Железный домик (металлокаркас)

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Всегда считал стандартом 150х250. Не одну лестницу сделал так, вроде - нормальный шаг.

Я взял две трубы 100х60.

 

Утеплена - уже супер, значит промерзание грунта вас не коснется.
Но какой "теплоаккумулятор"? Вернее какого тепла аккумулятор: тепла грунтов? тепла воздуха внутреннего? Откуда взятое тепло, по вашему, будет аккумулировать ваша плита?
Да еще и участвовать в конвекции...

 

Саня, мужчина имеет ввиду ж/б марши в жилых домах многоэтажных (133*278 мм).

 

Я как раз взял этот размер с монолита, мы заливали лестницы в цоколе монолитном как раз так. Не помню, чтобы мерил заводские марши, но по углу вроде - так же. Это - панельные ЛСР.

 

Ну наверное можно и так, а в чем преимущество трубы 100х60 перед швеллером №14 ? по деньгам я так понимаю труба будет примерно также стоить как и швеллер. А Вы уже сделали ступеньки ? интересно было бы посмотреть весь процесс в фотках с описанием если есть
Если посмотреть в документацию то да везде как правило встречается цифра 150мм для бетонных ступенек, я тоже так думал, но когда померил конкретную лестницу то оказалось что по вертикали именно 140мм, там просто еще подступенок сделан с наклоном вот по наклону он наверное 150 мм. В любом случае у меня была нога сломана несколько лет назад, операцию делали, потом несколько месяцев на больничном, пару лет потом восстанавливал ногу, так вот до сих пор не люблю лестницы с высокими ступеньками, а те пару лет после больничного я вообще еле ползал по ступенькам сначала с палочкой, потом без и скажу Вам так - комфортный размер ступеньки при моем росте 190см это гдето 120-130мм, старикам тоже такие ступеньки будут удобнее, мы ведь не молодеем нифига. Но если делать 120мм при прямой лестнице на высоту 3 метра то это очень длинная лестница будет, поэтому смирился с 140мм как на той лестнице что на работе, вроде более менее нормально по ней ходить. Просто смотрю на многие лестницы готовые, которые в разобранном виде продают, так там ступеньки не редко по 200мм высотой, если это лестница на чердак ну еще нормально, а если между первым и вторым этажем то задолбаешься по такой бегать туда сюда, многие знаю переделывают потом на стандартный вариант если это дом для ПМЖ.

 

Очень может быть, я линейкой мерил, а у марша края скругленные так что может и 133х278мм

 

В нашем случае - по фиг. Просто у меня 100х60 - один из основных размеров в каркасе дома, заказал и на марши то же самое, как раз подходит.

 

Любые массивные конструкции внутри теплового контура являются температурными аккумуляторами, тоесть если дом из газобетона то сами газобетонные стены относятся скорее к утеплителю и только частично могут аккумулировать энерергию. Поэтому рекомендуется внутренние стены делать из кирпича, тяжелого бетона и т. д. У меня в доме два бетонных перекрытия это тоже теплоаккумуляторы, и плита фундамента тоже так как изолирована от грунта и улицы, для максимального эффекта плита должна быть открыта, как например плиты перекрытия тогда плита сможет эффективно отдавать лучистую энергию, по такому же принципу работает русская печь или чугунные водяные батареи, суть в том что ели у Вас дом каркасный на винтовых сваях да еще обтянуть пароизоляцией изнутри и конечно никого рекупиратора в нем нет, то если вы откроете настеж окна и двери то весь теплый воздух из него выйдет, потом вы закрывате двери и сидите мерзните пока воздух снова не нагреется, так как стены дома легкие и не могут запасть энергию. В каменном доме все иначе, если выпустить весь теплый воздух и потом закрыть двери то в доме сразу станет тепло, так как все поверхности стен пола и перекрытий будут излучать лучистое тепло, ну типа как инфракрасный обогреватель и еще до того как воздух в помещении нагреется вам уже будет тепло так как массивные конструкции долго нагреваются но и остывают тоже долго. Их не надо специально греть, они нагреваются от тех источников отопления что есть в доме и от самого воздуха апосредованно, если это дом для ПМЖ и он крглосуточно топится. Это очень хорошо видно на примере кирпичной печки которую один раз можно протопить и она еще сутки будет остывать, если достаточно массивная, тоже самое с теплыми полами, когда ночью было -15 а утром стало +3, даже если полностью отключить подогрев полов вы еще долго будете в трусах ходить, так как плита разогрета на компенсацию -15 градусов, а не +3. Вот и хотелось бы максимально сохранить плиту как инерционный элемент, есть опасения что деревянные полы являясь по сути теплоизолятором будут препятствовать нагреву плиты до комнатной температуры, хотя скорее всего я зря беспокоюсь и плита всеравно прогреется постепенно, просто больше времени займет прогрев. Вот думаю что надо бы по периметру пола вдоль стен сделать решетки декоративные чтобы воздух мог циркулировать в подполье.

