Железный домик (металлокаркас)

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Для понимания что будет происходить внутри стены в процессе эксплуатации: точка россы, тепловой поток, где лучше располагать стальную колонну и т. д. устанавливаем датчики температуры и годами снимаем показания с необходимым интервалом. Начинали с 5 сек, теперь 15 мин.
Написали программку для удобства просмотра кучи данных. Ну и тепловизором.

 

Если Вы имеете ввиду внешнюю плоскость несущего каркаса застекленной террасы (3го этажа) то она в любом случае не совпадет с внешней плоскостью газобетонной стены, так как газобетон с плотностью 400 достаточно хрупок для точечных нагрузок и сначала надо будет сделать обвязочный контур по периметру стен дома, например из проф трубы 80х80х3 и уже на него опирать колонны из тойже 80х80х3мм трубы с шагом 2 метра. Обвязку нужно отодвинуть от края стены хотябы на 50мм и заанкерить в газобетоне с помощью шпильки диаметром не менее 10-12мм (коронкой по бетону 40-50мм делаете отверстие на глубину 200-250мм привинчиваете на конец шпильки гайку опускаете в отверстие и заливаете гипсом, потом хорошенько штыкуете чтобы пызыри вышли, когда гипс застынет шпильку будет не вырвать даже фомкой, фомка ломается шпилька не шелохнется). Кроме того дом и пристройка будут обшиваться снаружи единым металлическим сайдингом, утеплять газобетонные стены чемто не собираюсь, у меня однородная стена 400мм при плотности 400, это дает теплосопротивление 3.5, больше не требуется, более того это бессмысленное выкидывание денег, так как двери, окна и прочие потери сведут весь эффект к нулю, окупаемость доп утепления будет мизерной, я уже помру когда оно окупиться . Буду делать только ветрозащиту, так как стены снаружи ничем штукатурить не буду, чтобы избежать продувания вертикальных швов кладки (хотя они у меня промазывались клеем, все же они не такие качественные как горизонтальные по понятным причинам, просто не доверяю я пазогребневому соединению, лучше промазывать все швы в процессе кладки блоков), еще не решил что буду использовать просто мембрану паронепроницаемую или финский материал типа изоплата (тонкие плиты из древесных опилок с восковым покрытием снаружи) у меня вент фасад поэтому возможно и то и другое, место там есть, даже под утеплитель при желании. Потому в зависимости от кривизны стен с учетом обрешетки под сайдинг и вент зазор, расстояние от самого сайдинга до стены будет варьироваться от 50 до 70-80мм. А терасса то у меня по сути без стен, сплошные столбы промежутки между которыми будут заполнены однослойным стеклом вставленным прямо между столбами (дешего и сердито) или самыми дешевыми однокамерными стеклопакетами без створок. Поэтому по низу остекления террасы там где в окнах обычно отлив делают, у меня будет сплошной фасонный элемент который будет выполнять сразу две фунции - отлив остекления и защита вент зазора между стеной дома и наружной поверхностью сайдинга. Тоесть при косом дожде вода будет течь по стеклам террасы, перетекать по отливу на сайдинг и далее по сайдингу до самой отмостки, где по гидроизоляции отмостки на расстоянии 1.2 метра от стены будет попадать в дренажную канавку, оттуда в придорожную канаву. Сайдинг специально для этого выбрал металлический L брус, у него конструкция замков полностью исключает протекание воды внутрь, можно хоть из шлага с слабым напором поливать. Высота стены сейчас порядка 7 метров, с учетом полезной высоты террасы свесы крыши террасы будут на высоте порядка 9.5 метров, никакой ширины свесы крыши в разумных пределах не смогут защитить стены дома от осадков, поэтому было приятно такое решение, просто закрыть дом водонепроницаемым коконом.

