Железный домик (металлокаркас)

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Что то все читать-неперечитать. Своих заказ-хотелок по башню. Покурю в стороне.
Особенно, когда про солнечное и грунтовое отопление экслибрисы закончатся... Не ко времени, не по финансам, не по физ. возможностям...Нашей братии.(Заказчику).
Хотя реально - но в футуре.(будущем).

 

Здесь даже к УШПистам смысла нет обращаться (хотя они может и возрадуются новым адептам). Хотя свою "геотермалку" собрать реально, но окупится она... - если только для внуков будет бесплатным отопление.

 

Не обзывайте так шв. 14 в бытовой лестнице. Оптимизация в этом случае - это максимум 80*40*2,5 мм, а логистика - ... вообще без косоуров обойтись, если репу почесать...

 

у меня не УШП, у меня просто обычная монолитная плита без ребер и утеплена со всех сторон ЭППС плотностью 400 толщиной 100мм, не хотелось ее терять в качестве теплоаккумулятора, на первом этаже будут радиаторы и полы по лагам, высота лаг 200мм была мысль как то гонять там воздух за счет естественной конвекции чтобы плиту прогревало и запасала тепло.

 

я не эстет и лестницы будут в предбаннике в котором наверняка будет сыровато по сравнению с домом, перепады температур и т. д. поэтому лестницы должны быть боевыми, меня вполне устроит простой вариант типа двух швеллеров и внутри наварить уголки на уголки положить деревянные ступеньки. Что то типа как на этих картинках.

 

@Freeman999, в таком случае все в порядке, швеллер 14П у вас почти с двойным запасом для данной расчетной схемы.

Согласен, это я по привычке от пром. зданий взял нагрузку. Тогда правильно будет 150х1,2=180 кг/м2

СП 20.13330.2011, п. 10.12.
180х1,4=252 кг/м2. Округлил до 250 кг/м2

Это не стоит учитывать в расчетах. За лето дрозды покакали на крышу, град постучал, вот и появилась шероховатость, а значит изменился коэффициент трения (иронизирую, конечно, но правда не стоит учитывать при расчете, что снег не будет задерживаться).

Тут не совсем обычное соединение - работы на срез нет, тут скорее работа на изгиб болта, что нехарактерно.

Категорически не советую. Одно дело вешать на такие кронштейны фахверк, и совсем другое - перекрытие.

 

не "както гонять" а принудительно гонять.

Я тут играюсь с панелью солнечной, с батареей,
на 100 вт. купил, кумуляторы в гараже чтоб заряжала нахаляву. от всякой мото техники.
так вот, обнаружил что от нее могно запитать штук 5-6 пропеллеров на 12 вольт, от компутерной техники, производительностью 10-30 кубов в час.
Мысль следующая: от солнечного коллектора (у нас, металлистов, он получается естественным образом - вентфасад из профлиста, зеленого или синего цвета, при -10 на улице в солнечную погоду нагревается градусов до 40 легко).
Под вентфасадом у нас что? правильно, теплый воздух.
Ставим пропеллеры, подключаем к солнечной батарее, проводим воздуховод, солнце пришло на сторону коллектора - вентиляторы включились - погнали теплый воздух в... куда надо туда и погнали.

Обратку естессно тоже надо сделать. В систему вздуховодов еще и клапан, чтоб ночью не выдавило теплоту взад

 

Верно, на личном опыте выяснил что металлическая пристройка (у меня это терраса на 2 этажа) сильно _легче_ чем остальной дом, в плане нагрузки на фундамент - так вот зимой ее поднимает примерно на 2-3 см. Весной опускается назад.
Если жестко приделать к стене и приварить - последствия не предсказуемы. Хорошо если просто оторвет сварку.

