Каркасный одноэтажный ансамбль

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Ну и кто заметил, что я, балда, желая успеть за таджиками побыстрее сделать вторую доску обвязки по внутренним стенам, пропустил важную технологическую операцию ? Забыл проложить между первой и второй досками обвязки полосы п/э пленки? Как теперь качественно пароизолировать в местах примыкания стен к потолку - не пойму, а крыша уже стоит. Печаль ...

Подскажите советами, пожалуйста! Наверняка еще не усе пропало, только геморроя будет больше...

Отчет за вчерашний день. Поставлены криперы, блоки по периметру из сотки (обеспечивающие щели для притока вентиляции чердака по всему периметру) и начат первый ряд блоков-перемычек, на которые будет опираться ОСП крыши своими длинными сторонами.

Также нарощены 5 стропил для увеличения свеса над будущим задним крыльцом.

 

Вот так, например -

Пленку крепить степлером. Вроде америку не открыл
ПыСы: плитную обшивку стен и потолка забыл нарисовать, звиняйте.

 

Спасибо. А там, где к потолку примыкают перегородки, которые окутывать пленкой не нужно, однако сам потолок должен быть окутан?

 

Обрежьте пароизоляцию по стойке перегородки.

 

Я делал так. Скотч от технониколи к дереву неохотно липнет, а от окон осталась пароизоляция бутилкаучуковая с фольгой. Ширина ее 15 см как раз. Распустил по 5 см шириной, приклеил с нажимом к дереву на торец верхней обвязки, а на фольгированную сторону скотч 2-х сторонний и уже к нему пароизоляцию.

 

Отпуск кончился... Не всё успели. Но крышу закончили.

Из срочных доделок:

1. Положить балку по столбикам на террасе для подпора крыши над ней.
2. Прибить усиление потолочных балок - доски перпендикулярно им примерно посередине пролета.
3. Стропила все же немного слабоваты - при расчетной нагрузке в 250 кг на кв. м прогиб получается 1/150. Наверное, надо пурлины поставить.

А так - дом готов к кровле. При хорошей погоде и отсутствии дождей можно будет крыть уже в эти выходные. Правда, кровля еще не заказана, планирую этим завтра после работы заняться.

Фотоотчет:

Поставлены много-много блоков. На них ушло на полдня больше времени, чем на сам стропильник. Зато ОСП ляжет по феншую.


Картона для формирования продухов (щелей над утеплителем для притока воздуха для вентиляции чердака из-под софита) не нашел. Пришлось купить оргалит обычный, нарезать и прибить на рейки, полученные распусканием обрезков доски.


Одним ранним утром особенно не спалось. Прибил блоки по средней стене между балками потолка еще до прихода устодов.


А потом 2 дня в одиночку пилил на земле вразмер и таскал до вот этого подъемного устройства листы ОСП, а таджики вдвоем работали наверху: поднимали и прибивали, прибивали...


ОСП, к слову, весьма посредственного качества оказался. Размеры гуляют по ширине от 123 до 126см, по длине от 250 до 252 см. И нет четко выраженной шероховатой стороны - обе гладкие. Некоторые листы темные, шахматная доска этакая получилась.

 

@UrriS, можно подробнее про продухи, где они нужны?

 

Про те продухи, которые я оргалитом формировал?

Вот схема вентиляции моего чердака:


Приток воздуха на холодный чердак осуществляется из-под софита (для чего низ свеса крыши будет обит сайдингом в дырочку) по всему периметру дома (крыша вальмовая).
Вытяжка - из вентилируемого конька (оставлены не закрытые ОСП щели с каждой стороны конька, шириной по 6 см, длиной почти 6 м. Сверху будет прибит пластиковый вентилируемый конек (10 стандартных 59-сантиметровых секций).
Дополнительно я ставлю проход для трубы с вытяжным вентилятором самой малой производительности в линейке, которую продает продавец кровли (купил его вместе с кровлей). Этот вентилятор способен вытягивать до 800 кубометров воздуха в час. Объем моего чердака всего-то 50 кубов, да еще надо вычесть объем, который займет утеплитель, который будет засыпан - его слой 25 см будет (больше, к сожалению, конструктивно не получается). Итого, вентилируемый объем чердака будет около 35 кубометров, так что этот вентилятор должен справиться. Он будет включаться через термореле, когда температура воздуха под крышей будет вырастать, например, до 40 °C. Но подозреваю, что это будет случаться редко, а в основном будет хватать естественной вытяжки через конек.
Так вот, утеплитель... Я сказал, что его слой будет 25 см, но по внешним стенам высота чердака равна ширине досок стропил - всего-то 140 мм. Поэтому примыкающий к периметру дома слой утеплителя будет меньше. Если не сделать продухи, то утеплитель перекроет путь воздуху, который должен притекать в чердак из-под софитов. Вот поэтому я:

• блоки между стропилами по наружным стенам сделал из сотки, а не равными ширине доски стропил (140), это дало щель,
• а из кусков оргалита размером 585*610 (резал листы шириной 1220 пополам, а потом в размер 585 - чтобы встали между стропил с небольшим зазором), набитых на реечки, "продлил" эту щель между утеплителем и ОСП на всем протяжении, где толщина слоя утеплителя меньше номинальных 25 см.

Вот так в разрезе это выглядит:


Примечание: совсем недавно обсуждали в "строительстве каркасного дома в Канаде-7" толщину этой щели. Roracotta сказал, по КОДу должно быть 2 дюйма. У меня получился примерно дюйм с четвертью, не по-КОДу.

