Железный домик (металлокаркас)

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Кстати, мой товарищ, использующий дачный домик зимой только по выходным, применил в отоплении ИК-панели, и очень в восторге. Чем не вариант. Панели не греют воздух и соотв-но, нет столкновения горячих и холодных возд. потоков с их конденсацией и т. д.

 

Кстати нагревать выстуженный домик тяжело еще и потом что все предметы в нем напитаны замерзшим конденсатом, который надо с из своего кармана сначала растопить, а потом испарить чтобы после отъезда все вернулось обратно. Получается что перед отъездом надо максимально глубоко осушить воздух и предметы в помещении что бы не пришлось тратить деньги на испарение замершего конденсата. Для осушения можно использовать забортный холод, с его помощью конденсировать, а потом и вымораживать воздух прокачивая его через компактный "холодильник", в котором будет оседать конденсат и иней. Остывший воздух нагревать тем же ветерком до приблизительно комнатной температуры. Так в течение 2 часов основная масса предметов будет осушена, а сам воздух будет сухим. Систему выключить и уехать., а лучше поставить на таймер и уехать с работающей часа 2 после отъезда системой потому что человек в доме это источник влаги в воздухе. В результате при последующем заезде зимой будет потрачено гораздо меньше денег на приведение дома к комфортным условиям обитания, в предметы будут целее, в них не будет замерзшего конденсата.

 

Убило вот это.
Каким замерзшим конденсатом?
Это если перепад температур градусов 100, уходя закрыл дверь - дом без вентиляции - примерно так и будет. У меня так в закрытом холодильнеге случается иногда, забываю дверь оставить ткрытой уезжая)

В реальности - уезжая оставляю открытой топку камина, вытягивает весь "жилой" воздух за сутки - приезжаю все сухое. Раньше когда не было вент трубы под полом до камина - постоянно сырое ыло белье на диване

 

Да Миша, какие пленки- минваты в домике для выходных? И на металлокаркас я бы не стал тратиться.
Брус в каркасе, либо СИП и все намного проще, без заморочек с энергосбережением и прочая. Не круглый год же в нем живешь.
А я то думаю, что ты все про листья, землянки... Какие тут на хрен пленки.

 

Конечно, так и есть, в зависимости от поведения хозяев влажность/конденсат и смерзшиеся в камень тряпки либо будут либо не будут.

 

Пленки нужны чтобы воздух имел оптимальную влажность - 45%. Но даже пленки не являются препятствием для пара если хозяин решил создать условия для его выхода из дома, например открыв продух в нижней части помещения. Кстати если открывать дымоход то и пар улетит и тепло вместе с ним улетит очень быстро, а если сообщать внешнюю среду с объемом помещения понизу то пар улетит также быстро, а вот тепло задержится.
Это к тому что если создать магистраль для воздуха то понизу при топке холодом тянуть не будет.

 

Пленки нужны для утеплителя (минваты например) и включаются в общий процессы пирога стены. Одна пленка (пароизоляция) - не дать парам войти в пирог, другая (мембрана) вывести, если и попали пары, их из зоны утеплителя. Т. к. попавшая влага в утеплитель вызовет его промерзание в таком же процентном соотношение, что и увлажнение. Ну и примерно в таком же проценте вырастут теплопотери и затраты на отопление.

 

Отопление нужно тогда, когда наружная температура ниже комфортной, именно тогда хочется увеличить температуру внутри помещения, а снаружи она останется той же низкой или опустится к утру еще ниже. Это значит что абсолютная влажность внутри помещения возрастет по сравнению с абсолютной влажностью на улице. Это будет значить что пар будет стремиться изнутри наружу. И если полностью паронепроницаемая пленка находится кнутри от теплоизоляции то ничто не мешает попавшей по той или иной причине в нее влаге испаряться наружу, ведь кнаружи от теплоизоляции пароизоляции нет. Поэтому все условия соблюдены - пар не выходит из дома, а утеплитель сухой.

 

Дядька, когда я начинал варить свой домик, мне было 24 года)
И никаких других познаний крмое сопромата у мня просто не было.
Тогда каркасники только появились, рассматривались как дешевое строение из досок и ящиков с свалки, или некое произведение зодчих с украины или брянска. С одинаковым качеством.
Так вот когда "брянские" мне озвучили цену на каркас из досок, предоставили смету на материалы, там никаких "пленок" не было вообще как класс, даже цылофановых.
Собственно большинство построек тех лет так и строились, доски-вата-доски-декоративная обшивка.
Некотоыре оббивали _пергамином_ снаружи, чтб не продувало...