У меня к Вам три основных вопроса на которые хотелось бы получить ответы.
1) Была допущена ошибка - не закрутил дополнительные опорные винтовые сваи для пристройки на этапе выстилания дна котлована геотекстилем. Сейчас имеем котлован на метр шире со всех сторон плиты фундамента, выстланный геотекстилем 250 плотности, засыпанный утрамбованным песком, толщиной 600мм, и сверху по периметру фундамента отмостка шириной 1.2 м, представляющая из себя слой геотекстиля, 50мм ЭППС, гидроизоляционная мембрана изоспан Д, по верх которой отсыпан гарнитный гравий фракции 20-40. Фигачить теперь сквозь все эти слои витновые сваи 108мм у которых лопасть 300мм безперспективное занятие, геотикстиль винтовая свая с опорным винтом не прорвет, скорее намотает на его себя, как винт катера рыболовную сеть. Сваи я теперь могу завинтить только за отмосткой на расстоянии 1.3-1.5 м от стены дома, то есть швеллера балок пола первого этажа будут опираться на доп сваи в середине и мы получим консольную схему опирания балки вместо однопролетной схемы.
Изходя из той картинки что я нарисовал в прошлом сообщении, как по Вашему мнению, будет ли такой каркас достаточно надежным? достаточно ли будет швеллера №14 в качестве консольной опорной балки и нужно ли делать вон ту укосину снизу швеллера между низом ствола сваи и концом швеллера, не будет ли свая гнить в месте приварки этой укосины внизу сваи ? и какую проф трубу или уголок нужно использовать в качестве этой укосины если она нужна.
2) Если утеплить весь каркас снаружи, тогда можно будет не парясь приварить перекрытие второго этажа к каркасу и опереть металлические лестницы на пол первого этажа, а также дополнительные стойки для подпора перекрытия второго этажа в середине пролета. НО тогда получаем дикие мостики холода в узлах опирания каркаса на стену гаража, опирания балок пола на сваи, и сами сваи одной из стен гаража также окажутся внутри теплового контура, все это будет промерзать. Были мысли в этих местах подложить деревяшку или что то типа копролоновых кирпичей, но деревяшка в силовом каркасе в сочетании с металлом меня как то пугает (коэфф расширения сильно разные, будет гнить, ссыхаться, разбухать, общая надежность узла под вопросом), а капролон и аналоги это всеже вещь специфическая, хотя вроде не такая и дорогая, но боюсь что это добавит лишних хлопот. Есть еще какието композитные профильные трубы, но это вообще непонятно что за зверь и как они себя поведут, металл и дерево всеже как то предсказуемее. В общем вопрос как исключить мостики холода в несущем каркасе ?
3) Какие типы профилей Вы посоветуете для такого каркаса, допустим если 80х80х3 мм это несущие стойки, то из какого профиля выполнять второстепенные узлы и заполнения? желательно найти какой-то компромисс, между надежностью и ценой. Так как метр погонный трубы 80х80х3мм стоит порядка 300 рублей...

 