 

PS: каждый лист оргалита прибивал кровельными гвоздями: к блоку бил три гвоздя, а в каждую из двух реек по стропилу - по два гвоздя. Итого 7. Под потолочную балку от одного краешка оргалита отпиливал кусок - в моем случае 35*90 мм. Угловые 8 штук оргалитин вырезались по месту из обычных прямоугольных.

 

На текущий момент готова кровля.
Я сегодня очень лениво отдыхаю, еще палец о палец не ударил. Хотя делать есть что - подпорки под пурлины, например. Или туалет заканчивать. Нет, иногда хочется и просто побездельничать. На свежем воздухе и вдали от шума городского.



Черепицу нарочно выбрал такую же, как у соседа. Мне кажется, единообразие в данном случае лучше выпендрежа.

 

@UrriS, по кровле можно чуть чуть подробнее. Какой шаг стропил? Какая толщина ОСБ? Ковёр подкладочный использовал/не использовал, почему? Будет ли ещё что-то до утепления в перекрытии?

 

Просто небольшие промежуточные итоги и рассуждения.

Пока вес всей поставленной на фундамент конструкции не превышает 6,5 тонн. Ну может, 7, если дерево слегка несухое.

Общие затраты на то, что смонтировано над плитой, как раз сравнялись со стоимостью плиты (385 к вместе с оплатой наемного труда, и плиту я выше посчитал как 385 к, правда, ее считал вместе с коммуникациями и насосами).

Если бы я лес покупал обрезной ЕВ, а не сухой строганный, то сэкономил бы не более 45 к, что уже на данном этапе составляет меньше 12 % затрат на надфундаментную часть или 6 % вместе с фундаментом. А ведь еще будет утеплитель, пленки, ГКЛ, окна, двери, инженерка, внутренняя отделка, внешний сайдинг... Т. е. "лишние" затраты растворяются потихоньку. Зато весь лес в дело ушел, причем "винтов" и "сабель" было так мало, что даже совершенно ровные доски пришлось на коротыши резать.

Навес над террасой, выполненный как продолжение стропил, конечно, очень хорош конструктивно и наименее затратен. Однако под некоторыми углами зрения перспектива дает ложное ощущение того, что крыша поставлена криво. Ну и еще то, что при моей ширине террасы (весьма скромной, надо заметить - всего-то 2 м) и при моем уклоне крыши 5:12 (22.6°) потолок над террасой опускается над черным полом аж до 185 см (а низ балки, которая на столбах лежит и эту крышу подпирает, от черного пола - 200 см). При большем уклоне по чердаку ползать было бы значительно удобнее, но тогда бы над террасой потолок еще больше опустился бы, и ходить в полный рост стало бы нельзя. А при меньшем уклоне по чердаку ползать стало бы практически невозможно. Вывод - в ущерб дешевизне конструкции, над террасой лучше делать двускатку, которую соединять с основной крышей либо "ложными" (как например в фильме Ларри Хона делается), либо взаправдышными ендовами (с настоящими ендовными балками, в смысле). Мой вариант требует оптимизации всей конструкции и серьезных компромиссов.

 

Проектировал крышу я сразу таким образом, чтобы шаг стропил был равен шагу стоек в стенах - 625 мм. Т. е. у меня каждое стропило приходится ровно над стойкой стены. Сечение и у балок потолка, и у стропил по расчетам получилось одинаковое - равное сечению стойки стены. При расчетах я считал, что они будут 40*150. Причем для потолка такое сечение на пролете 2.96 м держит нагрузку с хорошим запасом по прогибу, а для стропил - почти без запаса. На практике сечение у меня получилось другое - 35*140. Для потолка все равно подходит, а вот для крыши при нагрузке 240 кг/кв. м расчетный прогиб получился около 1/150. Это допустимый прогиб для навесов, но для крыши хлипковат. Поэтому прибил пурлины и завтра под них сделаю подпорки, ну и сфотографирую.

Толщина ОСП - полдюйма (12.5 мм). По мотивам обсуждения в темах Роракотты, пришли к выводу, что ОСП на крыше нужно обязательно или опирать на стропила и блоки-перемычки всеми краями, или использовать H-клипсы для соединения соседних листов между собой по сторонам, перпендикулярным стропилам (а параллельные стропилам края стыковать на стропилах). Я решил набить блоки и не заморачиваться с поиском клипс. У нас вон, даже картона не продают на стройрынках - за стройматериал его не считают. А тут какие-то клипсы .

Ковер под гибкую черепицу. Несмотря на то, что при моем уклоне в 22.6° производитель разрешает не раскатывать подкладочный ковер по всей площади крыши, я это сделал.

Под крышей больше ничего не будет - сразу чердак. Утепление будет положено по потолочному перекрытию. Я, пожалуй, снизу на потолочные балки все-таки сначала сделаю обрешетку из дюймовки с шагом 400 или меньше. Стремновато на потолок ГКЛ с шагом 625 крутить, это не стены. Выше обрешетки, конечно, будет полиэтиленовая пароизоляция. А прямо на нее насыплю 25-сантиметровым слоем эковату. Над эковатой ничего не будет - сразу чердак.

 

Да, есть такое, но совсем немного. Я каркасную технологию взял полностью североамериканскую, включая и установку стропил + потолочных балок (которые одновременно являются затяжками), непосредственно на верхнюю обвязку. Поэтому о других вариантах даже не рассуждал.