у меня изначально не было сомнений что терраса будет плясать, потому стоит она _на 2 опорах_, а не на 4, по центру (по оси под центром тяжести, тоесть по середине террасы, на дальних точках), не падает потому что к дому она прикреплена _шарнирно_. фундамент - две плиты, примерно 80х80 см, на грлубину 40 см, под ними песок насыпан. крепление терарсы - полоса стальная 4х40, болты м8 сквозь ленту и стойку террасы, за стойки каркаса 2 этажа домика - точно также болтами. Зимой вижу что полоса 4х40 поднялась относительно обшивки, летом опускается обратно. разница доходила до 5 см.
вес терраски около тонны, металлу столько было + доски на полах, соотв. усилие на срез болтов определяется только неравномерностью нагрузки на саму террасу. чтото около 150 кг максимум, если все вместе встанем вдоль окна )

 

Вот именно, 80х40 это для пролета в пределах 2 метров - за глаза.
А если учитывать что после к ней будет вариться перила, которые легко оформить как ферму... то вообще можно все сварить из 40х40 ) всякие 80х40 надо мыслить когда требуется сделать например откидной мост в гараж, по которому 300-килограмовый квадроцикл будет въезжать на хранение зимнее, с тем чтоб мост поднять и закрыть как ворота за ним перила то ему не нужны, даже вредны в случае откидного моста.

 

Какие-то странные формулы, не ясно откуда они. Вообще достаточно подробно описан расчет на ветер в СНиПе "Нагрузки и воздействия". Там все просто и интуитивно понятно. Только именно СНиП, а не СП. СП более актуальный на данный момент, но расчет очень муторный - для частного строительства вполне достаточно СНиПа.

 

В любом случае, как ни считай - минимально получаается около 40 кг на квадрат.
Но мы же не наивные Ниф-Нифы, запас прочности должен быть для лифтов - вроде бы 5-кратный берется, для жилых построек - минимум 2-кратный.
Опять же, учитывая изменения климата, порывы ветра могут быть какие угодно.

 

Вау мама дарагая какие подробности . Окей, давайте на Вашем поле поиграем, итак открываем этот документ СП 20.13330.2011, п. смотрим пункт 10.12. там дана формула снеговой нагрузки
So = 0.7*Ce*Ct*M*Sg
где
Сe - коэффициент, учитывающий снос снега с покрытий зданий под действием ветра или иных факторов, принимаемый в соответствии с 10.5-10.9;
Ct - термический коэффициент, принимаемый в соответствии с 10.10;
M - коэффициент перехода от веса снегового покрова земли к снеговой нагрузке на покрытие, принимаемый в соответствии с 10.4;
Sg - вес снегового покрова на 1 м горизонтальной поверхности земли, принимаемый в соответствии с 10.2.
Уклон крыши менее 12градусов, ветер при этом на верху вполне приличный я сам это ощутил когда в течении месяца (ноябрь-декабрь) наездами был на участке и колотил временную крышу из поддонов, один раз меня чуть не убило опрокинутой ветром набок лебедкой на треноге (пришлось еще один расскос ставить длинный), а когда он посильнее то отрывает рекламный баннер с плоской крыши если он пристрочен только на строительный степлер, пришлось в итоге прибивать его к крыши по периметру и в центре досками и сотыми гвоздями, я Вас уверяю снегу там очень сложно в сугроб оформится, особенно когда крыша будет еще на 3 метра выше чем сейчас там ветер еще сильней будет... Поэтому Сe =1
Сt на крыше неотапливаемой терассы да еще и сотовым поликарбонатом который сам по себе обладает небольшими свойствами теплоизолятора, при том что перекрытие эксплуатируемой крыши над которой этот навес будет стоиять, будет утеплено 200мм ЭППС, я считаю можно принебречь, тоесть Ct = 1.
М - 10.4 Схемы распределения снеговой нагрузки и значения коэффициента для покрытий, имеющих наибольший характерный размер в плане не более 100 м, следует принимать в соответствии с приложением Г, при этом промежуточные значения коэффициента определяются линейной интерполяцией. В приложении Г сказано что для односкатных и двускатных крыш если уклон равен или меньше 30 градусов то М=1, если больше или равен 60 градусов то М=0, таким образом М=1
Sg - согласно таблицы третьего снегового района = 180кг\м2
Подставляем значения в формулу получаем So=0.7*1*1*1*180=126кг\м2
Прочитал этот документ и уяснил для себя что все это актуально для зданий со сложным рельефом кровли и\или когда площадь крыши больше 100 метров, у меня площадь крыши дом+пристройка 8х11 метров тоесть 88 метров, а площадь крыши самой пристройки 8х3=24 и при равномерном распределении нагрузки от снега половина этой нагрузки приходится на капитальную стену дома, половина на несущую стену пристройки.
Поэтому если мы возьмем 180кг\м2 это итак уже с большим запасом.
А что это за коэффициент такой 1.2 ? Вы написали что нагрузка на перекрытие 150х1.2=180кг\м2 ? ну фиг сним пусть будет 180, хотя мне сложно представить как на пустой лестничной площадке шириной 2 метра создать такую нагрузку, разве что загнать туда кучу толстяков и уплотнить их попрпосив втянуть животы, кирпичи я там складировать тоже не планирую, это же пожарный проход его нельзя захламлять. У Вас чувствуется промышленный подход.
Хорошо пусть будет как Вы говорите что работа не совсем на срез, тогда на вскидку приходит другая схема, берем брус допустим 100х100мм, берем шпильки м12, прикручиваем этот брус к внешнему силовому каркасу. Потом варим раму перекрытия, покрываем ее несущим профнастилом н35, н44 или н60 (практичней конечно н35 или н44 рабочая ширина 1000мм а у н60 всего 845мм) получаем распертую плоскость и тупо кладем ее сверху на этот прикрученный брус как крышку кастрюли, если будут колебания какие-то перекрытие будет работать как шарнирноопертая балка, по периметру обложить все ЭППС чтобы не болталось и пофиксить этот диск конструктивными керплениями например саморезами к брусу прикрутить чтобы диск не болтался. Ну и само собой стойки вертикальные в зоне лестничного проема там всеравно лестница будет. В общем спасибо за идею буду думать
В общем и целом спасибо за комментарии, наконецто конструктивный диалог, очень приятно