Это типичный дом на продажу, удобно прежде всего строителям, а заказчик получает полнейшего кота в мешке. Это уже много раз проверенная истина НИОДИН способ строительства когда материал изготавливается прямо на стройплощадке не сравнится с заводскими изделиями имеющими четкие характеристики и сертификаты и предсказуемое поведение в течении десятков лет жизни сооружений собранных на их основе. Тут чуть больше сыпанули, там чуть меньше ливанули, в итоге получили не ту плотность и не ту теплопроводность и все стены будут с такой переменной характеристикой, обычно в этом месте выходит прораб и мамой клянется что у него все четко, вот мол наш супер самогонный апппарат, сыпем в него ведро одного компонента, ведро другого, ведро третьего и всегда на выходе типа гарантированный материал. Только люди остаются людьми и ничего спустя тысячелетия не меняется, прораб нахапает себе кучу объектов и будет между ними прыгать, а рабочие по сути сами по себе будут по большей части, а им не уперлось вымерять там что то до грамма, с утра здоровья много кидают побольше материала к вечеру устанут кидают мало, в общем как то так. Тоже самое к качеством сварных швов, самих труб и прочего, покупать будут то что поближе и подешевле. Что такое монолитная плита 200мм из заводского товарного бетона марки м250-м300 это понятно, что такое монолитная плита из полистеролбетона выгоняемая из того самого самогонного аппарата на коленке непонятно, но явно не то же самое что УШП например. Если дом сразу будет отапливаться наверное прокатит, если пару зим простоит без отопления неизвестно что с этой плитой будет, на пучинистом грунте без нормального утепления снизу вполне может лопнуть... Что такое теплосопротивлние ограждающих конструкций и кровли БОЛЕЕ 8.5 это вообще сказки древней Греции, полистиролбетон такой плотности и толщины имеет несущую способность порядка В 0.5 тоесть не имеет ее как таковую, вся надежда на металлический каркас, а теплоспротивление более 8.5 это в сухом состоянии в лабораторных условиях, в режиме эксплуатации эта цифра будет явно меньше. Так же стены не везде однородные так как имеют инородные включения в виде металлического каркаса, как несущего так и конструктивного, в этих местах будут зоны с пониженным теплосопротивлением относительно однородных участков стены, тоесть надо делать пересчет среднего значения, тоесть еще отнять от 8.5 сколько то. Окна это отдельная тема, семикамерный профиль это рекламмная лапша от изготовителей пластиковых окон, достатчно грамотной конструкции типа рехау сиб дезигн с тремя камерами, эффект достигается не за счет количества камер, а за счет конструкции и общей толщины профиля. ТРЕХКАМЕРНЫЙ стеклопакет это вообще какой-то мутант даже рекламщики его не предлагают, только под заказ и под Вашу ответственность, тоесть никаких гарантий по сути, так как три камеры это 4 стекла, такой нагрузки не выдерживает ниодин стандартный пластиковый профиль, придется ставить более толстый силовой металлический профиль в раму на глухих окнах (что кстати еще больше увеличит мостик холода), а на створках еще и вклеивать намертво стеклопакет в створку и все равно при этом фуртинутра умрет за 1-2 года, так как не рассчитана на такое издевательство. Если имелся ввиду всеже ДВУХКАМЕРНЫЙ стандартный стеклопакет, тоесть три стекла, то теплосопротивлние 1.5 в нем можно достигнуть только если нанести напыление на внешнее и внутреннее стекло и закачать в обе камеры инертный газ, однако это опятьже реклама, так как постепенно газ улетучивается из пакета и остается только обычный пакет в двумя напылами, а у него теплосопротивление будет порядка 0.6-0.8, на это и надо ориентироваться. Кроме того двери и окна это всегда зоны промерзания, промерзать будет в местах стыковки рам окон и дверей вектор холода будет проходить огибая раму через материал стены. В итоге имеем непонятно что, несущий каркас замурованный в стены, невозможно проконтролировать качество сварных швов, невозможно произвести ремонт в случае брака, полистролбетон марки В 0.5 только как утеплитель, стены супер мега теплые, при этом холодный пол лежащий на земле, огромные площади остекления, при этом это по сути каркасник, нет аккумуляторных элементов в виде массивных стен, плит и т. д. Зачем лепить такие толстенные стены при таком проценте остекления? и при этом всеравно нарушить все принципы термоса. Термос работает как термос, только при условии что есть массивный сердечник и сплошной равномерный слой изолятора со всех сторон сердечника, поэтому чай в полном термосе может оставаться горячим много часов, а если в нем чая на четверть то остывает очень быстро, а если в изоляторе навырезать еще и огромных дырок то это уже не термос, а просто банка с чаем, остывающая в течении получаса... В европе строят пассивные дома, там считается хорошим результатом если среднее значение ограждающих конструкций равно 6, больше даже там никто не лепит ибо не окупится никогда. А тут Гришкин кафтан какой-то проеденный молью, чисто рекламный домик на продажу и ценник у него будет не дешевле чем аналогичный дом из заводского автоклавного газобетона изготовленного на немецком оборудовании, с идеальными геометрическими характеристиками и клеевыми швами 2-3мм, с перекрытиями из тонких заводских пустотных плит, стоящий на какойнить ушп опятьже отлитой из марочного заводского бетона и ликвидность у него будет гораздо выше и скорость постройки также высокая.
В общем каждому свое, конечно, но это чудо-юдо какоето...