Интересно, пергамин - это мембрана или нет?

п. с. у меня функцию пленок выполняет внутренняя отделка. так получилась что она многослойная, осп цельными листами - по ним в одной комнате МДФ панели, в другой вагонка. Нигде ничего не продувает, пенопластом не пахнет.
Возможно, еслб я там жил круглый год - вылезли косяки безпленочного строительства, а так рельно сложно найти какието неудобсва. Буду считать это "технологией железного каркаса с микро (нано?) проветриванием)

 

Если паропроницание внутренней отделки ниже чем паропроницание внешней то все кошерно у вас. Например в СССР при строительстве щитовых домиков, тех самых которые на самом деле каркасные, считали нормой изнутри обшивать доской 50, а снаружи - 25. Специально чтобы пар выходил из стружки наружу свободно, потому что пароограничителем являлась внутренняя отделка - доска 50 плюс крафтбумага или пергамин.

 

Всем привет! Люди подскажите кто что думает, как правильно выполнить ригельный узел опирания на винтовой свае ? Есть винтовые сваи входящие в каркас стены гаража, диаметр 108мм, толщина стенок 4мм, высота свай над уровнем земли 3.1метра, надо на эти пять свай примерно на высоте 40см от земли опереть одну из сторон деревянной пристройки к дому. Для наглядности привожу рисунок, какой из трех вариантов по Вашему мнению наиболее надежный\практичный и что нужно поменять\изменить если я ошибаюсь на этот счет ? я нарисовал чисто интуитивно как мне это видится, возможно я неправ... С швеллеров по идее надежнее выходит (у швеллера №10 толщина длинной полки 4.5мм, а толщина боковых коротких полок аж целых 7мм) и проще купить одну номенклатуру товара и потом порезать. С трубой выходит меньше сварки, но у нее стенки тоньше и не уверен что мне продадут метр трубы 100х100х4мм (а там больше и не надо), куда девать остальное непонятно, швеллер то в любом случае уйдет, а трубу такую девать то некуда потом особенно если ее еще порезать на кусочки по 2-3метра чтобы на машине можно было увезти. Буду рад любым мыслям, заранее спасибо

 

А почему бы не как то так: горизонт. пластина (8 мм) с вырезом 1/2 диаметра сваи и косынка из 6-8 мм стали?
Сварки в 2,5 раза меньше и металла тоже.

 

Вы имеетте ввиду вот так как я нарисовал на картинке ? Об этом я подумал с самого начала, поискал в инете может гдето в магазинах проются такие косынки заводские с уже расчитанными параметрами, правда я предполагал купить что то типа вот такого, ну под мои размеры само собой
и прикрутить уже потом или приварить к швеллеру наваренному на сваю, но к сожалению ничего не нашел, только если искать какую-то фирму по металлоконструкциям где на заказ что то такое изготовят... В принципе я так понимаю это один из стандартных вариантов, но меня беспокоят некоторые моменты:
1) какие должны быть геометрические размеры этой треугольной косынки под мои нагрузки ?
2) Толщина стенки винтовой сваи всего 4 мм, не продавит ли такой мощный рычаг стенку сваи? в случае с швеллером нагрузка идет не в упор, а по касательной и равномерно разделяется на два плеча что снижает нагрузку и на стенку сваи и на сварной шов (варить то будут рабочие средней руки)
3) Не ослабит ли сваю такой большой поперечный шов, обычно ведь не рекомендуют варить балки и стойки поперек, это ослабляет прочность балки от нормативной.
4) Чем и\или как вырезать аккуратный полукруг в стальной пластине 8мм

 

1. Скажите сколько будет приходить нагрузки на этот опорный столик? Думаю, достаточно будет косынки высотой ~150 мм, но можно уточнить. Можно сделать две вертикальных косынки, расположенных по направлению к двум углам горизонтального столика, чтобы быть совсем уверенным.

2. Не будет рычага, т. к. узел опирания у вас шарнирный, значит столик будет воспринимать только вертикальные усилия от балки.

3. Это ослабляет в случае, если элемент растянут, свая работает на сжатие, так что все в порядке.

4. В "домашних" условиях, вероятно, только газом.