 

Так вот я и говорю что этой зимой солнца в Питере вообще почти не было, даже когда по прогнозу обещали было всегда серое небо затянутое облаками, при таких раскладах солнце в основном весной и летом, нужно думать скорее о эффективном охлаждении летом, а не о подогреве, особенно в нашем болотно морском климате влажность очень высокая, зимой кстати воздух гораздо более сухой чем летом по законам физики холодный воздух не может удерживать влагу она вываливается из него так сказать... На ютубе много роликов про солнечные батареи, интересовался одно время всем этим, очень хотелось что то из этого поиметь, но прикинув понял что ничего серьезного получить не получится, ну разве вот как Вы говорите ради прикола заряжать аккумулятор автомобиля. Там этот парнишка фанат батарей много экспериментов проводил, кое что можно извлечь но геморроя больше чем эффекта. Во первых для максимального кпд надо делать трекинговую систему, тоесть монтировать солнецные панели на поворотный каркас с сервоприводом и следящим датчиком, чтобы паренли был всегда обращени к солнцу под эффективным углом наклона и эффективным углом поворота. Летом солнце по большей части в зените тени короткие, зимой солнце ходит по большой низкой дуге. Поэтому летом мы получаем максимальный коммулятивный эффект, и панели почти не надо крутить и солнечных дней много и продолжительность светового дня максимальная, в Питере и вовсе белые ночи . Это один момент и есть второй момент, вот возъмем Ващу панель 100Вт, в солнечный день Вы получите свои 100Вт с этой панели а в облачный день Вы получите с этой панели всеголишь 10Вт, тоесть чтобы постоянно получать хотябы 100Вт Вам нужно купить 10 панелей по 100Вт, тогда зимой у Вас будет 100Вт а летом 1Квт, при этом зимой световой день в Москве в январе порядка 7 часов, летом в июне 17 часов. Ну и аккумуляторы при таком частом цикле заряда разряда изнашиваются гораздо быстрее и требуют кроме всего прочего теплого помещения.
Тоесть такая система наверное имеет право на жизнь но именно на подогрев будет эффективная пожалуй только весной и ранней осенью когда солнечные дни более менее частые и в это время уже\еще надо топить дом.
Гонять воздух принудительно под полом спорный момент, так как для эффективного проталкивания воздушной массы там нужно будет создавать именно воздушные коллекторы да еще с гладкими стенками если просто что то пытаться загнать подпол то ничего не получится, тоесть это будет такой своеобразный теплый пол только вместо труб с водой будут трубы большого диаметра типа фановых, но они пластиковые тоесть теплопроводность у них низкая, нужно будет заменить их на металлические в итоге громозко не эффективно и дорого, нужна система с естественной конвекцией, медленная и печальная, но для дома на ПМЖ это не важно главное чтобы плита прогревалась в конце концов. Солнечный коллектор из труб в качестве теплоносителя, думаю будет интересен дачникам в плане получения теплой воды для мытья рук и умывания, сам таким пользовался когда ездил к родственникам на юг, только там все проще сделано, стоит на плоской крыше гаража тупо обычная 200 литровая бочка покрашенная в черный цвет, за день нагревается вечером можно пойти в гараж и вполне цивильно принять душ, представьте себе эту картину зимой в подмосковье, ну разве что для моржей сойдет