Это чисто мое мнение, так сказать в процессе дискуссии, взгляд со стороны заказчика, а не строителя или продавца, заказчику в этом доме жить, а потом если что и продать его по адекватной цене нужно, это как ликвидность кирпичного дома и каркасника, кирпичный только будет дорожать, а каркасник дешеветь.

 

@Freeman999, Спасибо за подробный "разбор полётов"!
Занимаюсь полистиролбетоном 8 лет. По образованию инженер химик-технолог. Тема моей научной работы: "Увеличение устойчивости зданий и сооружений в ЧС". Построено несколько коттеджей, залиты тысячи кубов стяжек и крыш. Технология приготовления различных марок ПСБ отработана годами. Расхождение в объёмном весе материала приготовленного прямо на объекте - не более 1%. Это в диапазоне температур от -15 до +40. Варианты отделки фасада - на усмотрения заказчика: полимерная штукатурка, облицовочный кирпич, керамогранит и т. д.
Я не хочу строить как все. Производители произвели какой-то материал, какие-то изделия и я должен из них сложить домик. Нет. Сначала согласовывается техническое задание на проектирование, где учитываются все угрозы и опасности. Что такое дом? По моему это гибрид скафандра и сейфа. Человек очень слаб и привередлив. Холод, жара, дождь, снег, комары, шум, грязны воздух. Человек должен ночью спать, а его могут хищники съесть. Когда он уходит на охоту из своей пещеры, он должен быть уверен в том что его семья останется жива и те ценности что он уже добыл будут в сохранности.
Причём он может очень долго отсутствовать. Поэтому здание проектируется с описанием свойств материалов, конструкций и их взаимодействием. Сильные качества должны усиливаться, слабые уменьшаться. А не наоборот. Уже задача технолога найти, создать материалы и конструкции с описанными свойствами. Мы полностью свободны тогда в архитектуре, планировках комнат, геометрии стен, высоты потолков. Можем создать объект с требуемым классом энергосбережения, где легко управлять микроклиматом зимой и летом. Проектирование дома нужно начинать с вида из окна кабинета хозяина дома. Затем туалет, лестница и далее. Можно много написать.

Про окна. Нашёл и уговорил производителя окон делать то что мне нужно. Профиль 82мм, четыре стекла, пакет 52мм. При заказе на один домик конечно дороговато. Но меня интересует сама возможность производителей делать то, что нужно мне а не "рынку".

Про аккумулятор тепла. Если внимательно посмотреть на картинки, что выложены, то там имеется пустота между плитой и полом - 45см. Она будет заполнена щебнем, примерно 30 тонн, через который будет продуваться воздух. Это замкнутая система солнечного воздушного отопления с аккумулятором тепла.

С годами приходило понимание самой концепции строительства. Пришлось самому "доработать" марки полистиролбетона, какой цемент лучше брать, какие добавки и на что они влияют. Вот получились 3 основные марки: плита - Д900КП, стены и крыша - Д180, перекрытия - Д330К.
Есть несущий каркас из прямоугольных стальных труб. Монолитный полистиролбетон готовиться на мобильной установке, обычно стоящей на месте будущего гаража, можно назвать 3 D принтер, только он возводить не внутри себя, как другие принтеры, а вокруг себя. Поэтому размер сооружения может быть большим. Заливается плита, затем в несъёмную опалубку из СМЛ листов, с уже установленными оконными блоками и проложенными коммуникациями заливаются послойно стены другой маркой, они переходят в межэтажное перекрытие - другая марка, далее в стены следующих этажей и в мансардную крышу.

