Весной посмотрю как "перезимовала" основа.

 

Да. Спасибо! Но все советуют бетонировать стойки в рыжей ПВХ или в асбоцементной трубах. А насчёт глубины промерзания - пишут 1,5 метра вполне сойдёт, не выпрет.

 

@Mishael761, согласен, за счет профлиста можно обеспечить жесткость, но для этого надо наделать стеновых прогонов. И садить на эти прогоны профлист на саморезы в каждую волну, в противном случае нельзя считать, что необходимая жесткость обеспечена.
Насчет креста несогласен. Вот зашили вы свою пристройку чем-то, а зимой одну стойку выперло. Каркас погнулся, обшивка тоже местами испортилась, и по весне надо все править. А если ещё изнутри все зашито, то надо всю отделку (внутреннюю и наружную) снимать, чтобы исправлять повреждения каркаса (выправить, подварить, подкрасить). Если есть крест, то выпор будет воспринимать не только нижняя обвязка, но вся конструкция в целом и нагрузка от выпора будет перераспределяться.

Ну и в конце в концов надо изначально делать правильно фундамент
Как бы... делать что-то заведомо неправильно только потому, что уже сделал что-то неправильно, это... неправильно. Пардонте за тавтологию

 

А сможете нарисовать и просчитать эпюру сил, действующих на сварные соединения возле такого сварного креста? Ну к примеру - угловой столб пошел вверх. На него давит снизу фактическ половина веса всей конструкции. Это при условии что в остальных точках каркас к столбикам _не приварен_. Тогад ее просто приподнимет незначиельно.
Теперь смотрим вариант с "все везде старательно приварили, угловая часть усилена крестом."
укосины будут действовать как рычаг, оторвет сварку в верхнем углу. не в нижнем, а в верхнем левом, если смотреть на левый же угол. Бо усилие там на растяжение будет раз так в 10 выше чем сила действующая вертикально снизу

там же у нас труба 50х50, значит если ее проварили по кругу (что в большинстве случаев никто не делает - получаем длину сварного шва около 100 мм в лучшем случае. шов держит 40 кг на 1 мм, соотв. стык выдержит 4 тонны. Много это или мало? конструкция весит тонны 3 пускай, половинка е - 1500 кг. в сколько раз больше там будет растяжение по горизонтали? в 2? а может в 5?

Хотя навернео с верхним углом ошибся, но в каком-то из них однозначно появляется такаая нагрузка. особой разницы нет.

 

@Mishael761, все верно, в верхнем углу в раскосе будет такая нагрузка. Если отталкиваться от того, что масса около 3 тонн, размер "ячейки" ~2х2м, то усилие при выпоре столба в раскосе будет около 2,2 тонны (1,5/cos (45). Т. е. чтобы выдержать такое усилие, нам надо иметь всего лишь 2200/400=5,5 см шва катетом 4 мм. Нагрузки в итоге совсем небольшие.

Вариант без креста нельзя рассматривать с точки зрения строительной механики - мы получим геометрически изменяемую систему, что может привести к складыванию сооружения в целом.