 

Миша, ты не понял о чем в данном случае шла речь, посмотри на мой чертеж выше, речь шла о ВНУТРЕННЕМ каркасе который зеленого цвета на рисунке, просто он там как видишь оперт на пол первого этажа, я хотел убрать по возможность зеленые вертикальные стойки и повесить плоскость перекрытия лестничной площадки на шпильки через теплоизолятор, привинтившись шпильками к внешнему несущему каркасу по краям, в центре само собой какието стойки верикальные бы остались, но их было бы меньше. Пристройка в отличие от дома как раз такие стоит намертво там 108 винтовые сваи ниже глубины промерзания она не может никогда никуда двинуться по вертикали. А вот дом чисто гипотетически может плавать, так как лежит на плите фундамента, НО у стен из газобетона усадка практически равна нулю, а плита утеплена снизу 100мм ЭППС плюс отмостка ЭППС 50мм на ширину 1.2метра, поэтому промерзнуть почва под домом и вокруг не может значит и пучения нет, дом уже имеет полную нагрузку все что могло просеть, усесть, сжаться и т. д уже сжалось и уселось, поэтом системы более менее уравновешены. Кроме того пристройка не связана с домом там деформационный шов 50мм минваты или эппс будет, Едиственный узел связи это чердачное перекрытие, так обычно всегда делают, фундаменты отдельно, перекрытия отдельно, а кровля общая, потому как уже есть некоторая гибкость и это более менее компенсируется, у меня тоже самое силовые балки показаны оранжевым цветом, тоесть вся нагрузка на пристройку идет в конечном итоге только на винтовые сваи гаража, даже если будут колебания пару сантиметров вверх вниз то металл просто изогнется при таких длинах, узлы не развалятся.

 

я у себя на работе вышел на межэтажную лестницу там стандартные железобетонные марши, померил линейкой высоту ступеньки получилось 140мм высота и 270мм ширина ступенек, такая высота комфортная, делать ступеньки выше не хочу, тоесть если делать прямую лестницу на высоту 3 метра, то длина проема вдоль лестницы должна быть более 5 метров, если первые три ступеньки сделать забежными то можно сократить до 5 метров, ширина лестницы не больше метра. Швеллер просто удобен в плане простоты монтажа, ставим два швеллера параллельно на ширину между ними 800-900ммна ребром, короткими полками торчать наружу, потом берем уголок режем его на кусочки по 270мм и привариваем к швеллерам внутри, потом вырезаем из доски 50мм ступеньки и прикручиваем саморезами к уголкам, доску потом покрываем какимто износостойким лаком и лестница готова, это насколько я понимаю самый простой вариант изготовления лестницы. Перила, спасибо что-то не подумал, что их можно в качестве фермы использовать, хорошая идея . Должно получится что то типа как на фотке, только не из дерева а из металла с деревянными ступеньками, если ты знаешь более простой и дешевый способ сделать металлическую лестницу буду рад любым советам.