 

@savva02, хочу спросить. Исходя из Вашего опыта, какими электродами нужно (лучше) сваривать профильные стальные трубы? Марка и диаметр? Мы используем трубы в каркасе 100 на 50 ст. 3 и 50 на 50 ст. 2.
Заранее спасибо!

 

Судя по подходу "Проектирование дома нужно начинать с вида из окна кабинета хозяина дома" речь идет о элитном или около того сегменте и трехкамерные окна это подтверждают. Вот тут и получается не состыковка, технология то по сути каркасная и не дешевая, много избыточности в одних местах и недостаточно в других, вот Вы говорите мой дом моя крепость, типа щищники не съели и можно уехать надолго, при этом заполнитель стен материал с плотностью 180, о какой вандоустройчивости может идти речь в таком случае ? у каркасника общитого снаружи толстыми ОСБ листами ито сопротивляемость к механическому расковыриванию будет больше... Ну и опятьже ликвидность этого сооружения не сравнится с традиционными домами из кирпича или клеенного бруса. Тоесть богатый заказчик скорее закажет дом из кирпича или теплой керамики утеплит 150мм пенопластом или стекловатой и снаружи пустит облицовочный кирпич, это выгодно и богато смотрится и также в последствии богато продается. А те у кого денег мало будут строить из газобетона, так как Ваш дом слишком дорогой доля них и не позволяет использовать этот вариант самостройщиками, так как очень большой процент именно ручного труда и необходимость использовать спец оборудование. Это выгодно прежде всего строителям, материалы стоят дешего работа очень дорого, прибыль в несколько раз выше, а цена дома при этом соизмерима с домом из клееного бруса или кирпича. По цены Вы упорно молчите, значит заказчику коробка дома выходит очень не дешего, там один окна по цене как иллюминаторы в космическом корабле...
Впрочем, каждому свое, будем считать что просто наши взгляды на экономичное строительство не сходятся
Расскажите лучше поподробней про систему отопления полов с гравием, где можно почитать ?

 

Здесь Саня 3303 бы лучше ответил. Мое мнение LB или АК диам. 3 мм и при небольших объемах. А лучше всего полуавтомат в среде СО или т. п., обычно в кондукторе (если ряд одинаковых деталей).
По остальным вопросам, господа, посты размером со страницу человеку рабочему и занимающемуся на форуме в свободное время - это извините. Квалифицированный ответ требует досконального изучения вопроса.
Freeman999, вам не проще либо разделить вопросы по их послед-сти, что б потом сложить для себя полную картину или отдать материалы в проект. бюро, где вам за 70-110 тыр. еще и КМД приложат.
Мне, что бы на досуге изучить вами написанное и обдумывание решений нужно отпуск брать (неоплач-й причем).
Скромнее как то. Это же РАБОТА по вашим хотелкам, а не работенка-халтурка.
Поэтому вы пока м/у собой пообщайтесь. Времени свободного у вас как понял, поболее моего будет.

 

Да какая еще укосина при 3-м пролете (если самосвал только на ночь в пристрой загонять).

Муть какая то. мет/каркас внутри, мет. лестницы внутри... "дикие мостики"... Давай по узлам, а не все в кучу.
Уже устал...
Ощущение, что теоретики остались не при работе (постоянной) и решили форум своим свободным заполнить. Уфффф.

 

@Freeman999, я не предлагаю ни кому строить такие дома. Отрабатываю на своих знакомых. У кого конечно есть деньги и у них это втрое или даже третье жильё. Когда пришёл в строительство сразу понял, что нужно без несущих стен. Начинали с ж/б каркасов, плит перекрытия. Из несъёмной опалубки ЦСП 12мм выгораживали стены, вынесенные за линию колонна-ригель, чтобы колонны и торцы плит оказывались залиты, при этом центр массы оставался на перекрытии. Сразу крепили кляммеры, заливали ПСБ, затем задвигали керамогранит. Это был мой первый патент.