 

Разве мы во что-то играем?

Каюсь, не прописываю все, некоторые моменты в уме сокращаю.
So = 0.7*Ce*Ct*M*Sg - нормативная нагрузка. Вы почему-то пропустили мой комментарий насчет п. 10.12., в котором говорится "коэффициент надежности по снеговой нагрузке следует принимать равным 1,4"
Итого, полная формула расчетной снеговой нагрузки будет
S = 0.7*Ce*Ct*M*Sg*1,4

0,7 - это отношение нормативной нагрузки к расчётной, поэтому я сразу сократил 0,7 и 1,4
"Мю" у вас будет не единица. Смотрите приложение Г. 2.1 "Здания со сводчатыми и близкими к ним по очертанию покрытиями" У вас второй вариант, т. е. есть вероятность образования наноса. Тогда М=2sin3 (а). Угол вашего покрытия около 15 градусов, т. е. М=2sin45=1,4. Отсюда и получил 250 кг/м2.
Понятно, что по схеме на одной стороне будет "мю", а на другой стороне только половина "мю", но я не стал вдаваться в подробности.

Что тольку уверять меня, если есть нормативы? И они все написаны кровью, как принято говорить, и это сказано не на пустом месте.

Подумайте сами, можно же предположить, что будет оттепель на несколько дней, и ваш поликарбонат покроется ледком, на котором снег будет держаться просто изумительно. Как говорит мой отец:"Надейся на лучшее, а расчитывай на худшее", чему я всегда и следую.

Это коэффициент надежности по нагрузке для перекрытий. Т. е. вы в расчетах все время учитывали нормативную нагрузку, а следует брать расчетную. Для каждого вида конструкций есть свой коэффициент надежности по нагрузке, это все есть в СП "Нагрузки и воздействия".

Это не промышленный подход, а следование нормам.

Честно говоря не помню, но опирание балок перекрытия должно быть минимум 120 или 150 мм, надо уточнить. Не знаю, как-то смущает меня ваша схема с брусом. Вроде, все логично, но что-то не нравится. Во всяком случае это в сто раз лучше, чем прошлый вариант с кронштейнами.

Взаимно

 

Лесенки... фигесенки...
вот у меня, модель "свистать всех наверх"
тренирует вестибулярный аппарат (ночью на террасе свет забываю иногда зажечь - и следит за количеством выпитого на шашлыках)

задача была - входить на 2 этаж по террасе, имея проем 120 см х 90 см)

 

@Freeman999, @Freeman999,

Вас уважаемый в 80-90 -х тормознуло. Так то минстрой давно придерживается облегчения конструкций зданий (толщины стен и перекрытий, соотв-но снижения, по вашему, их энергоемкости), но с учетом современного утепления и в целях энергосбережения. Простой пример по вашей печи:
Что бы разогреть вашу кирпичную галанку и потом сутки пользоваться ее "лучистым теплом", понадобиться к примеру 160-180 кг дров. В современной печи этого кол-ва дров хватит на пользование "лучистым теплом" суток на трое пятеро и в плановом режиме, а не в "старт-стопе". И что в данном случае энергоэффективнее? Аккумулятор галанки? Везде нужен творческий и практический одновр-но подход. И без крайностей.
Ну это так, чисто вставить свой "пятачок," ибо все вышенаписанное в 25 строк - обычное бла-бла, давно и много раз обсужденное.

 

кстати, опытным путем обнаружил что 1 квт включенный постоянно, в виде одного масляного радиатора или двух по 500 вт, гораздо теплее чем 6 квт включаемые 2 раза в сутки на пару часов.
Итоговая температура помещения от постоянного подогрева выше в сравнении с "периодическим" градусов на 5. По логике, 35 градусов котоыре появляются в момент мощного нагрева, выдвливают значительно больше теплого воздуха из помещения. через всякие микро щели.