Применяли и на 16 этажном домике.

Потом решил заменить ж/б колонны на стальные прямоугольные трубы.

 

@Freeman999, Если строить сейчас в Томске один коттедж получается 20 т. р. за кв. м. Понятие "коробка" не подходит к этой технологии. Это при строительстве из каких либо изделий (кирпич, блок, брус, панель) в первый год фундамент, во второй год несущие стены, потом крыша, окна, тепловой контур, котёл, система отопления, сушим конструкции, штробим стены под электрику, и другие коммуникации, их прокладывание, штукатурим, маяки, заливаем полы...
В этой технологии так: Каркас, покрытие крыши, прокладка всех коммуникаций, рекуператоры, установки окон, дверей, ворот, заливка ПСБ плиты, стен, перекрытия, стены, крыша.
Такие домики нужно строить целыми поселениями, различной квадратурой, специализированными бригадами с необходимым оборудованием, вагонными поставками металла, цемента, пенополистирола вспенивающегося, СМЛ, короче полностью комплектовать строительство. Вот тогда в те же 20 тыс. р можно будем всё под ключ делать.

 

Много пишу, согласен есть такой грех, старая привычка общения через интернет ресурсы, когда надо передать много информации в одном сообщении, однако и Вы как я успел заметить по Вашей активности на форуме, не ставите постулат "краткость сестра таланта" во главу угла... Вы сами тыкались по всему форуму и пытались обсудить мет каркасы с проектировщика и теми кто с этим связан, так как Вы практик. Сами сетовали на то что приходится проверять надежность конструкций с помощью машины, лебедки и безмена, а теперь посылаете меня в конструкторское бюро чтобы они мне сарай за 110тыр нарисовали...
Я к Вам как к практику обращался и ничего такого не требовал фатального, просто совет бывалого, на вскидку пальцем в небо, ПРИМЕРНО какой профиль на стойки и на поперечины, с точки зрения цены вопроса. Время свободное у меня есть так как нет детей и прочих хлопот по дому и работа со сменным графиком день-ночь отсыпной-выходной. Если доставил неудобства извините, что тут еще сказать.

 

У меня ко всем присутствующим только один вопрос, как исключить мостики холода в несущем металлическом каркасе если он утеплен изнутри, а не снаружи. В одно этажной бытовке понятно как это сделать, а вот в двух-трехэтажной не понтяно как прикрепить межэтажные перекрытия, на что опереть металлические междуэтажные лестницы. Допустим если на пол положить сэндвич панель с ППУ наполнителем толщиной 100мм, какую нагрузку он сможет выдержать без продавливания и деформации. С межэтажными перекрытиями другой вопрос, как их приварить к внешнему несущему каркасу не нарушим тепловой контур.
Есть одна немецкая фирма которая делает специальные переходники, но стоят они космических денег, так как там специальный металл используется с низкой тепловодимостью, тоесть уменьшают сечение стыка и плюс супер мега металл.

Нет ли чего-то попроще и по дешевле ? мне пока только одна мысль в голову пришла вырезать кирпич из копролона и вставить между двумя планками на манер как это показано на картинке этой немецкой фирмы, но честно говоря не уверен что в кустарных условиях этот узел будет достаточную прочность, ну и плюс капролон или аналоги еще надо поискать, если бы я был строителем который много строит это было бы оправдано, но для самостройщика это все несколько хлопотно. Может кто сталкивался с такой проблемой и знает как устранить мостики холода боле простым способом ?

 

Это извините какие аттавизмы из СССР, когда считалось что в первый год люди заливали фундамент, потом зачемто ждали еще год, потом все остальное медленно и печально, уже десятки статей и чуть ли не дессиртаций на эту тему написано, что не нужно ничего ждать пока там что то осядет, особенно если речь идет о таком фундаменте как плита, нагрузка на квадратный сантиметр грунт там минимальная, при должной подготовке основания ничего никуда фатально не просаживается, более того оставлять неутепленный фундамент на зиму это ошибка. У меня в поселке я этого уже насмотрелся, один чудик залил плиту 20см не утепленную и оставил на зиму, весной приехал и обнаружил что плита лопнула, второй чудик увидел что у соседа плита лопнула и залил плиту 50см и был очень горд этим фактом. Людей кидает из крайности в крайность. Я за один строительный сезон с нулевым строительным опытом построил двухэтажный дом из газобетона с железобетонными перекрытиями и со свободной планировкой, а если бы строил сейчас еще один такойже имея уже опыт, то построил бы его вообще под ключ за один сезон и уже жилбы в этом доме. Перед началом стройки пока искал участок земли пока деньги копил, было несколько лет на проектирование своего дома, я рассматривал все технологии какие есть, более тщательно все что негорит, тоесть каменные дома. И альтернатив газобетону для небольших частных домов просто не вижу, каркасный дом выходил примерно также по деньгам, потому что в газобетонном доме материалы стоят дороже работы по коробке (ровные сразу стены, минимальная отделка, большие блоки, можно использовать неопытных строителей, стены несущие и их не надо уетплять при толщине 400мм и плотности 400), а в каркаснике все наоброт материалы стоят дешевле а работа очень дорого и трудоемкость там другая. Срок службы до кап ремонта у этих домов тоже разный.
Вы предлагаете немного другое, Ваша технология требует квалифицированного персонала и сложного оборудования, чтобы получить на выходе качественное изделие. Наверное будет оправдано при строительстве зданий с большими площадями, различных складов, административных задний если по пажароустройчивости проходит или массовой коттедж ной застройки. Очем я и говорю что это направление выгодно прежде всего для строителей, дома на продажу, самостройщикам там делать нечего...

Поэтому на этом давайте и порешим, что для разных заказчиков разные виды строений.

И всеже я бы хотел услышать ответ на ранее заданный вопрос про конструкцию и принцип действия полов с гравием о котором вы ранее упоминали

Если лень писать дайте ссылочку, хочу почитать, заинтересовался этим моментом

 

День добрый. Ага, одним глазком поглядываю на обеде

Да, если все несущие элементы металлокаркаса, как сказал @Yuvsh, оказывыются внутри монолита ПСБ, то за устойчивость из плоскости сечения и кручения можно не беспокоится, т. к. будет достигаться полное раскрепление элементов. Это позволит существенно сократить общую металлоемкость здания.

@Yuvsh, я так понял, что вы и замкнутые профили заполняете ПСБ? Вот этот момент не совсем понятен.

А в целом, на мой взгляд, интересная технология с хорошим заделом на будущее, т. к. энергоэффективные дома с хорошим КПД год от года будут становиться все популярнее.

P. S.@savva02, на этой недели заканчиваю свой большой проект, и займусь, наконец, выполнением своего обещания насчет ТЭО по фермам.

 

@Rufus86, трубы 50 на 100 отрезаются в размер и заполняются через героторный насос по шлангу монолитным полистиролбетоном. Марка ПСБ рассчитывается исходя из условий эксплуатации и геометрии здания. Обычно в диапазоне Д400 - Д900. Потом монтаж и сварка. Обшивка СМЛ и заливка ПСБ в несъёмную опалубку марка в стене Д180. Прямоугольная колонна из стальной трубы залита и изнутри и снаружи. Она находится ближе к внутренней поверхности стены, на каркасе температура ниже 18 не опускается ни когда, сами понимаете что это значить.
Этаже труба используется как балка перекрытия с шагом 900мм. Только снизу и сверху с шагом 400мм, со сдвигом (верх с низом) крепятся шляпный профиль 50*50*50*50*50 0,7 на кровельные саморезы, затем СМЛ и заполняем ПСБ Д300К (с Кальматроном).