 

Жизнь театр и люди в ней актеры исполняющие свою роль в окружении декораций той или сцены, "поиграем на Вашем поле", значит сменим декорации на снипы, госты, формулы и т. д. Не обращайте внимание, это всего лишь аллегория

Хорошо пусть будет 250кг\м2

Совершенно с Вами согласен я руководствуюсь по жизни темиже самыми принципами, поэтому хочу я того ли нет автоматически закладываю избыточность во все чего я касаюсь, как минимум с 30-40 процентным запасом, поэтому если я в расчеты еще заложу запас то вообще получится бронированный форт, сейчас денег мало осталось пытаюсь найти какойто компромисс с самим собой. Посмотрите на мой гаражик одноэтажный, когда еще не было дома, люди думали я дом строю двух этажный дом, а не гараж

В общем БОЛЬШОЕ спасибо за Ваши комментарии и потраченное время, буду переваривать полученную информацию и искать подходящий конструктив. Для начала надо прикинуть из чего всеже окончательно сделать оранжевые конструкции силового каркаса, труба 80х80х3мм это пока просто прикидочный вариант, может заменю на швеллер у него стенки толще и нет проблемы накопления конденсата.

Кстати хотел спросить насчет винтовых свай гаража, они заполнены внутри цементом не на всю длину а только гдето на 70-80 сантиметров от уровня земли, строители которые закручивали сваи сказали что до верху не рекомендуется заполнять, так как слишком тяжелые трубу будут и будут качаться, ну так я понял их объяснения. Сверху сваи накрыты оголовками, но они заварены не гермитичино есть щели. Как по Вашему нужно ли с этим что то делать или оставить как есть? Ну я имею ввиду может отверстия просверлить там где цемент заканчивается или заварить все щели или может закачать внутрь свай масло или отработку или еще какой-то состав или это не критично ?

 

Это Вас уважаемый в 80-90х тормознуло. Весь мир строит современные инерционные дома для ПМЖ, всеми правдами и не правдами пытается внести в дом инерционность, даже шведы и фины с их традиционной любовью к деревянным домам строят их на УШП, а не на более дешевых винтовых сваях, один Вы гребете все под одну гребенку и говорите что надо выкинуть инерционную составляющую из дома и максимально его облегчить. Кирпичная печь была приведена в качестве примера инерционного элемента деревянного сруба, повторяющего схему работы термоса, а не в качестве примера отопительного элемента, Вы кинулись зачемто рассуждать о дровах и т. д. Какие дрова в 21 веке в доме для ПМЖ ? Люди пытаются привнести комфорт городской квартиры, а не окунутся в прелести избушки в лесу отрезанной от коммуникаций... Есть дома для сезонного проживания по типу тех щитовых дачных домиков с минимальным утеплением из 80-90х и есть дома для ПМЖ с хорошим утеплением стен и кровли, с инерционным элементом внутри, это два принципиально разных класса построек. В домике для сезонного проживания в теплое время года и для разовых наездов на выходные действительно инерционность не нужна и даже вредна, так как если хозяева приехали отдохнуть на два дня на дачу, а на улице -20 то пока каменный дом успеет прогреться им уже уезжать надо, конечно тут целесообразнее иметь одноэтажный классический каркасник на винтовых сваях с буржуйкой для отопления, быстро прогревается и также быстро остывает. Если дом для ПМЖ то все иначе он отапливается КРУГЛОСУТОЧНО не надо там ничего качегарить, у Вас стоит автоматический котел который поддерживает заданную постоянную температуру, дом не надо разогревать с -20 до +20...

У меня сложилось впечатление что Вы не хотите внимательно читать то что я пишу, поэтому читаете или по диагонали или вообще только заголовок и конец сообщения, в результате или выдергиваете отдельные фразы из контекста или додумываете, получается искаженный вариант моего сообщения который Вы потом и комментируете делая неверные выводы, а мне потом приходится повторно пояснять что я имел ввиду и снова все повторятся по кругу. Коли так получается то давайте избавим друг друга от неконструктивной переписки, пусть каждый останется со своим мнением, и оставит свой "пятачок" у себя в кармане. Тем более Вы уже неоднократно дали всем понять, что человек Вы очень занятый и у Вас нет времени читать всякие "бла-бла", давайте сэкономим друг другу силы и время. За те полезные советы которые Вы дали, говорю спасибо, но на этом давайте остановимся, всех благ и процветания

 

Все.
Но в качестве извинений, поясню: длинные посты среди занятых ДЕЛОМ людей, читаются трудно. Поэтому напрашиваются выводы:
- у участника много времени - остался не у дел;
- быстро печатает - явно менеджер;
- много воды в постах - менеджер по продажам.
Без обид, но для меня напрашивается: менеджер по продажам (сбыту), оказавшийся без работы пытается самоподняться на форуме (знания то есть).
Еще раз без обид.